Все об электрике

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 2:

ВСЕ ОБ ЭЛЕКТРИКЕ СОВРЕМЕННАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ .. .. .. МОСКВА 2016

slide 3:

ÓÄÊ 696.6 ÁÁÊ 31.29 ×-49  îôîðìëåíèè êíèãè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè ïî ëèöåíçèÿì: Shutterstock.com: a_v_d Aerodim Africa Studio Alaettin YILDIRIM Albo003 Aleksandr Stepanov Aleksei Potov Alex Staroseltsev Alexandr Makarov alexandre zveiger AlexAvich Alexey V Smirnov Alexeysun AlexLMX Alhovik alterfalter Amazing Thailand ANATOL Andrey Burmakin Andrey Eremin Andrjuss Andrzej Mielcarek Anna Baburkina arosoft axpitel Aynur_sib azure1 B Calkins Bacho Balazs Justin -baltik- Barnaby Chambers BEEE bikeriderlondon Bildagentur Zoonar GmbH BlueSkyImage Bomshtein Bork Brian Kinney Buslik CatchaSnap Cathy Kovarik Chalermsak Charles Knowles ChiccoDodiFC Chris Jenner Claudio Divizia claudiofichera Coprid Couperfield Dainis Derics Dario Sabljak David Brimm David Papazian Denis Dryashkin Diego Cervo djgis Dmitri Ma Dmitrijs Dmitrijevs Dmitry Kolmakov donatas1205 Dvoishnik Eimantas Buzas ekipaj elsar Ensuper ER_09 ericlefrancais Essential Image Media Eugene Shapovalov Evok20 ewa galus exopixel Fernando Eusebio foamfoto Fotokkden fotoplan Fotos593 Gajus galaxy67 Garsya Gino Santa Maria GoodMood Photo Goran Kuzmanovski gornostay grafvision habicht Hein Nouwens Igor Shikov Ilya Andriyanov indianstockimages Ints Vikmanis Ioannis Pantzi iPostnikov Irina Rogova iryna1 Jeffrey B. Banke Jiri Hera John Lock joingate JoLin Karramba Production Kaspri Kokhanchikov Kostsov Krasowit Kreatif Multimedia KUPRYNENKO ANDRII Kutlayev Dmitry Kuznetsov Dmitriy kzww Leenvdb Levoshko Konstantin lightecho Lighthunter Lilyana Vynogradova Lisa F . Y oung llaszlo loskutnikov luckylight Lukiyanova Natalia frenta magnola Maksim Mazur marekusz Mariano N. Ruiz Mariusz Szczygiel Mark William Richardson Mary T erriberry mato Mau Horng max blain Mayer George Minerva Studio Monkey Business Images More Images Mtsaride NataLT nayikafoto Nicholas Rjabow Nickolay Khoroshkov Nightman1965 nito Noah Golan Nomad_Soul Nuk2013 Offscreen Olegusk Oleksandr Chub Olga Kovalenko optimarc OZaiachin PanicAttack Parpalea Catalin Pavel L Photo and Video pedrosala Peter Gudella petersemler-photography Petr Malyshev photo_bokeh Photographee.eu PhotoSerg Phovoir Picsfive Piotr Wardynski Pixelspieler plumdesign pokchu Posonskyi Andrey Provasilich Pukhouskaya Ina R. Roth R3BV ra3rn Rade Kovac Ralf Beier ratmaner ravl reitory Richard A. Abplanalp Rido Rob Stark Robert Ban Robin Lund robophobic Roman Yastrebinsky Romanchuck Dimitry Rudy Umans ruskpp Ruslan Semichev Ryzhanov Artur Sakdawut Tangtongsap Samuel Acosta Santiago Cornejo Scott Rothstein Sebastian Kaulitzki Sebastian Studio SeDmi Seregam Sergej Razvodovskij Sergey Dubrov Sergey Kamshylin sevenke Sever180 Shcherbakov Ilya siamionau pavel SJ Travel Photo and Video sommthink Songquan Deng SteynoStitch stockphotoatinat stockphoto-graf Stocksnapper Studio 1a Photography StudioSmart Sukpaiboonwat sydeen tab62 Tad Denson Taiga terekhov igor ThamKC Thomas Skjaeveland tikisada Timur Djafarov Tiut Vladut tiverylucky T omas Jasinskis T onLammerts T ootles Triff TSpider Ugorenkov Aleksandr ULKASTUDIO Vasilyev Alexandr V enomous V ector V ereshchagin Dmitry V olodymyr Krasyuk vseb vvetc1 vvoe Vydrin Wanchai Orsuk wavebreakmedia wheatley Wuttichok Panichiwarapun wxin XPhantom yampi Yanas Yarik yurazaga Yuriy Boyko Yury Kosourov Zilu8 Zlatko Guzmic Zoommer zwola fasola lori.ru: Âëàäèìèð Âûäðèí Âëàäèìèð Ñòåôàíîâ Èãîðü Âåñíèíîâ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported: Ali K Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic: Paul Goyette ×åðíè÷êèí Ìèõàèë Þðüåâè÷. Âñå îá ýëåêòðèêå: ñîâðåìåííàÿ èëëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / Ì. Þ. ×åðíè÷êèí Ñ. È. Ñòåïàíîâ È. Â. Åêèìîâ. – Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý» 2016. – 288 ñ. : èë. – Ïîäàðî÷íûå èçäàíèÿ. Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò. ISBN 978-5-699-88032-4 Ðåìîíò ýëåêòðîïðîâîäêè â êâàðòèðå ó ìíîãèõ âûçûâàåò íåäîóìåíèå è äàæå ñòðàõ. Íàì êàæåòñÿ ÷òî ñ ýòèì ñïðàâèòñÿ òîëüêî íàñòîÿùèé ìàñòåð. Âçÿâ â ðóêè ýòó êíèãó âû óáåäèòåñü â îáðàòíîì.  íåé ïîøàãîâî è ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì èë- ëþñòðàöèé ðàññêàçàíî îáî âñåì ÷òî íóæíî çíàòü è íîâè÷êó è ïðîôåññèîíàëó. Ýòî èìåííî ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå â êîòîðîì âû óçíàåòå î ìàòåðèàëàõ è èíñòðóìåíòàõ î ðàçíûõ âèäàõ êàáåëÿ ìàðêèðîâêå ïðîâîäîâ öâåòîì ìîíòàæå ýëåêòðîïðîâîäêè êâàðòèðíîãî ùèòêà èëè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Óçíàåòå îá îñîáåííîñòÿõ ýëåêòðèôè- êàöèè êóõíè è ñàíóçëà. Ñìîæåòå ïîíÿòü ïðè÷èíû ïî÷òè ëþáûõ íåèñïðàâíîñòåé è óñòðàíèòü èõ. Ñîáëþäàÿ òåõíèêó áåçîïàñíîñòè êîòîðîé óäåëåíî îñîáîå âíèìàíèå â êíèãå âû îòêðîåòå â ñåáå ýëåêòðèêà. ÓÄÊ 696.6 ÁÁÊ 31.29 ISBN 978-5-699-88032-4 © ÎÎÎ «Àéäèîíîìèêñ» òåêñò 2016 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý» 2016 ×-49

slide 4:

3 Оглавление 10 9 16 26 Введение 32 36 Достоинства книги .............................9 Глава 1. Что такое электричество Как электричество попадает в дом ....................................10 Базовые понятия ...............................12 Постоянный и переменный ток ............... 12 Фаза нуль «земля» ................................ 12 Схемы соединения трехфазной цепи ................. 13 Трехфазная цепь в России ....13 Заземление .......................... 14 Разделение фазных проводов по цвету ............... 14 Частота тока ........................ 14 Глава 2. Инструменты и материалы Ручные инструменты ......................16 Практическое руководство Зачистка провода с помощью строительного ножа ..................................... 20 Зачистка провода с помощью стриппера и строительного ножа ..................................... 21 Материалы .............................................. 22 Электроинструмент ..........................23 Глава 3. Техника безопасности Чем опасно электричество .........26 Первая помощь при поражении электрическим током ......................26 Средства защиты ..............................28 Техника безопасности при работе с электричеством.............29 Глава 4. Опасности электричества Повреждение изоляции проводки ........................................... 32 Несоответсвие характеристик проводов силе тока ........................................32 Короткое замыкание.......................33 Глава 5. Кабели провода и шнуры Основные термины ...........................36 Жила .................................... 36 Изоляция ............................. 36 Провод ................................. 37 Кабель .................................. 38 Шнур .................................... 38 Основные характеристики проводников ..........................................38 Материал жилы ................... 39 Сечение жилы...................... 40 Количество проволок в жиле .................................. 41 Материал изоляции............. 41 Рабочее напряжение ........... 43 Маркировка кабельной продукции .....................44

slide 5:

4 66 98 Виды кабелей проводов и шнуров ...................................................45 Провода ............................... 45 Силовые кабели .................. 47 Кабели для передачи информации ........................ 50 Телефонные кабели и провода ............................. 52 Специальные кабели и провода ............................. 53 Провода ............................... 54 Силовые кабели .................. 56 Сопутствующие изделия .............57 Кабельный крепеж .............. 57 Кабельные наконечники ..... 57 Способы соединения проводников ..........................................58 Практическое руководство Изоляция проводов с помощью колпачка СИЗ .. 60 Соединение проводов с помощью клеммной колодки ................................ 62 Изоляция проводов с помощью изоленты .......... 62 Изоляция проводов с помощью термоусадочной трубки ...... 64 Гильзованное соединение проводов .............................. 65 Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия Изделия для прокладки кабеля ....................66 Кабель-каналы .................................... 66 Металлические короба ....... 73 Гофрированные пластиковые трубы ............. 73 Гофрированные металлические трубы металлорукава .................. 75 Гладкие жесткие трубы ....... 76 Крепеж ....................................................... 77 Электромонтажные коробки .....78 Распределительные ............ 78 Установочные ...................... 78 Розетки разъемы .................... 79 Основные элементы ............ 79 Вилка .................................... 80 Классификация розеток ..... 81 Переходники ........................ 83 Выключатели ........................................ 84 Основные элементы ............ 84 Типы выключателей ............ 85 Осветительная аппаратура ........87 Основные элементы и характеристики ................ 87 Виды осветительной аппаратуры .......................... 88 Трансформаторы ............................... 91 Разделительный трансформатор ................... 91 Автоматические выключатели ......92 Основные элементы ............ 92 Типы ВА ............................... 93 Устройство защитного отключения .......................... 94 Дифференциальный автомат ................................ 95 Предохранители .................................. 96 Ящики и боксы под автоматы ......97 Электрические счетчики...............97 Глава 7. Проект электрификации квартиры Что нужно учесть при составлении проекта электрификации .................................98 Уровень комфортность жилья ................................... 98 Тип и качество электрооборудования в доме .................................. 99 Уровень безопасности жилья ................................... 99

slide 6:

5 Нормативная документация ..............................99 План электрификации .................100 Планируем электрические точки ......... 100 Подсчитываем нагрузку на провода ......................... 104 Рассчитываем сечение всех проводов ..................... 105 Продумываем тип и способ монтажа распределительного щитка ................................. 106 Важные моменты ..............................107 Глава 8. Электропроводка Перед началом работ ......................................................... 113 Виды электропроводки ............................. 113 Наружная электропроводка ............... 113 Внутренняя электропроводка ............... 113 Глава 9. Монтаж кабеля Выбор проводников ......................116 Сечение .............................. 116 Тип ...................................... 117 Материал проводника ....... 118 Схема проводки ...............................118 Способ соединения электрической цепи .......... 118 Типы расключения ............ 118 Разметка ...............................................120 Что надо учитывать при разметке ..................... 120 Монтаж скрытой проводки ......120 Порядок действий при монтаже скрытой электропроводки ............... 121 Крепеж ............................... 123 Поворот .............................. 123 Электротехнический плинтус .............................. 123 Вариант укладки проводов по оштукатуренным стенам ................................ 124 Штробление стен ............... 124 Скрытая прокладка проводки в трубах ............. 125 Скрытая прокладка кабеля в перегородках полах и потолках ............... 125 Ответвительные и установочные коробки ...........128 Назначение ........................ 128 Характеристики ................. 128 Виды ................................... 129 Монтаж коробки ................ 129 Монтаж установочной коробки в полых перегородках ..................... 130 Практическое руководство Разметка посадочного места под блок подрозетников не для резки коронкой ... 131 Штробление ниши для подрозетников ............ 132 Штробление канавки под провод ......................... 133 Штробление посадочного места под подрозетник с помощью коронки .............................. 134 Установка блока подрозетников ................... 135 Установка подрозетника в нишу после резки коронкой ............................ 137 Укладка провода в штробу ............................ 138 Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах ................................. 139 112 116

slide 7:

6 Установка подрозетников в гипсокартон .................... 140 Монтаж проводки в бетонной стяжке ............. 141 Монтаж открытой проводки ................................................ 142 Материалы и способы крепления открытой проводки ........... 142 Способы монтажа кабель-канала .................... 144 Прокладка кабеля сквозь стены дверные проемы и оконные рамы ................................... 148 Практическое руководство Открытый монтаж проводки на скобу............. 149 Монтаж проводки в ПВХ-трубах...................... 150 Приклейка кабель-канала .................... 151 Монтаж крышки короба кабель-канала .................... 152 Прокладка электропроводки в кабель-канале ................. 153 Укладка провода в ПВХ-гофре ...................... 154 Укладка провода в металлорукаве ................ 155 Глава 10. Монтаж электрических точек Розетки ................................................... 156 Национальные розетки............................... 156 Отличие обычной розетки от евророзетки .... 156 Розетка с винтовым зажимом ............................ 157 Розетки с защитой от детей .............................. 157 Правила размещения розеток ............................... 158 Для вашей безопасности ..................... 158 Выключатели ..................................... 158 Монтаж выключателей и розеток............................ 158 Практическое руководство Проверка отсутствия напряжения в розетке индикаторной отверткой и мультиметром ................ 159 Подготовка подрозетника для установки розетки или выключателя .............. 160 Подключение новой проводки к старой ............. 161 Демонтаж блока выключателей ................... 162 Монтаж блока выключателей ................... 163 Монтаж одиночной розетки ........... 165 Монтаж сдвоенной розетки ............ 166 Монтаж блока розеток .................... 167 Монтаж одноклавишного выключателя ..................... 169 Монтаж двухклавишного выключателя ..................... 170 Монтаж проходного выключателя ..................... 172 Монтаж наружной розетки............................... 174 Монтаж блока выключателя и розетки ........................... 176 156

slide 8:

7 Глава 11. Освещение Виды освещения .............................178 Способы освещения .....................179 Направленный свет ........... 179 Непрямой свет ................... 179 Рассеянный свет ............... 179 Смешанный свет ............... 179 Виды светильников .......................180 Потолочные ....................... 180 Подвесные ......................... 180 Настенные .......................... 180 Переносные ....................... 181 Типы светильников .......................181 Подвеска ............................ 181 Плафон .............................. 181 Софиты .............................. 181 Основные правила освещения .....182 Монтаж освещения в квартире и частном доме .....183 Схема ................................. 183 Монтаж кабеля .................. 183 Установка выключателей ....185 Монтаж светильников ...... 188 Ищем неисправность ...................191 Галогенные лампы с подключением через трансформатор .................191 Подвесные потолки .......................192 Натяжные потолки .........................194 Порядок монтажа точечных светильников в натяжной потолок .......... 194 Оригинальные дизайнерские решения ..............195 Звездное небо ................... 195 Отраженный свет .............. 196 Столб света ........................ 196 Надписи и окантовки на стенах ............................ 196 Практическое руководство Монтаж настенного светильника ....................... 197 Установка люстры ............. 199 Глава 12. Устройство электросети в санузле и на кухне Санузел и ванная комната ......204 Опасность для человека ... 204 Защита электрооборудования ....... 205 Розетки .............................. 206 Теплый пол ........................ 207 Освещение ......................... 207 Кухня ......................................................... 208 Провода ............................. 209 Розетки и выключатели .... 209 Глава 13. Монтаж уличного освещения Прокладка кабеля ..........................210 Подземный ........................ 210 Воздушный ........................ 210 Распределительная коробка .............................. 210 Виды наружных светильников ..................................... 211 Прожекторы....................... 211 Светильники типа «кобра» ...211 Фонари ............................... 211 Глава 14. Монтаж квартирного и этажного распределительного щитков Квартирный групповой щиток ........................................................ 213 Схема щитка ...................... 213 Монтаж квартирного щитка ................................. 216 Электроустановочная аппаратура ......................... 218 Рекомендации по сборке ........................... 221 Этажный щит ......................................221 178 204 210 212

slide 9:

8 Глава 15. Заземление Зануление и заземление ... 223 Cистемы заземления ...................223 Заземление в многоэтажном доме .................226 Как определить тип заземления ................. 226 Варианты подключения .... 226 Как делать нельзя ............. 227 Уравнивание потенциалов ........................................ 228 УЗО ............................................................. 231 Двойная изоляция ..........................231 Глава 16. Электричество в частном доме Генератор .............................................. 232 Проект электроснабжения дома............233 Оформление документов ....233 Проверка работ ................. 234 Стабилизаторы напряжения ....................... 234 Трехфазные и однофазные сети: сходство и различия .......236 Отгорание нуля .................. 236 Ввод электроэнергии в частный дом ...................................237 Воздушные линии ............. 237 Подземные линии ............. 238 Вводное устройство ВУ ..........240 Рубильник .......................... 240 Разрядник УЗИП ............. 240 Заземляющая шина ГЗШ ....240 Распределительный щиток ......................................................241 Заземление ......................................... 245 Заземляющий провод и заземлитель ................... 246 Штырь ................................ 248 Защита от молний ..........................250 Внешняя защита ................ 250 Внутренняя защита ........... 251 Ограничители перенапряжения ОПН ..... 251 Особенности устройства электропроводки в доме ...........253 Электрификация чердака .........254 Монтаж электрооборудования на открытом воздухе ...................254 Распределительный щиток ....255 Глава 17. «Умный дом» Глава 18. Ремонт электропроводки Неисправность по вине владельца.............................................262 Розетки выключатели провода ..................................................262 Проверка контактов .......... 262 Демонтаж и перенос розетки .............................. 263 Демонтаж провода ............ 263 Не работает осветительный прибор ...................................................... 263 Выключатель ..................... 263 Провода ............................. 263 Светильник ........................ 264 Отключение электроэнергии в квартире доме ...........................264 Отключение на подстанции ...264 Скачок тока ........................ 264 Неисправность электроприбора ................. 265 Короткое замыкание ......... 265 Утечка тока ........................ 265 Практическое руководство Ремонт кабеля провода или шнура ........... 266 Замена телевизионного штекера .............................. 267 Замена кабеля в удлинителе ... 269 Как выкрутить разбитую лампочку ........... 271 Замена точечного светильника ....................... 272 Приложение ......................................... 275 222 232 262 256

slide 10:

9 Введение Все к чему прикасаются руки человека на ра- боте или в быту изготовлено c помощью элек- тричества. Наука об электричестве сегодня — это огромный объем информации от теоретических научных работ до практических инженерно- технических знаний. Но чтобы использовать за- коны электричества в собственных нуждах не- обязательно знать премудрости физических постулатов и понимать сложные формулы. Ведь никто не изучает теорию двигателей внутреннего сгорания чтобы сесть за руль или починить мел- кие неисправности. Невозможно представить современный дом без электричества. Свет тепло телевидение Интернет и многие другие блага цивилизации делают нашу жизнь комфортной. Как и любое другое творение человеческих рук они имеют свойство выходить из строя. Рано или поздно мы сталкиваемся с проблемами. • Что делать если «выбило» пробки • Как установить светильник или повесить люстру • Как заменить расшатавшиеся выключатель или розетку • Как соединить и изолировать провод Каждый раз задаваясь подобными вопросами мы сталкиваемся с дилеммой: либо обращаться по любому пустяку к профессионалу либо самим освоить нехитрое дело домашнего электрика. Чтобы разобраться в бытовом применении электричества необходимо знать достаточно простые правила сформулированные на стра- ницах этой книги. Данное издание предназначе- но помочь всем кто не имея диплома инжене- ра хочет самостоятельно устранять проб лемы возникающие с электричеством проводить элек- тромонтажные работы понимать суть функци- онирования и устройства электроприборов. Список инструментов описание электрической арматуры и устройств область их примене- ния и условия монтажа — все это рассмотрено как можно подробнее с пошаговым описани- ем всех необходимых действий подкрепле- но теоретическими знаниями фотографиями и рисунками. Данное издание создано для тех кто не любит терять время и деньги привык полагаться на себя и хочет стать в своем доме настоящим хозяином Достоинства книги Практические советы. Здесь нет заумной те- ории сквозь которую придется долго добирать- ся до необходимых советов. Вы найдете лишь те сведения которые помогут в достижении кон- кретного результата. Пошаговые инструкции. Простые электромон- тажные задачи такие как установка розетки или починка удлинителя разбиты на элементарные действия и сопровождаются подробными фото- инструкциями благодаря которым вы не будете испытывать затруднений на любом этапе работы. Безопасность. Книга рассчитана на нович- ков и поэтому в ней особое внимание уделяет- ся вопросам безопасности. Вы познакомитесь с устройством домашней электросети и прави- лами безопасности при работе с электричеством. Кроме того каждый отдельный «урок» сопровож- дается специфическими рекомендациями по без- опасности которые необходимы чтобы преду- смотреть все варианты защиты. Обзор материалов и инструментов поможет вам сориентироваться в широком спектре пред- ложений на рынке электромонтажных матери- алов и оборудования разобраться в принципах его работы. Вы можете изучить эту книгу последователь- но страница за страницей или использовать ее как справочник при выполнении конкретных ра- бот обращаясь к нужному разделу — в любом случае она станет надежным инструктором в про- ведении домашних электромонтажных работ.

slide 11:

10 Глава 1. Что такое электричество Единая российская энергосистема включает все электростанции находящиеся на территории России и является базовым источником электроэнергии для всех квартир-потребителей. За счет линий элек- тропередачи происходит передача и распределение электроэнергии. Передача осуществляется при вы- соком напряжении оно измеряется в киловольтах — сотнях тысяч вольт чтобы снизить потери в линиях 1. Трехфазный переменный электрический ток вырабаты- вается на электростанциях и по линиям электропереда- чи ЛЭП высокого напряжения свыше миллиона вольт передается на понижающие трансформаторы которые обычно располагаются на трансформаторных подстан- циях. 2. На трансформаторных подстанциях осуществляется по- нижение рабочего напряжения и к жилому сектору по- дается напряжение не больше 380 В. 3. На входе в щиток индивидуального потребителя ставит- ся вводной коммутационный аппарат автоматический выключатель пакетный выключатель выключатель на- грузки рубильник и т. п.: если сеть трехфазная — трех- полюсный как на фото или четырехполюсный если од- нофазная — одно- или двухполюсный в зависимости от конкретных условий. 4. Для учета электрической энергии используются элек- трические счетчики которые устанавливаются непо- средственно после вводного коммутационного аппа- рата. 5. За счетчиком находится распределительный щит ко- торый позволяет распределить линии потребителей по дому или квартире. 6. В щитке обязательно должно быть заземление — как правило корпус щитка соединяется проводом с длинным металлическим стержнем который глубоко забивается 12 9 10 В главе 1 вы узнаете как электричество попадает в наш дом что такое переменный и постоянный ток трехфаз- ная сеть а также что означает цветовая маркировка проводов. Как электричество попадает в дом

slide 12:

Как электричество попадает в дом 11 электропередачи. Нам потребителям в квартир- ной электросети необходимо куда более низкое на- пряжение. Поэтому напряжение сни жается вна- чале на понижающей подстанции — примерно на 6–10 киловольт кВ а потом в трансформаторных подстанциях трансформаторных будках — до 220– 380 вольт В. Именно такое напряжение и присут- ствует в квартирном электрощитке. От трансформа- торной подстанции через распределительные щитки напряжение поступает на домашние энергопотре- бители — компьютеры телевизоры и другие элек- троприборы. Конечному пользователю необходимо знать что для него зона потребления электричества начинается на верх- них контактах вводного коммутационного аппарата авто- мат пакетный выключатель выключатель нагрузки т. п. для индивидуальных жилых домов — обычно в распреде- лительной коробке на столбе для городских квартир — в щитке на площадке то есть ровно там где заканчивается сфера ответственности энергоснабжающей организации. в землю в удобном месте но недалеко от стены дома в идеале — до первого водоносного слоя обычно — 2–3 м. 7. Из распределительного щита электрические провода ухо- дят на распределительные коробки: отдельно — силовая линия от которой запитываются розетки и отдельно — осветительная сеть. Это делается для удобства разделения и обслуживания розеточных групп и групп освещения. 8. Розетка с заземлением с заземляющим контактом — место подключения электроприборов. 9. От распределительной коробки фаза проходит через вы- ключатель на осветительный прибор. 10. Осветительные приборы — источники света в темное время суток. 3 4 6 7 8 5

slide 13:

Глава 1. Что такое электричество 12 Передача на расстояние переменного тока Базовые понятия Прежде чем приступить к работам связанным с электричеством необходимо усвоить базовые понятия. Постоянный и переменный ток Электрический ток бывает постоянным и переменным. Постоянный ток практически не меняет направления и величины во времени пример — пальчиковая батарей- ка. Если соединить контакты заряд будет перетекать от минуса к плюсу не меняясь пока не иссякнет. Переменный ток — ток который с определенной пе- риодичностью меняет направление движения и вели- чину. Представьте что это поток воды текущий по тру- бе. Через какой-то промежуток времени например 5 секунд вода будет устремляться то в одну сторону то в другую. С током это происходит намного быстрее — 50 раз в секунду частота 50 Гц. В течение одного пе- риода колебания величина тока возрастает до макси- мума затем проходит через нуль а потом начинается обратный процесс но уже с другим знаком. Зачем ну- жен переменный ток Для передачи энергии на дальнее расстояние пере- менный ток подходит лучше всего поскольку так те- ряется меньше энергии. С помощью трансформатора специального устройства в виде катушек переменный ток преобразуется с низкого напряжения на высокое и наоборот. Большинство приборов работает от сети в которой ток переменный. Однако постоянный ток также при- меняется достаточно широко — во всех видах батарей в электротранспорте в химической промышленности электролизные ванны дуговые электропечи и других областях. Фаза нуль «земля» Многие слышали такие важные для электричества понятия как фаза нуль «земля» или правильнее за- земление. Однако не все понимают что они обозначают. Тем не менее знать это обязательно. Не углубляясь в технические подробности можно ска- зать что трехфазная сеть — такой способ передачи элек- трического тока когда переменный ток течет по трем про- водам а по одному возвращается назад. Поясним. Любая электрическая цепь состоит из двух проводов. По одному ток идет к потребителю например к чайнику а по дру- гому возвращается обратно. Если разомкнуть такую цепь она называется однофазной то ток идти не будет. Тот провод по которому ток идет называется фаз- ным или просто фазой а по которому возвращается — нулевым или нулем. Трехфазная цепь состоит из трех фазных проводов и одного обратного. Такое возможно потому что векторы трехфазной сети сдвинуты относи- тельно друг друга на 120 электрических градусов. Более основательно в этом вопросе поможет разобраться учеб- ник по электротехнике. Электростанция Повышающий трансформатор Высокое напряжение Низкое напряжение Понижающий трансформатор Потребители Низкое напряжение К другим потребителям

slide 14:

Базовые понятия 13 Схемы соединения трехфазной цепи Трехфазные цепи соединяются в основном по схеме «звезда» или «треугольник». Звезда — это такое соединение когда концы фаз об- моток генератора G соединяют в одну общую точ- ку называемую нейтральной точкой или нейтралью. Концы фаз обмоток потребителя M также соединяют в общую точку. Провода соединяющие начала фаз гене- ратора и потребителя называются линейными. Провод соединяющий две нейтрали называется нейтральным. Трехфазная цепь имеющая нейтральный провод на- зывается четырехпроводной. Если нейтрального прово- да нет — трехпроводной. «Треугольник» — такое соединение когда конец пер- вой фазы соединяется с началом второй конец второй фазы — с началом третьей а конец третьей фазы — с на- чалом первой. Трехфазная цепь в России Передача переменного тока в нашей стране в про- мышленных масштабах происходит с помощью трех- фазных сетей. Это выгодно экономически — не нуж- ны еще два нулевых провода. Подходя к потребителю ток разделяется на три фазы и каждой из них дается по нулю. Так он попадает в квартиры и дома — в виде однофазной электрической цепи состоящей из трех проводов фаза нуль и заземление. Хотя иногда трех- фазная сеть заводится прямо в дом. Как правило речь идет о частном секторе и такое положение дел имеет свои плюсы и минусы. В России номинальное линейное напряжение между линейными проводами трехфазной системы перемен- ного тока составляет 380 В. Фазное напряжение возни- кает между нулевым проводом и одним из фазных оно составляет 220 В. Фазные проводники обозначаются в Российской Федерации латинскими буквами L с цифровым индек- сом 1 2 3 либо A B и C. Схема однофазной цепи Фаза Рабочий нуль Защитное заземление Соединение обмоток «звезда–звезда» Соединение обмоток «треугольник–треугольник» Распространенные обозначения фазных проводов Россия ЕС выше 1000 В Россия ЕС ниже 1000 В Германия Дания АL1 L1R ВL2 L2S СL3 L3T А I А a E А C E C E B B U AB U BC U CA U nN U A Z A Z B b Z C U C U B I B I C А E А E C E B C B U BC U AB U CA I А I B I C a Z ca Z ab Z bc b c I ca I bc I ab Е А Е В Е С — ЭДС источника питания соответству- ющих фаз А В С U АВ U BC U СА — линейные межфазные напряжения сети соответствующих фаз U A U B U C — фазные напряжения напряжение между фазой и нулем соответствующих фаз I A I B I C — токи в линии соответствующих фаз U nN — напряжение смещения нейтрали — это раз- ность потенциалов между нейтралью источника питания и нейтралью потребителя Z A Z B Z C — сопротивление нагрузки потребителей соответствующих фаз. с M G G M

slide 15:

Глава 1. Что такое электричество 14 Заземление Заземление — это третий провод в однофазной сети. Рабочей нагрузки он не несет а служит для обеспече- ния электробезопасности. Заземление необходимо ког- да электричество выходит из-под контроля например в результате короткого замыкания. Допустим в электродвигателе стиральной машины возникла поломка случился пробой изоляции от частых вибраций и фазный потенциал попал на корпус установ- ки. Если заземления нет этот заряд будет сохраняться на корпусе. Когда человек прикоснется к нему то получит удар током электротравму. При заземленном корпусе в щитке сработает аппарат защиты автомат дифавто- мат или даже УЗО и отключит поврежденный участок то есть стиральную машину от сети. ВАЖНО Некоторые потребители полагаясь на начальные зна- ния по электротехнике устанавливают нулевой про- вод как заземляющий. Ни в коем случае этого делать нельзя При обрыве нулевого провода корпуса зазем- ленных приборов окажутся под напряжением 220 В. Ситуация когда в доме нет заземления небезопасна. Как с ней справиться не меняя всю проводку в доме рассказано далее. Разделение фазных проводов по цвету Чтобы избежать путаницы изоляция на проводах различается по цвету: «земля» — желто-зеленый нуль — голубой или синий фаза — любой другой цвет послед- нее объясняется тем что существуют также четырех- и пятипроводные системы по которым соответственно проходят две или три фазы. Обычно фазный провод окрашен в белый черный красный зеленый или ко- ричневый цвет. Изоляция может быть и белой но с про- дольной полоской соответствующего цвета: желто-зеле- ного синего красного и т. п. В зависимости от страны согласно международному стандарту IEC 60446 IEC 60445 каждая фаза в трех- фазной системе имеет свой цвет см. табл. 1.1. Совет Вне зависимости от цвета провода прежде чем прикоснуться к незнакомой проводке обязательно проверьте наличие напряжения индикаторной от- верткой. Неизвестно кто монтировал эту проводку до вас — знающий мастер или дилетант. Частота тока Переменный электрический ток имеет еще одну ха- рактеристику в которой важно разобраться — частоту измеряемую в герцах. С этим понятием сопряжено по- нятие нагрузки сети. Когда мы подключаем к сети или отключаем элек- троприборы соответственно увеличивается или умень- шается нагрузка в ней. Пропорционально увеличению либо уменьшению нагрузки будет падать либо возрас- тать напряжение в сети стандарты напряжения — см. табл. 1.2. Это не ведет к обесточиванию наших квар- тир так как задача понижающих подстанций оснащен- ных автоматической системой регулирования напря- жения — выравнивать постоянное напряжение в сети несмотря на то что мы изменяем нагрузку на нее. Однако перебои с напряжением в квартирной сети все- таки периодически случаются. Это происходит по мно- гим причинам: аварии качения в системе электроснабже- ния коммутационные и грозовые перенапряжения и т. п. Трехжильный кабель общепринятая в России маркировка Заземление РЕ — это проводник который со единен с заземляющим устройством и служит для обес печения электробезопасности. Нуль N служит для обеспечения работы электро оборудования. Фаза L — фазный проводник. ABC — линейное напряжение AN BN CN — фазное напряжение. Фаза А 400 V 50 Hz Фаза B 400 V 50 Hz Фаза C 400 V 50 Hz Ноль 230 V 230 V 230 V L1 L2 L3 F1 F2 F3 R1 R2 R3 Квартира А Квартира B Квартира C Graund Применение трехфазной сети на гражданских объектах

slide 16:

Базовые понятия 15 Таблица 1.2. Распространенные стандарты напряжений Страна регион Частота Гц Напряжение фазное/линейное В Российская Федерация с 2004 г. на основе ГОСТ 29322-92 50 230/400 Страны ЕС 50 230/400 Япония 50 60 120/208 США 60 120/208 277/480 240 только «треугольник» Таблица 1.1. Окраска проводников в разных странах Страна L1 L2 L3 Нейтраль/ нуль Земля / защитное заземление Россия Украина Казахстан до 2009 г. Китай Желтый Зеленый Красный Голубой Желто-зеленый в полоску Европейский союз и все страны которые используют европейский стандарт CENELEC с апреля 2004 г. IEC 60446 Гонконг с июля 2007 г. Сингапур с марта 2009 г. Россия Украина Казахстан с 2009 г. Аргентина Коричневый Черный Серый Голубой Желто-зеленый в полоску Европейский союз до апреля 2004 г. Красный Желтый Голубой Черный Желто-зеленый в полоску зеленый в установках до 1970 г. Индия Пакистан Великобритания до апреля 2006 г. Гонконг до апреля 2009 г. ЮАР Малайзия Сингапур до февраля 2011 г. Красный Желтый Голубой Черный Желто-зеленый в полоску зеленый в установках до 1970 г. Австралия и Новая Зеландия Красный или коричневый Белый или черный ранее — желтый Темно-синий или серый Черный или голубой Желто-зеленый в полоску зеленый в очень старых уста- новках Канада обязательный Красный Черный Голубой Белый или серый Зеленый или цвета меди Канада в изолированных трехфазных установках Оранжевый Коричневый Желтый Белый Зеленый США альтернативная практика Коричневый Оранжевый в системе «треуголь- ник» или фиолетовый в системе «звезда» Желтый Серый или белый Зеленый США распространенная практика Черный Красный Голубой Белый или серый Зеленый желто-зеленый в полоску или цвета меди Норвегия Черный Белый или серый Коричневый Голубой Желто-зеленый в полоску в более старых установках может встречаться только желтый или цвета меди

slide 17:

16 Глава 2. Инструменты и материалы Ручные инструменты Начнем список ручных инструментов с самых универсальных поскольку они могут понадобиться практиче- ски в любой ситуации. При работе с электричеством нужно достаточно много инструментов — как общего характера так и специали- зированных. В настоящей главе рассмотрен краткий перечень всего необходимого что понадобится при установ- ке и ремонте электрических сетей. Это нужно для того чтобы знать в каком случае и как именно применяется тот или иной инструмент. Среди набора приспособлений которые должны быть под рукой большая часть использует- ся и для других нужд в ремонте или строительстве. Из этих инструментов многие вам знакомы но способ их при- менения при электромонтажных работах достаточно специфичен и требует детального рассмотрения. А Шунтовый контакт Наконечник Неоновая лампочка Однополюсный указатель низкого напряжения А в виде индикаторной отвертки применяется в электро- установках только переменного тока напряжением от 100 до 500 В и частотой 50 Гц. Принцип его действия основан на протекании емкостного тока через тело че- ловека. Это основной инструмент электрика залог его безопасности. Внешне он похож на обычную отвертку ее еще называют индикатором фазы и может исполь- зоваться по соответствующему назначению. Однако в основном с его помощью отличают фазный провод от нулевого и заземления. В рукоятку индикатора сде- ланную из прозрачного пластика встроена неоновая лампочка. На торце рукоятки имеется шунтовый кон- такт. Если нужно определить наличие фазы на проводе наконечник индикатора приставляют к нему а контакт на торце прижимают пальцем. Если фаза есть лам- почка загорится. Существуют также двухполюсные указатели напряжения. Помимо фазы с их помощью можно найти провод под напряжением спрятанный в стене или точно определить числовые значения на- пряжения и силы тока. Мультиметр Б применяют для измерения тока на- пряжения сопротивления а также прозвонки цепей. Для того чтобы замерять большие постоянные токи шнур вставляют в гнездо 10 А а переключатель уста- навливают в положение 10 А. В результате можно за- мерять ток до 10 А. Стриппер В — второй по важности инструмент на- зываемый еще съемником изоляции предназначен для снятия изоляции с жил проводов и кабелей. Конечно можно это делать и кухонным ножом но стоит ли Ведь речь идет о качестве соединений проводов в вашей квартире. Ручной полуавтоматический стриппер снаб- жен двумя парами губок с лезвиями. Жилу помещают в его рабочую зону и при смыкании ручек лезвия над- резают изоляцию а губки снимают с жилы. Такой тип стриппера оборудован упором позволяющим точно В Переключатель Гнездо 10 А Нули показывают что напряжение отсутствует Б

slide 18:

Ручные инструменты 17 регулировать длину оголяемого участка провода. Инструмент российского производства имеет название КСИ клещи для снятия изоляции например КСИ- 1М КСИ-2М. Молоток А желательно иметь не один а несколько с различной массой бойка. Трех инструментов вполне достаточно. Самый маленький молоток 150 г приго- дится если придется забивать мелкие гвозди крепления электроустановочной скобы. Средний 300 г должен иметь на обратной стороне гвоздодер. Большой 600 г используется для всех остальных работ. Набор ключей Б необходим при выполнении со единения проводов с помощью сжимов или бол- тов с гайкой а также для откручивания таких соеди- нений. Лучше всего иметь ключи малых размеров — от 6 до 24 мм. В настоящее время существуют универ- сальные наборы ключей с одной рукоятью и множе- ством насадок. Они намного удобнее и легче класси- ческих инструментов. Монтажный нож В — вещь универсальная он дол- жен быть с изолированной ручкой. В магазинах пред- ставлен широкий выбор ножей для всех видов работ. Изолированная ручка обязательна Боек Гвоздодер Изолированная ручка А В Строительный Монтажный Д Е Г Диэлектрическое покрытие Отвертки Г должны быть с изолированной ручкой и иметь как можно больше разновидностей рабочей ча- сти: шлиц плоскую крест и шестигранники. Лучше всего приобрести одну отвертку со сменными насадка- ми на магнитном держателе и отдельно отвертки с длин- ным жалом а также с дополнительной изоляцией ди- электрическим покрытием чтобы выполнять работы в труднодоступных местах. Пассатижи Д — универ сальный инструмент ко- торый используется практически во всех слесарно- монтажных работах. Клещи для обжима витой пары Е необходимы для запрессовки жил витой пары в наконечнике. Без таких клещей невозможно соединить два компьютера в одну сеть или подключить к Интернету. С их помощью мож- но с высокой степенью надежности опрессовывать ка- бельные наконечники гильзы и разъемы. Круглогубцы Ж — это инструмент сродни пас- сатижам с длинными и закругленными губками. Предназначены для фигурного выгибания проволоки что пригодится при монтаже различного вида сжимов и контактов. Ж Б

slide 19:

Глава 2. Инструменты и материалы 18 Б Напильник А — режущий инструмент для обработ- ки материалов методом послойного срезания опили- вания. Представляет собой стальную полосу полот- но на рабочих поверхностях которой сделаны острые зубья. Существует множество видов напильников одна- ко при электромонтажных работах пригодится напиль- ник средних размеров плоский или трехгранный ко- торый необходим для обтачивания жил проводников стачивания изоляции и других работ где требуется под- гонка поверхностей. Ножовка по металлу Б состоит из рукояти и рамки на которую натягивается сменное полотно для резки металла. Некоторые модели имеют специ- альную ручку которая регулирует угол поворота по- лотна. Применяют ее при резке массивного кабеля и для выполнения сопутствующих работ. Для небольших работ с металлом удобна мини- ножовка по металлу В. Ножовка для гипсокартона Г позволяет сде- лать отверстие в материале и начать пиление ею можно вырезать большие отверстия любой формы. Зубило Д — ударно-режущий инструмент с помо- щью которого в камне или металле пробивают борозд- ки и отверстия. Использовать его можно при штробле- нии каменных поверхностей особенно в проблемных местах куда не достает электроинструмент. Малярные шпатели Е находят применение при ра- боте с гипсом и гипсовой штукатуркой. Желательно иметь инструмент с жестким полотном разных разме- ров: 4 6 10 и 14 см для того чтобы использовать его там где работать им наиболее удобно. Рулетка Ж нужна для определения размеров ра- бочих объектов длины кабеля. Ею удобно измерять расстояния между электрическими точками и т. д. Для электромонтажных работ выбирают инструмент с наи- большей длиной 75–10 м. При необходимости можно Трехгранный А В Д Г Е Ж Грибок — приспособление из резины предназначенное для защиты рук от ударов молотка

slide 20:

Ручные инструменты 19 Д А Б В Цифровой Механический приобрести специальную рулетку с пластиковой или ма- терчатой лентой длиной до 50 м. Уровень А предназначен для измерения градуса от- клонения поверхности от горизонтальной плоскости. При установке розеток удобно пользоваться микро- уровнем с магнитом Б. Штангенциркуль В — инструмент для замера тол- щины проводов. Существует как механический так и цифровой он намного дороже но не требует спе- циальных навыков в распознавании результатов из- мерения. Монтажный пояс Г может пригодиться электрику когда работы ведутся на высоте в узких шкафах меж- потолочном пространстве и т. п. В таких условиях нуж- но чтобы инструменты были всегда под рукой. Бокорезы Д немного похожи на пассатижи. Отличаются более узкой специализацией — предназна- чены для перекусывания проводов скусывания торча- щих шурупов или гвоздей и ни для чего более. Г Ремнями монтажный пояс крепится к талии Наличие множества кармашков и петель позволяет разместить весь необходимый инструмент Желательно иметь две пары бокорезов: одни — для электротехнических работ ими удобно не толь- ко перекусывать провода основная область при- менения но и укорачивать пластиковые стяжки проводов снимать наружную изоляцию кабелей выкусывать окошки в подрозетниках и распреде- лительных коробках места стыков при монтаже кабель-каналов и др. вторые — для всех прочих работ в том числе скусывания шурупов и гвоздей. То же относится и к пассатижам: при использовании инструмента в слесарных работах им иногда заби- вают гвозди вполне вероятно повреждение изоля- ции ручек — и тогда работы по электричеству таки- ми пассатижами становятся опасными. Совет Чтобы получить навыки работы с инструментами лучше сначала понаблюдать за специалистом и выпол- нить несколько простейших операций под его руко- водством.

slide 21:

Глава 2. Инструменты и материалы 20 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Резать только от себя. Никогда не располагайте руки там куда может соскочить нож. Не делайте кольцевой надрез изоляции на проводе — в этом месте провод может переломиться. • строительный нож • кабель Инструменты и материалы Зачистка провода с помощью строительного ножа 1 Выпрямляем кабель и кладем на ровную поверхность. Надрезаем внешнюю оболочку изоляцию про- вода но не прорезаем полностью. 2 В конце прикладываем чуть большее усилие чтобы проре- зать изоляцию. 3 Вскрываем внешнюю изоля цию кабеля. 4 Снимаем внешнюю изоляцию кабеля на длину которую надрезали. Срезаем излишки внешней изоляции кабеля. Изоляция 5 Острие ножа располагаем под малым углом к поверхности провода чтобы снять изоляцию с внутренних проводов кабеля. Срезайте изоляцию с одной стороны до медной жилы провода 6 Срезаем излишки изоляции. То же самое проделываем с дру- гим проводом. Внешнюю оболочку полностью не прорезайте Излишки изоляции срезайте Практическое руководство В электромонтажных работах часто необходимо снять изоляцию с жилы провода. Рассмотрим пример когда кроме монтажного ножа ничего под рукой нет.

slide 22:

21 Практическое руководство. Зачистка провода с помощью стриппера и строительного ножа Зачистка провода с помощью стриппера и строительного ножа Зачистка проводов с помощью специальных инструментов является наиболее прогрессивным и оптимальным методом поскольку значительно ускоряет работу. • строительный нож • стриппер • кабель Инструменты и материалы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Резка ножом требует особой осторожности. Никогда не располагайте руки там куда может соскочить нож. Не де- лайте кольцевой надрез изоляции на проводе — в этом месте провод может переломиться. 1 Выпрямляем ка- бель и кладем его на ручку съемни- ка изоляции. 2 Надрезаем внешнюю изоляцию но не прорезаем ее полностью. 3 В конце надавливаем чуть силь- нее и прорезаем внешнюю изо- ляцию полностью. 6 Проверяем внутренние прово- да на целостность изоляции. 4 Вскрываем внешнюю изоляцию. 5 Срезаем излишки внешней изоляции. 7 Выбираем в съемнике изоляции подходящую ячейку под диа- метр провода. 8 Снимаем изоляцию с внутренне- го провода. В конце прорезайте изоляцию полностью

slide 23:

Глава 2. Инструменты и материалы 22 Совет Процесс схватывания гипса будет идти медленнее если его смешать с гипсовой штукатуркой. Кроме того есть еще одно применение гипсовой штукатурки — зафик- сировать несколько подрозетников с помощью гипса а потом выровнять стены вокруг подрозетника гипсо- вой штукатуркой. Ею же удобно заделывать штробы предварительно укрепив провод гипсом. А Б В Материалы Изоляционная лента А далее — изолента всег- да нужна электрику и постоянно должна находиться в любом наборе инструментов. Этот гибкий изолиру- ющий материал может быть нескольких видов в зави- симости от основы: ПВХ или ткань. Матерчатая лента хотя и уступает современным видам из ПВХ пользует- ся заслуженной популярностью. Она меньше реагиру- ет на температуру и не так оплавляется. Примечание Классическая лента на основе ПВХ может служить и для обозначения типа токопроводящей жилы — фазная лучше всего маркировать изолентой красного цвета нулевая го- лубого заземление желто-зеленого. Термоусадочная трубка ТУТ Б при нагревании сжимается и изолирует место спайки или скрутки. Это отличная альтернатива классической изоленте. В своей работе электрики обычно используют стро- ительный гипс В. Он еще называется «алебастр» или «гипсовое вяжущее». У разных производителей гипс отличается по характеристикам: временем схватыва- ния пластикой клеящими свойствами поэтому если вы выбрали определенный вид гипса то работайте с ним постоянно. На крупных объектах также мож- но использовать гипсовую штукатурку. Достоинства этого материала в том что он более пластичен доль- ше схватыва ется и следовательно его можно заме- шать в большом количестве. При электротехнических работах применяются не только провода и кабели ведь места их соединений нужно как-то защитить предот- вратив проникновение влаги. В данном разделе речь пойдет о мате- риалах с помощью которых это выполняют. Совет При необходимости изолировать открытые участ- ки кабеля повысить его механические и изоляци- онные свойства нарезайте ТУТ кусками и надевайте поверх оболочки или изоляции. Затем нагревайте ее паяльной лампой феном горелкой или обыч- ной зажигалкой: трубка уменьшится в размерах плотно обхватив кабель. При использовании ТУТ есть вероятность перегреть прожечь трубку — тогда ее изоляционные свойства ухудшатся В

slide 24:

Электроинструмент 23 Хвостовик на который наносится смазка Продольные выемки на хвостовике для крепления в головке перфоратора Пластина на острие из твердых сплавов в част- ности из победита — этим бур отличается от сверла по металлу или дереву Г Электроинструмент — тот же ручной инструмент только с электроприводом. Предназначен для облегче- ния ручного труда. Кроме того есть различного вида зубила и пики для работы в режиме долбления когда перфоратор исполь- зуется как отбойный молоток. Перфоратор А — нечто среднее между дрелью и от- бойным молотком. В нем есть три режима: сверление ударное сверление и долбление которые делают инстру- мент универсальным. С помощью перфоратора сверлят отверстия делают штробы дробят и раскалывают камень используя насадку «лопатку» Б сбивают старую шту- катурку мешают строительный раствор и т. д. Перфоратор может использоваться и как шурупо- верт но это относится к небольшим по массе моделям поскольку удержать одной рукой 4-килограммовый ин- струмент не каждому под силу. При этом прибор дол- жен иметь переключатель направления вращения — ре- верс. Хорошо если перфоратор будет иметь регулятор мощности. Как правило прибор имеет рабочую головку пред- назначенную для крепления буров и рабочих наса- док но не для обычных сверл по металлу и дереву. Объясняется это просто. При ударных нагрузках в ре- жиме долбления/сверления тиски кулачков креп- ления обычного типа не смогли бы удержать рабо- чую насадку ослабляясь при непрерывной вибрации. Если перфоратор будет использоваться для сверле- ния металла дерева или пластика нужно приобрести специальные переходники с зажимами кулачкового Д Алмазное напыление и специальные режущие вставки из твердых сплавов по краю коронки Электроинструмент типа В которые вставляются прямо в головку ин- струмента. В некоторых моделях можно менять ку- лачковые головки присоединяя их непосредственно к перфоратору. Бур Г предназначен для сверления отверстий в бе- тоне и различного вида камне но не в пустотелом или мягком красном кирпиче. Внешне похож на сверло по металлу или дереву. Отличается типом крепления и специальной вставкой — пластиной на вершине. Бур не затягивается подобно сверлу а вставляется в патрон где фиксируется до щелчка но не жестко а имеет люфт примерно в 1 см. Это делается для того чтобы в ударном режиме инструмент работал с максимальной отдачей. Поскольку хвостовик при этом испытывает сильные на- грузки и трение на него наносится смазка. Различные виды буров отличаются длиной и диаметром. Совет Из-за люфта буры имеют невысокую точность сверле- ния поэтому прежде чем начать бурить стену вклю- чив перфоратор в режим сверления нужно наметить точку где необходимо проделать отверстие. Коронка по бетону Д — насадка предназначенная для высверливания круглых отверстий в бетоне и кам- не значительно упрощает работу по созданию выемки для розеток скрытого типа. В Хвостовик А Рабочая головка для крепления буров и насадок Насадка «лопатка» Б

slide 25:

Глава 2. Инструменты и материалы 24 Коронка по мягким материалам А предназначена для высверливания отверстий в гипсокартоне дереве гипсе пластике и даже стекле. Для каждого материала существует свой отдельный вид коронки. Насадка-миксер Б необходима когда нужно гото- вить различные строительные смеси: штукатурку це- ментный раствор шпаклевку или клей для гипса. Ударная дрель В в общем напоминает перфора- тор но по всем показателям намного уступает ему. Она не имеет режима чистого долбления а только долбления-сверления. Применяют инструмент ког- да нужно выполнить работы небольшого масштаба — в таком случае приобретать перфоратор невыгодно. В настоящее время практически все дрели имеют оп- цию ударного режима. Чаще всего такой инструмент и используют как дрель крайне редко включая ре- жим долбления. Кроме сверления отверстий в метал- ле дереве и пластике дрель применяют в качестве шуруповерта. Сверла — это различного вида рабочие насадки для дрелей. Для определенного материала используется свое сверло. Металлу соответствует один вид Г а де- реву — другой Д. ВАЖНО Ударная дрель не замена перфоратору. Использование ее длительное время как профессионального инстру- мента для долбления-сверления приведет к порче. Совет Не используйте сверла по материалу для которого они не предназначены. Так они быстрее придут в негодность. Шуруповерт Е. Хотя второе название этого инстру- мента — аккумуляторная дрель чаще его используют чтобы закрутить шурупы и саморезы. Шуруповерты отличаются аккумуляторами от 9 до 24 В и некоторыми опциями. Инструмент может быть Сверло по дереву «перо» для отверстий большого диаметра Г В Б А Используются в режиме сверления и имеют крепление кулачкового типа Е Д

slide 26:

Электроинструмент 25 односкоростным и двухскоростным. Последний удо- бен тем что в одном режиме используется в качестве шуруповерта скорость вращения шпинделя — 400 об/ мин а в другом — дрели скорость — 800–1300 об/мин. Кроме того шуруповерт имеет регулятор крутящего мо- мента чтобы с необходимой силой закручивать шурупы без риска сорвать шляпку крепежа. Кроме шуруповертов пистолетного типа существу- ют так называемые электрические отвертки А. Этот инструмент внешне похож на обычную отвертку но крупнее размерами удобен тем что довернув до опре- деленного момента крепеж можно одним движением зафиксировать насадку и завершить работу вручную. Существуют модели у которых можно изменять угол поворота рабочей части для закручивания шурупов в труднодоступных местах. Для шуруповертов используются рабочие насадки называемые битами Б. С их помощью закручивают различного рода крепежи. Существует множество ви- дов бит которые различаются как по размерам так и по форме рабочей части. Примечание Не стоит экономить при покупке бит поскольку де- шевые стираются очень быстро в то время как моде- ли подороже служат намного дольше и не затрудня- ют работу. Углошлифовальная машина или бол гарка В — универсальный инструмент для работы с металлом кам- нем деревом и пластиком им можно отшлифовать ма- териал сделать пропил и разрезать. При выполнении электромонтажных работ берут небольшие модели для одной руки в основном с целью пробивания штроб под кабель и как подручное при способление для резки ма- териала и заточки инструмента. При работе с болгаркой используют специальные диски сменные или постоян- ные. Сменные бывают двух видов: по камню и металлу. Кроме того они отличаются по толщине и диаметру. При покупке дисков необходимо быть особенно внима- тельным к их качеству поскольку болгар ка относится к инструментам повышенной опасности. Некачественная продукция может нанести серьезную травму поэтому не стоит экономить на покупке. К постоянным относятся алмазные диски Г. Они изготовлены из твердосплав- ного металла с алмазным напылением или включения- ми. Стоят намного дороже сменных но более долговеч- ны и безопасны. Паяльник Д пригодится когда необходимо соз- дать особенно надежную скрутку и присоединить про- вода к контактам. Скрученные провода припаивают спе- циальными припоями что придает им механическую и контактную прочность. При работе с электроинструментами необходимо пользоваться защитными перчатками и специальны- ми очками а также соблюдать меры предосторожности речь о которых пойдет в следующей главе. Б Рабочая часть в форме шестигранника В Г Д тьв форме шестигранника А

slide 27:

26 Глава 3. Техника безопасности Как известно электрический ток заставляет работать приборы освещает и обогревает дома. Эта энергия из созидательной с легкостью может перейти в разряд разрушительной и даже смертельной. Чем опасно электричество При прохождении разряда по тканям человека ток из- меняет электролитические свойства тканевой жидкости крови лимфы и др. Это и есть химическое воздействие тока которое чревато серьезными последствиями по- скольку состав крови должен оставаться неизменным. Как известно механизм передачи нервных сигналов име- ет в основе электрохимическую природу то есть благодаря нервным сигналам осуществляется координация и проис- ходит управление всеми внутренними органами. В случае контакта с находящимся под напряжением проводником организм человека воспринимает удар тока как сигнал соб- ственной нервной системы но неизмеримо мощнее. Мышцы судорожно сжимаются приходя в состояние постоянного напряжения и расслабить их уже не удастся — входящий импульс перекрывает команды организма. Примечание Всем известно золотое правило электриков: прикасать- ся к оголенным проводникам можно только тыльной стороной ладони чтобы мышцы руки получив удар то- ком сжали кисть в кулак тем самым оттолкнув конеч- ность от контакта. В противном случае ладонь плотно обхватит проводник и разжать ее будет невозможно а человек окажется под непрерывным воздействием тока что смертельно опасно. Практически любой контакт с электричеством для че- ловека если не смертелен то весьма неприятен. Степень поражения зависит от силы тока и времени воздействия на организм. Нужно четко отличать напряжение и силу тока убивает именно последняя. Голубые искорки ста- тических разрядов имеют напряжение 7000 В но ни- чтожную силу и совсем неопасны для человека тогда как напряжение розетки 220 В однако с силой тока 10– 16 А может стать причиной смерти. Прохождение тока силой 30–50 мА через сердечную мышцу может вызвать ее фибрилляцию трепетание и рефлекторную останов- ку. Как правило летальный исход неминуем. Если ток не задевает сердце то может вызвать паралич дыхатель- ных мышц и т. д. Контакт человеческого организма с электрическим током чреват двумя серьезными последствиями: меха- ническим поражением тканей физическое и химиче- ское воздействие тока и влиянием на нервную систему. Физическое воздействие — это прежде всего теп- ловое поражение. Выделение тепла при прохождении электрического тока через проводник человеческое тело зависит от сопротивления проводника. Для сухой человеческой кожи данная величина составляет пример- но 1000 Ом — этого вполне достаточно чтобы получить ожоги различной степени тяжести. К физическому воз- действию относится и поражение глаз при вспышках электродуги или короткого замыкания. Первая помощь при поражении электрическим током Если человек попал под воздействие электрического тока нужно действовать максимально быстро: разорвать контакт любым способом если по- страдавший находится под непрерывным дей- ствием тока. Эффект поражения организма будет пропорционален времени нахождения человека под напряжением. Разрывать контакт необходи- мо соблюдая определенные меры безопасности: не подходить близко к человеку который попал под воздействие электрического тока и не касать- ся его незащищенны ми руками. Лучше всего отбро- сить пострадавшего в сторону с помощью деревян- ной доски или палки. Если под рукой нет ничего из перечисленного можно взять любое резиновое или пластиковое изделие захватить им человека и вытащить из зоны поражения. Если пострадав-

slide 28:

Первая помощь при поражении электрическим током 27 ший находится под воздействием тока напряже- нием менее 400 В и вы уверены в этом можно попытаться ухватить его за сухую одежду предва- рительно обернув руки сухой тканью или полиэти- леновым пакетом отключить ток если есть доступ к автоматам отклю- чения. Когда такой возможности нет перерубить ка- бель или провода инструментом с изолированной рукоятью пофазно а не сразу все три фазы иначе произойдет короткое замыкание. Прервав воздействие тока нужно сразу оказать по- страдавшему первую медицинскую помощь: удобно и ровно уложить человека на мягкую под- стилку растереть конечности при необходимости освобо- дить ротовую и носовую полости от слизи и крови расстегнуть одежду и обеспечить приток свежего воздуха если человек без сознания дать ему понюхать наша- тырный спирт побрызгать лицо водой Непрямой массаж сердца. Сделать два глубоких вдоха в легкие пострадавшего и 30 быстрых надавливаний на грудину на глубину 2–5 см. Частота последних — 60–100 раз в минуту. Затем снова два вдоха в легкие и т. д. пока не появятся пульс и дыхание. Не стоит забывать что выдохи делаются при запрокинутой голове пострадавшего и закрытых ноздрях. Нажимать на грудину нужно всем телом и прямыми руками совершать последующие надавливания только после того как она вернется в нормальное положение. Искусственное дыхание. Сначала освободить рот от лишних предметов грязи тины жевательной резинки и т. п. а голову запрокинуть чтобы подбородок был поднят кверху. Одной рукой держать подбородок а второй зажимать ноздри. Теперь сделать глубокий вдох и плотно прижать свой рот ко рту пострадавшего. Вдувать воздух 1 секунду и как можно резче. Затем досчитать до четырех и повторить вдох. Частота вдуваний — 16–18 раз в минуту. Если пострадавший не начнет дышать сам продолжать вентиляцию до приезда врачей. Если все правильно делать грудная клетка пострадавшего будет хорошо раздуваться кожа порозовеет. если пострадавший не приходит в себя или его дыхание затруднено либо отсутствует или его кожа бледная либо синюшного цвета или пульс неровный либо отсутствует необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Совет Пострадавшему который находится в сознании дай- те сердечное или успокоительное средство корвалол или валерьянку. После оказания первой помощи человека необходи- мо госпитализировать даже если видимых последствий нет поскольку они могут обнаружиться спустя несколь- ко часов а то и суток. При этом пострадавший может чувствовать себя удовлетворительно а внешние при- знаки недомогания не проявляться.

slide 29:

Глава 3. Техника безопасности 28 Чтобы обезопасить человека от поражения электри- ческим током во время электромонтажных работ су- ществуют индивидуальные средства защиты. В специ- ализированных магазинах продаются комплекты одеж- ды для электромонтажных работ. Однако для домашне- го ремонта подойдут и старые вещи. Главное чтобы они были из натуральной ткани. Лучший вариант — хлопок. Это комфортный и удобный материал при коротком за- мыкании он обгорит а не расплавится как синтетика. Диэлектрические перчатки — это очень надежный и простой способ обез- опасить себя во время работы с электри- чеством когда нет возможности отклю- чить электроэнергию или есть опасность остаточных токов. Перчатки электрика несколько отличаются от тех что ис- пользуют в быту — они намного толще и изготовлены из специальной резины. ВАЖНО Диэлетрические перчатки должны быть без проколов и по- резов их раструбы длиной не менее 35 см нельзя подво- рачивать а также выпускать обшлага рукавов поверх них. Под ди электрические перчатки лучше надеть еще хлопча- тобумажные. После работы их необходимо промыть мыль- ной водой поскольку масло или щелочь разъедают техни- ческую резину. Совет Чтобы проверить перчатки на целостность скатайте каж- дую из них в рулон начиная от отверстия в которое входит рука к пальцам. Целая неповрежденная перчатка сразу на- дуется и сдавливая ее вы сможете увидеть пропускает ли она воздух. Резиновые диэлектрические боты либо галоши также обязательны особенно если вы будете электрифицировать дом или дачу. Специальная диэлектрическая обувь значи- тельно увеличивает электрическое сопротив- ление между землей и вашим телом. Это оз- начает что если в результате аварии либо неправильных действий нечаянно при- коснуться к электроустановке через ко- торую идет ток то сила тока воздействию которого вы подвергнетесь во много раз уменьшится. Средства защиты ВАЖНО Помните: диэлектрические боты надевают не на босую ногу а только на сухую обувь. Их так же как и перчатки нужно промывать водой после работы. Совет Не пытайтесь заменить резиновые боты обычной обувью. В случае непредвиденного замыкания или сделанной по не- опытности ошибки они могут спасти вам жизнь Специальный диэлектрический коврик применяют при бытовых работах в качестве общего защитного сред- ства от поражения током особенно в помещениях с по- вышенным уровнем влажности ванных. Используется также когда требуется обезопасить подход к установкам работающим под вы- соким напряжением. На вид такой коврик ничем не отличается от обычного душевого только сделан из специальной резины. Если в работе существует по- тенциальная опасность пора- жения током то нелишним бу- дет подстелить диэлектрический коврик под ноги.

slide 30:

Техника безопасности при работе с электричеством 29 Техника безопасности при работе с электричеством осторожно. Чтобы обезопасить себя от поражения элек- трическим током нужно предусмотреть элементарные меры безопасности. Необходимо всегда помнить что электрический ток — источник особой опасности для здоровья и жиз- ни человека поэтому обращаться с ним надо предельно После отключения электричества в квартире ин- дикаторной отверткой проверьте отсутствие на- пряжения на участке где вы собираетесь работать. Проверьте работоспособность мультиметра или индикаторной отвертки на работающем обору- довании: вставьте в розетку — появятся цифры 220 или засветится неоновая лампочка. Полностью обесточьте квартиру перед работой одним из доступных вам способов. Повесьте на отключенный автомат плакат «Не включать Работают люди». Если такого пла- ката нет при выполнении элект ротехнических работ в квартире достаточно прикрепить записку аналогич- ного содержания написанную ярким маркером. Отключите или вывер- ните плавкие предохра- нители Нажмите крас- ную кнопку авто- матического пре- дохранителя Рычаг Последовательно опустите все рычаги в линейном электрощитке При работе с инструментом используйте средства защиты глаз очки для защиты глаз от отлетаю щих кусочков обрабатываемого материала респиратор для защиты легких от пыли. Напряжение присутствует

slide 31:

Глава 3. Техника безопасности 30 При работе на высоте пользуйтесь устойчивы- ми лестницами желательно с диэлектрическим покрытием то есть такими которые не проводят электрический ток. Если в бытовом приборе или проводке возникает очаг возгорания нельзя тушить его водой посколь- ку она хороший проводник электричества и вы ри- скуете получить заряд тока через струю воды. Тщательно проверьте на исправность инструмен- ты с которыми собираетесь работать: отвертки пассатижи и др. Изоляция ручки отвертки или пас- сатижей не должна иметь механических поврежде- ний: небольшая трещина может обернуться элек- трическим ударом. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до двух кон- тактов сразу Пришедшие в негодность штекеры соедини- тельные муфты и кабели всегда выбрасывайте а не храните. Никогда не пользуйтесь неисправными электро- приборами которые имеют внешние повреждения: трещины копоть и т. д.

slide 32:

Техника безопасности при работе с электричеством 31 Следите за предупреждающими знаками кото- рыми снабжены электрические цепи и механиз- мы. Даже в полностью обесточенной цепи может сохраняться запасенный заряд энергии например через установленные внутри конденсаторы. Никогда не прикасайтесь к оголенным жилам про- водов и контактам электромеханизмов если твер- до не уверены что они не обесточены. Нелишним будет проверить есть ли ток с помощью индика- торной отвертки или мультиметра. Не прикасайтесь к электроприборам и проводам мокрыми руками. Необходимо следить за влажно- стью в помещениях где присутствует элек троэнер- гия в любом виде. Например в случае затопления необходимо сразу обесточить помещение или дом. Не касайтесь одновременно бытовых приборов подключенных к сети и заземляющих предметов трубы или батареи отопления. Если корпус прибора «пробивает» можно получить электроудар. Используйте для розеток специальные заглушки если в доме есть маленькие дети.

slide 33:

32 Глава 4. Опасности электричества Кроме прямого воздействия на человека электричество несет и другую опасность — пожар. Рассмотрим причины возникновения пожара в электросети. Повреждение изоляции проводки Одной из причин возникновения пожароопасных ситуаций является неисправная проводка кабелей. Необходимо следить за состоянием изоляции и не до- пускать эксплуатации поврежденных проводов. Кроме механических повреждений в группу риска входят и мо- гут представлять опасность старые провода. Во-первых с течением времени изоляция на жилах становится хрупкой и может рассыпаться во-вторых она не соот- ветствует современным требованиям например ниточ- ная изоляция на шнурах. На проводниках устаревших проводов установлена изоляция не такого уровня безо- пасности как на современных. Не нужно пользоваться электроприборами кото- рые достались вам в наследство даже если вам кажет- ся что они исправны. Электротехника выпущенная десятилетия назад не отвечает требованиям предъ- являемым к домашней электросети мощностям со- временных приборов. К тому же двойной изоляци- ей рабочая — для сети и защитная — для человека оснащены только новые приборы особенно зарубеж- ного производства. Ее задача — не допустить чтобы все фрагменты электроприбора до которых вы може- те дотронуться приняли на себя воздействие опасно- го напряжения либо же пропустили ток в том случае если рабочая или защитная изоляция вдруг окажется нарушенной. Говоря о защитной изоляции то есть о покрытиях либо ручках фенов чайников мы име- ем в виду дополнительный защитный слой резины пластмассы либо других диэлектриков. А отличие до- рогих брендовых электроприборов состоит и в том что практически у всех у них дополнительно изоли- рованы пластмассовые корпуса. Несоответсвие характеристик проводов силе тока Нельзя использовать шнуры и провода с сечением жил меньшим чем требуется по расчетам. Для примера можно представить ситуацию когда провод ШВВП с се- чением ТПЖ токопроводящая жила 075 мм 2 подклю- чается к стиральной машине или холодильнику. В та- ком проводе ток нагрузки стиральной машины будет значительно превышать его допустимый длительный ток по этому кабель начнет греться затем будет пла- виться в итоге жилы замкнет между собой — произой- дет короткое замыкание вследствие чего может возник- нуть пожар. Кроме того существует косвенная опасность — утечка. Это вероятность того что часть электрической энергии пойдет не туда куда следует например когда изоляция ТПЖ кабеля повреждена и соприкасается со штукатур- кой — материалом облицовки стен который является ди- электриком но только в сухом состоянии. При увлажне- нии штукатурка прекрасно проводит электрический ток то есть при непредвиденной утечке воды или повышении влажности в помещении часть стены внезапно становит- ся источником тока. Это чревато опасной ситуацией — от поражения электрическим током людей до возгора- ния находящихся рядом предметов не говоря уже о том что питание электрических узлов будет производиться не в полной мере. Причиной возгорания проводки может быть несоответствие между сечением ТПЖ и силой тока

slide 34:

Короткое замыкание 33 Короткое замыкание Наверняка вы знаете о пожарах причиной которых стала неисправная электропроводка и как следствие короткое замыкание. От него часто и происходит воз- горание. Коротким замыканием называют соединение фазно- го провода и нулевого или заземляющего проводов либо двух фаз. Происходит контакт двух проводников с раз- ными потенциалами. Такой контакт называют коротким потому что он осуществляется без электроприбора. Два проводника с небольшим сопротивлением соприкасают- ся и это вызывает многократное превышение силы тока. По закону Ома сила тока зависит от напряжения меж- ду двумя проводниками и сопротивления между ними. Чем меньше сопротивление тем больше сила тока. При контакте двух таких проводников сила тока очень бы- стро начинает возрастать достигая недопустимых вели- чин. Внешне это напоминает взрыв: мгновенный скачок силы тока вызывает перегрев проводников и возникно- вение электрической дуги между ними вольтова дуга имеет температуру около 5000 °C. Особенно впечатляет замыкание фазных проводов в трехфазных сетях. Человека который замкнул отверт- кой две фазы может отбросить на несколько метров он получит ожоги и контузию. Металлическая часть отверт- ки и вовсе испарится. При возникновении короткого за- мыкания с обрывом линий электропередачи может про- изойти самый настоящий взрыв. В домашних условиях этого не случится но последствия будут не менее печаль- ными: провода расплавятся а изоляция сгорит. Если рядом окажутся легковоспламеняющиеся предметы Наглядный пример возникновения короткого замыкания: 1 — металлический прут 2 — плавкая вставка-предохранитель Случайное замыкание отвертки нулевого и фазного проводов вызывает короткое замыкание они вспыхнут и возникнет пожар поэтому короткое замыкание — самое страшное что может произойти в электрической сети. ВАЖНО Никогда не приближайтесь к месту обрыва проводов линии электропередачи Причины возникновения короткого замыкания могут быть самыми разными: неисправная изоляция неправильный монтаж проводки случайный обрыв и плохие контакты в электро приборах. Чтобы этого не случилось придерживайтесь наших рекомендаций.

slide 35:

Глава 4. Опасности электричества 34 Не проводите ремонтные работы такие как сверле- ние резка долбление там где проложены провода. Не допускайте эксплуатации кабелей с устаревшей изоляцией. Не забывайте регулярно убеждаться в ис- правности проводов и кабелей а также проводить вре- мя от времени профилактические замеры реального сопротивления вашей изоляции. Обязательно установите в сети защитные устрой- ства отключения — пробки плавкие вставки предо- хранители автоматические выключатели а также дифференциальные автоматы но никак не само- дельные «жучки». В их исправности не должно быть никаких сомнений. Своевременно заменяйте устаревшие розетки и вы- ключатели особенно если они искрят при работе. Изолируйте ненужные провода во время работы чтобы они не стали причиной короткого замыкания. Выполняйте соединение проводов и кабелей пай- кой сваркой опрессовкой и специальными зажи- мами очень тщательно. Самостоятельно соединяйте и оконцовывайте проводники лишь в том случае если вы уверены что сделаете это правильно. Старайтесь прокладывать провода не сплетая их ту- гим пучком.

slide 36:

Техника безопасности при работе с электричеством 35 Не используйте искрящие электроприборы. Избегайте перегрузки проводов. Для этого строго следите чтобы в устройстве проводки использова- лись только те провода сечения ко- торых соответствуют рабочему или номинальному току. Например не подводите электричество к звонку с помощью телефонного провода. Не включайте параллельно в сеть элек- троприборы использование кото- рых не было изначально предусмо- трено вашим электропроектом. Если вы все же вынуждены включить до- полнительный прибор или устано- вить стационарный например по- менять стиральную машину нужно увеличить сечение проводов. Самая грубая оплошность — включить уд- линитель с тремя-четырьмя розетка- ми в имеющуюся в квартире един- ственную рабочую розетку. Никогда не работайте с проводкой если она нахо- дится под напряжением.

slide 37:

36 Глава 5. Кабели провода и шнуры Проводники по которым передается электрический ток — важнейшая часть энергосистемы. Они прони- зывают здания и механизмы выполняя функции передатчика энергии и информационных сигналов. В насто- ящее время существует множество кабелей и проводов только в России их выпускается около 20 000 видов. Это и тончайшие проводки для электронных датчиков и очень толстые кабели их даже не всегда можно об- хватить рукой через которые проходят сотни тысяч вольт. Базовыми являются понятия «жила» «изоляция» «провод» «кабель» «шнур». Без них нельзя как следует разобраться в проводниках и их свойствах. Жила Жила — металлическая проволока сердечник лю- бого электрического проводника. Бывает цельной мо- нолитной либо в виде множества скрученных в жгут тонких проволочек. В первом случае она называется однопроволочной во втором — многопроволочной или гибкой. Примечание Чем больше в проводе жил тем большей гибкостью он обладает. Для установок которые при эксплуата- ции сильно вибрируют либо многократно изгибаются нужно использовать многожильные провода. Форма сечения жилы может быть плоской или сек- торной особенно это касается кабелей и проводов большого диаметра. Не следует путать многопрово- лочную жилу и многожильный кабель это совершен- но разные вещи. Одна из главных характеристик жилы — площадь се- чения мм 2 . Производители проводников всегда ее ука- зывают но иногда возникает необходимость проверить площадь сечения самостоятельно. Сделать это можно с помощью микрометра или штангенциркуля. Замерив диаметр жилы легко вычислить площадь сечения по формуле: S 0785d × d. S 0785d × d где d — диаметр. Можно определить сечение однопроволочной жилы еще и таким образом: намотать примерно 15 витков очи- щенной от изоляции жилы на толстый гвоздь или отверт- ку плотно сжать их и замерить длину спирали линейкой. Изоляция Изоляция — это материал препятствующий распро- странению электрического тока то есть это вещество- диэлектрик защитная «рубашка» которой покрыты жилы. В качестве диэлектрика применяют стекло ке- рамику и различные полимеры например поливинил- хлорид или целлулоид. Многожильный кабель с однопроволочными жилами Многопроволочная медная жила Такое разнообразие проводов применять в быту разумеется нет необходимости. Однако маркировку и свойства их изучить следует. Для корректной уста- новки электрооборудования или выполнения мелкого домашнего ремонта необходимо точно знать какие про- вода и кабели устанавливаются в том или ином случае. Основные термины

slide 38:

Основные термины 37 В последнее время широко применяются изоляцион- ные полимеры которые не только защищают человека от поражения током а жилы от соприкосновения друг с другом но и обладают рядом дополнительных защит- ных свойств. Например предохраняют жилы от меха- нического воздействия а также температуры и влажно- сти словом от разрушающего влияния внешней среды. Провод Провод — одна или несколько токопроводящих жил свитых вместе или каждая в своей оболочке соединя- ющих источник электрического тока и потребителя. Провода бывают голыми изолированными а также раз- ными по виду жил. Если изолированные жилы дополнительно покры- ваются еще одной оболочкой служащей для защиты от влажности механических повреждений света агрес- сивных сред и др. провод называется защищенным. Например ПВС ПУНП ПУГНП ППГ ППВ ПуВВ ПуГВВ — эти провода легко спутать с кабелем и они в сущности не слишком от него отличаются. Голый неизолированный провод например АС в до- машних условиях практически не встречается посколь- ку его монтируют в недоступных для обычного человека устройствах и соединениях например в воздушных ли- ниях. В быту его используют разве что в качестве хомута. Изолированные провода широко применяются для распределения и передачи электроэнергии причем не только в домашних сетях но и в автомобилях. Самые рас- пространенные марки — ПВ3 ПуГВ ПВ1 ПуВ. Они яв- ляются изолированными и незащищенными. Маркировка проводов будет подробно рассмотрена на с. 44 54–56. Изоляция Изоляция Однопроволочная жила цельная монолитная Многопроволочная или гибкая жила в виде множества скрученных в жгут тонких проволочек Примечание Казалось бы при постоянном движении тока по провод- нику и увеличении выделяющейся теплоты температура провода также должна непрерывно увеличиваться и в ко- нечном итоге пережечь изоляцию. Однако процесс охлаж- дения провода за счет окружающей среды осуществля- ется одновременно с процессом нагревания. И в какой-то момент наступает равновесие: внешней среде отдается именно столько тепла сколько выделяется в жиле прово- да. Главное чтобы установившаяся температура остава- лась в пределах допустимых для изоляционного материа- ла. Понятно что насколько интенсивно будет проходить процесс охлаждения проводки зависит от разницы между температурой провода и окружающей среды а также от теплопроводных свойств изоляции и площади поверхно- сти провода. Голые Незащищенные Защищенные Изолированные Отсутствует изоляция Покрыты изоляци- ей из резины или пластмассы Отсутствует защитная оболочка Защитная обо- лочка поверх изоляции Провода по наличию и виду изоляции

slide 39:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 38 Кабель Кабель в отличие от провода имеет одну или не- сколько жил каждая из которых изолирована плюс по- крыта защитной оболочкой из полимерных пластмасс резины или металла например ВВГ ВВГз КВВГ КВВ АВВГ и т. п. Помимо внешней изоляции называемой иногда кем- бриком в кабелях используются различного вида напол- нители служащие для дополнительной защиты от внеш- них воздействий. Некоторые виды заключены в свитые в спираль металлические ленты. Такой кабель называ- ется бронированным его редко можно увидеть во время ремонта в квартирах но в частных домах при подземной прокладке используется часто. В кабеле обычно изолируется ТПЖ которая помещается в оболочку Примечание Внутри самого кабеля под внешней оболочкой изолиро- ванные жилы посыпаются мелом для улучшения их сколь- жения и предотвращения слипания ТПЖ. Когда вы выбираете провода и кабели для своей до- машней электросети учтите что при протекании тока электропровода могут нагреваться до температуры ко- торая будет выше нежели температура окружа ющей среды. Считается что высокая температура не воздей- ствует отрицательно на металл из которого выполнены жилы проводов но она портит их изоляцию. Из-за на- гревания ухудшаются электроизоляционные свойства Шнур Шнур — это проводник с изолированными жилами повышенной гибкости служащий для соединения с пе- реносными приборами. Они отличаются разнообразием и могут состоять из двух трех или четырех медных жил сечением от 035 до 4 мм 2 . С помощью шнуров электробытовые приборы подключаются к электросети Двухжильные шнуры использовали когда для под- ключения прибора не нужно было защитное зануление либо заземление. По новым правилам оно всегда необ- ходимо поэтому применяют трех- либо четырехжиль- ный шнур. Сечение выбирают исходя из силы тока ко- торый потребляет прибор. Например для электробритв применяют шнуры сечением 035 мм 2 для телевизоров настольных ламп — 05 мм 2 для холодильников пылесо- сов — 075 мм 2 . Длина шнуров также нормируется: 2 м — для холодильников и утюгов 35 м — для стиральных машин 6 м — для пылесосов. Бывают шнуры армиро- ванные с неразборными вилками. Совет При покупке шнура для утюгов и электроплиток вы- бирайте нагревостойкий. Основные характеристики проводников изоляции. Со временем она становится более хрупкой трескается и рассыпается оголяя жилы что может при- вести к аварии то есть короткому замыканию. Чтобы избежать ошибок в выборе проводов давай- те разберемся как происходит их нагревание и как оно градируется в зависимости от сечения жил. Если со школьной скамьи вы хоть немного помните закон Джоуля — Ленца то должны знать что в результате

slide 40:

Основные характеристики проводников 39 движения электрического тока количество теплоты Q выделяющейся в проводнике при протекании по нему электрического тока прямо пропорционально квад- рату величины тока I сопротивлению R проводника и времени t в течение которого протекает ток в про- вод нике: Q I2Rt. Q I2Rt где Q — количество теплоты I — величина тока R — сопротивление проводника t — время протекания тока в проводнике. Определяется показатель тока I мощностью по- требляющего прибора к которому собственно и на- правляется текущая по проводнику электроэнергия. Увеличиваясь вдвое мощность влечет за собой увели- чение тока в два раза и показателя теплоты которая вы- деляется в жиле проводника в четыре раза. Показатель сопротивления R определяется удель- ным электрическим сопротивлением р материала из которого выполнена жила и еще двумя величинами: длиной жилы L и площадью поперечного сечения S. Получаем формулу: R pL/S. R pL/S где р — удельное сопротивление материала жилы L — длина жилы S — площадь поперечного сечения жилы. Материал жилы В бытовых условиях чаще всего используются медь и алюминий. ВАЖНО Согласно Правилам ПУЭ алюминиевые провода сече- нием до 16 мм 2 в быту применять ЗАПРЕЩЕНО Алюминий Прекрасный материал: легкий дешевый обладает хо- рошей электропроводимостью быстро отдает тепло хи- мически стоек. Однако есть несколько «но» которые су- щественно портят его репутацию. 1. Алюминиевый провод не может быть гибким. Вспомните как легко переламывается проволока из такого материала если перегнуть ее несколько раз. Именно поэтому подобные провода используют толь- ко в стационарных установках и там где нет острых углов поворота кабеля при прокладке. 2. Алюминий окисляется на воздухе. Оксид алюми- ния — это тугоплавкая пленка темного цвета обра- зующаяся на поверхности металла и являющаяся диэлектриком. В местах контакта может серьез- но препятствовать течению электрического тока. Отсюда и излишний перегрев и риск потерять кон- такт в местах соединений. 3. Алюминий — прекрасный проводник но только в случае если не содержит примесей чего добиться очень трудно. Обладает проводимостью в 17 раза меньшей чем у меди. Совет Обязательно надо учитывать удельное сопротивление материала: у меди оно примерно в 15 раза меньше чем у алюминия. Следовательно у медной жилы при одном и том же сечении больше пропускная способность. Приведем параметры по кото- рым различаются проводники — провода шнуры кабели: материал из которого изготовлены токопроводящие жилы медь алюминий поперечное сечение жил от 075 до 800 мм 2 количество жил от 1 до 37 материал из которого изготовлена изоляция резина бумага пряжа пластмасса материал из которого выполнены оболочки резина пластмасса металл показатели рабочего и испытательного напряжения электрическая прочность изоляции.

slide 41:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 40 Медь У меди так же как и у алюминия есть свои плюсы и минусы. Достоинства: проводимость выше чем у алюминия не образует оксидной пленки гибкость от нее зависит толщина жилы. Алюминиевые проводники не могут быть тоньше 25 мм 2 а из меди можно изготовить жилы толщиной 03 мм 2 . Недостатки: дороговизна высокая плотность а сле- довательно и вес невозможность прямого соединения с алюминиевыми жилами. При контакте эти металлы образуют гальваническую пару — возникающие токи разрушают контакт поэтому для соединения алюми- ниевого и медного проводов используют специальные клеммы или промежуточные стальные шайбы или лу- женые наконечники и т. п. Плюсы и минусы этих материалов наглядно пред- ставлены в схемах. Сечение жилы Сечение жил проводов шнуров или кабелей — по- нятие стандартизированное и может варьироваться от 03 до 800 мм 2 . В быту такие крайние значения не ис- пользуются. Часто применяются сечения — 035 05 Плюсы: • малая величина электрического сопротивления • эластичность и механическая прочность материала и контактов • хорошо паяется лудится сваривается и скручивается • даже после окисления поверхности контакты имеют низкое переходное сопротивление • при опрессовке или монтаже смазка поверхностей не нужна. Минусы: • высокая стоимость • окисляются на воздухе. Плюсы: • в три раза легче • в несколько раз дешевле. Минусы: • электропроводимость в 17 раза хуже • аморфный материал со временем «вытекает» из обжима • сварка проводится в среде инертного газа а пайка невозможна без специальных флюсов с припоями • зона контакта при соединении зачищается и после соединения покрывается нейтральной смазкой • при окислении поверхность значительно теряет проводимость. Алюминиевые Медные е. е Совет Никогда не экономьте на проводах и кабелях. Проклады- вая новую электропроводку используйте продукцию заре- комендовавших себя производителей. Безусловно алюми- ниевый кабель дешевле но он соприкасаясь с воздухом быстро окисляется к тому же недостаточно гибок. Медный кабель этих недостатков лишен. Кроме того покупая алю- миниевые провода нужно выбирать сечение на ступень выше так как проводимость алюминия составляет пример- но 60 от проводимости меди. 075 1 12 мм 2 для медных жил и 15 2 25 3 4 5 6 8 10 мм 2 для медных алюминиевых и алюмомедных. Крайний показатель для применения в домашнем ре- монте — 16 мм 2 редко — 25 мм 2 . Чем меньше сечение жилы тем выше ее сопротивле- ние следовательно тем больше она будет нагреваться при протекании по ней тока. Значит количество тепло- ты которое выделяется на каждом метре провода опре- деляется его сечением длиной материалом из которого сделана жила и самое главное зависит от протекающе- го тока. Вывод: чем длиннее проводка тем больше энер- гии потребуется для ее нагрева. Иными словами если

slide 42:

Основные характеристики проводников 41 вы соедините циркулярную пилу с розеткой с помощью длинного несколько десятков километров провода от электробритвы то он может выдержать какое-то время. Но делать этого не стоит Количество проволок в жиле От числа проволок в жиле зависит гибкость кабеля или провода. Чем их больше на единицу сечения тем гибче проводник. Различают жилы гибкие и повышен- ной гибкости — они используются при изготовлении шнуров. Соответственно если от проводника требуется держать форму например при монтаже распределитель- ных щитов применяют однопроволочные жилы. Многопроволочный электрический кабель Материал изоляции Изоляция кабеля или провода разделяется на внут- реннюю это изоляция самих жил и внешнюю обо- лочка. Внутренняя изолирует жилы в кабеле и обеспе- чивает им механическую защиту. Внешняя оболочка защищает внутренние компоненты кабеля или прово- да придает ему вид и обеспечивает устойчивость к воз- действиям извне. Основной характеристикой материала изоляции яв- ляется электрическая прочность. Это такое значение напряжения при котором электрический заряд проби- вает слой изоляционного материала толщиной 1 мм. Все кабели которые используются в быту имеют высокую электрическую прочность может достигать несколько киловольт. Пробой в такой изоляции возможен лишь в случае механического повреждения или теп лового воз- действия на кабель а также в силу длительной службы провода при старении изоляции. Следующая характеристика — нагревостойкость. Чем выше данный показатель тем большую температу- ру нагрева может выдержать изоляция без потери своих свойств. Рабочая температура проводов и шнуров с ре- зиновой изоляцией не должна превышать +65 °С. Если изоляция пластмассовая — +70 °С. Есть еще термостой- кие кабели которые могут выдерживать до +180°С. Но все же нагревостойкость нужно определять у конкрет- но купленной марки кабеля. К данному показателю прибавляются морозостой- кость и механическая прочность. Чем прочнее и устой- чивее на разрыв и изгиб материал изолятора тем лучше. Материалов изоляции великое множество и нет смысла рассматривать все. Опишем лишь те которые используются в домашних условиях. Поливинилхлорид ПВХ — наиболее распростра- ненный изоляционный материал. Это полимер бело- го цвета обладающий высокой устойчивостью к кис- лотам и щелочам. Практически не горюч. Достаточно мягкий и гибкий материал тем не менее имеет не- сколько минусов: низкую морозоустойчивость до –20 °C хотя в последнее время созданы и холодо- устойчивые модификации при нагревании начина- ет выделять хлороводород и диоксины — достаточно вредные вещества с едким запахом.

slide 43:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 42 Резина — отличный изолятор изготавливаемый из ис- кусственных или природных каучуков. Применяется когда необходимы повышенная гибкость кабеля и мо- розоустойчивость. Полиэтилен — изолятор с хорошими показателями морозостойкости весьма устойчивый к агрессивным веществам. Силиконовая резина — весьма эластичный термо- стойкий изолятор при сгорании образует диэлектри- ческую защитную пленку. Пропитанная бумага обладает отличными токо- изолирующими качествами но к сожалению хоро- шо горит и требует дополнительных материалов для термоизоляции. Карболит — пластический материал используемый для производства розеточных колодок и оболочек ка- бельных сжимов термостойкий но хрупкий. Экран обычно защищает информационные кабели. Состоит из металлической фольги и выполняет функ- ции отражателя для посторонних электромагнитных сигналов а также выравнивания электрического поля внутри самого себя.

slide 44:

Основные характеристики проводников 43 В силовых кабелях высокого напряжения заклады- вающихся в землю используется металл для защи- ты от механического воздействия. Под броней и над ней стоят защитные подушки — они предохраняют нижележащую изоляцию от металла брони а послед- нюю — от внешнего воздействия. Иногда для защиты от механических повреждений и внешних воздействий изоляцию проводов допол- нительно покрывают хлопчатобумажной оплеткой пропитанной противогнилостным составом. Существует и дополнительная изоляция проводов в виде оплетки из стальной оцинкованной прово- локи. Рабочее напряжение Рабочее напряжение — это максимальное напряже- ние сети при котором допустимо функционирование проводника например провод рабочим напряжением 380 В можно интегрировать в сети напряжением 380 220 127 42 и 12 В однако шнур рабочим напряжением 127 В нельзя включать в сеть напряжением 220 В — он перегорит. Испытательное напряжение значительно выше ра- бочего это допустимый запас электрической прочно- сти изоляции. Тем не менее не советуем использовать при подключении перфоратора провод от электрофе- на даже если он какое-то время был на испытательном стенде и выдержал столь высокую нагрузку. Вывод: используемые провода должны соответ- ствовать подключаемой нагрузке. Провод одной и той же марки с одним и тем же сечением может выдержать различные по величине нагрузки. Это определяется условиями прокладки провода то есть скоростью его охлаждения. Например провода или кабели открытой проводки охлаждаются быстрее и лучше чем проводка спрятанная в трубы либо под штукатурку.

slide 45:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 44 Маркировка кабельной продукции На первый взгляд буквенно-цифровое обозначение кабеля напоминает секретный код который невозможно раз- гадать. На самом деле каждый символ несет в себе информацию зная которую можно легко понять какого типа кабель перед вами и каковы его основные характеристики. Буквами обозначаются материал изоляции и жилы область применения провода особенности конструкции. Они идут строго одна за другой. Буквенный код состоит из четырех основных обозначений которые необходимо знать. Иногда букв больше чем четыре но это как правило довольно специфические виды продукции вряд ли они вам встретятся. Цифры означают количество жил и их сечение. ББББЦЦ Например: __ВВГ и А_ВВГ — первый кабель медный второй — алюминиевый ВВ — два слоя изоляции из поливинил- хлорида Г — гибкий. ВВГнг — негорючий медный «винил-винил-гибкий» кабель ВВГз — заполненный медный «винил-винил- гибкий» кабель. __ВВГнг 3×15 — негорючий медный «винил-винил- гибкий» кабель с тремя жилами площадь сечения каж- дой из которых — 15 мм 2 . Провода как и кабели маркируют буквами после ко- торых цифрами записывают число и площадь сечения токопроводящих жил. При обозначении провода приня- та следующая структура. В центре находится буква П что означает провод. Перед П может стоять буква А ука- зывающая что провод изготовлен из алюминиевых то- копроводящих жил если ее нет значит токопроводя- щие жилы медные. Например ПВС 3×15 — медный провод с поливинил- хлоридной изоляцией с тремя жилами скрученного типа площадь сечения каждой — 15 мм 2 . У кабелей и проводов иностранного производства маркировка совершенно другого типа непохожая на стандарты ГОСТа. Первая буква обо- значает материал из которого изго- товлена жила. А — алюминий. Если это медь то буквы нет. Вторая буква — это область приме- нения провода: К — контроль- ный М — мон- тажный П У или Ш — установоч- ный МГ — гибкий монтажный кабель. Если буквы нет значит это сило- вой провод. Третья буква — это тип изоляции токо- проводящих жил. Здесь много обозна- чений: В или ВР — поливинил хлорид Д — двойная об- мотка К — капрон П — полиэтилен Р — резина НР или Н — негорючая ре- зина С — стеклово- локно Ш — полиа- мидный шелк Э — экранированный. Четвертая буква обозначает особен- ности конструкции кабеля: Б — брони- рованный лентами Г — гибкий Т — для прокладки в трубах К — бро- нирован круглой проволокой О — в оплетке. Первая цифра обозначает количество жил. Вторая цифра — сечение жилы. Примечание Помимо данных обозначений есть дополнительные которые указы- ваются не заглавными буквами а строчными и ставятся после всех остальных например з — запол- ненный. В примере подчеркиванием показаны опущенные буквы которые отсутствуют в маркировке проводов.

slide 46:

Виды кабелей проводов и шнуров 45 Провод ПБПП ПУНП относится к установоч- ным или монтажным. Это плоский провод с мед- ными однопроволочными жилами покрытыми изо- ляцией из ПВХ. Внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил — две или три сечение — от 15 до 6 мм 2 . Этот провод используют при прокладке ста- ционарных осветительных систем а также для мон- тажа розеток хотя предпочтительнее применять его именно в первом случае. Номинальное напря- жение — до 250 В частота — 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации — от –15 до +50 °C. Радиус из- гиба — не менее 10 диаметров. Провод ПБППг ПУГНП отличается от ПБПП ПУНП жилами — они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавле- на буква Г — гибкий. Остальные характеристики соответствуют ПБПП только минимальный ради- ус изгиба равен 6. Отличительное свойство тако- го провода — гибкость поэтому ПБППг прокла- дывают в местах где проводка совершает частые изгибы или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода данной марки продают в бух- тах по 100 и 200 м. Цвет как правило белый реже черный. Виды кабелей проводов и шнуров Разнообразие видов силовых кабелей Основные виды кабелей и проводов используемые при монтаже в квартире или частном доме необходимо рас- смотреть более подробно поскольку эти сведения являются важными. Провода Однопроволочные Многопроволочные

slide 47:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 46 Провод АПУНП — это разновидность ПБПП кото- рая отличается лишь алюминиевой жилой. Харак- теристики провода такие как и у ПБПП с поправкой на материал жилы. Единственное отличие — АПУНП не может быть многопроволочным а следовательно гибким. Примечание В целом ПБПП ПБППг и АПУНП прекрасно зарекомендова- ли себя именно как бытовые провода. В половине случаев мастера работают именно с ними. Однако следует помнить что эти марки узкоспециализированные и не стоит приме- нять их вместо силовых кабелей таких как NYM или ВВГ. ВАЖНО Популярность проводов ПБПП и ПБППг основана прежде всего на цене. Однако в последнее время было замече- но несоответствие между заявленным и фактическим сечением жил. После проверки выяснилось что провод с маркировкой ПБППг 3×15 — это на самом деле 3×1 то есть реальное сечение жилы меньше. То же относится и к изоляции. При покупке проводов этой марки необхо- димо измерять сечение жил и толщину изоляции. Провод ППВ — медный плоский провод с разделитель- ными перемычками и изоляцией из ПВХ. Жила одно- проволочная с сечением от 075 до 6 мм 2 . Количество жил — две или три. Применяют при монтаже освети- тельных стационарных систем. Номинальное напря- жение — до 450 В частота — до 400 Гц. Провод сто- ек к агрессивным химическим средам негорюч имеет широкий температурный диапазон эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 при температу- ре +35 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сече- ния. Стоек к механическим повреждениям и вибрации. У АППВ аналогичные характеристики за исключе- нием материала жилы — она алюминиевая. Сфера применения медного плоского провода ППВ и алю- миниевого АППВ — монтаж осветительных и силовых цепей при стационарной открытой проводке. Провод АПВ — алюминиевый одножильный круглый провод с изоляцией из ПВХ. Сечение однопроволоч- ной жилы — от 25 до 16 мм 2 многопроволочной — от 25 до 95 мм 2 . Провод используют практически во всех видах монтажа стационарных осветительных и сило- вых систем. Прокладывают в пустотах трубах сталь- ных и пластиковых лотках. Широко применяют при монтаже распределительных щитов. АПВ химиче- ски стоек температурный режим эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 при темпера- туре +35 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров. Устойчив к механическим повреждениям и вибрации. Внешний вид и характеристики провода ПВ1 во всем совпадают с АПВ кроме материала жилы медь вме- сто алюминия и сечения жилы от 075 мм 2 . Кроме того жила становится многопроволочной не с 25 а с 16 мм 2 . Более гибок чем АПВ. Характеристики провода ПВ3 совпадают со свойства- ми АПВ и ПВ1. Область применения — монтаж участ- ков осветительных и силовых цепей где необходим ча- стый изгиб проводов: в распределительных щитах при установке большого количества электроустройств. Его применяют также для прокладки электроцепей в авто- мобилях. Радиус изгиба — не менее шести диаметров. ПВ1 и ПВ3 служат для проводки осветительных и си- ловых сетей внутри дома. Однопроволочные Медные Алюминиевые

slide 48:

Виды кабелей проводов и шнуров 47 Примечание У марок АПВ ПВ1 и ПВ3 самая разнообразная расцветка изоляции поэтому их очень удобно использовать для мон- тажа распределительных щитов. Провод ПВС — медный многожильный провод с изо- ляцией и оболочкой из ПВХ. Последняя проника- ет в пространство между жилами придавая проводу округлую форму и плотность. Жила многопроволоч- ная количество составляющих колеблется от двух до пяти сечение — от 075 до 16 мм 2 . Изоляция жил имеет цветовую маркировку оболочка белая. Провод предназначен для номинального напряжения до 380 В и частоты 50 Гц. Его используют для присо- единения электроустройств от бытовой техники до садового инвентаря. Благодаря гибкости и легкости этот провод применяют для проведения освещения и даже монтажа розеток. Примечание ПВС — это бытовой провод для изготовления удли- нителей шнуров для любого вида техники и ремонта электросетей. Негорюч при одиночной прокладке не распространяет горение и термостоек: диапазон тем- ператур — от –40 до +40 °C вариант ПВСУ и от –25 до +40 °C. Благодаря своей конструкции устойчив к из- гибу и механическому износу выдерживает не менее 3000 перегибов. ШВВП — медный или медно-луженый плоский про- вод. Изоляция жил и оболочка из ПВХ. Жила мно- гопроволочная повышенной гибкости. Количество жил — две или три сечение — от 05 до 075 мм 2 . Выдерживает напряжение тока до 380 В и частоту 50 Гц. Этот провод используют как шнур для присо- единения осветительных приборов и бытовой техни- ки невысокой мощности паяльников миксеров ко- фемолок и радиоэлектронных приборов. Примечание ШВВП — провод предназначенный исключительно для домашних нужд его не применяют при проводке освещения или розеток. Силовые кабели Кабель ВВГ Среди наиболее популярных для электрификации дома либо квартиры можно назвать кабель ВВГ и его мо- дификации. ВВГ — силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ оболочкой из ПВХ и медным материалом жилы не имеющий внешней защиты. Используется для пере- дачи и распределения электрического тока с рабочим на- пряжением 660–1000 В и частотой 50 Гц. Количество жил может варьироваться от одной до пяти. Сечение — от 15 до 240 мм 2 . В бытовых усло- виях используется кабель сечением 15–6 мм 2 при строительстве частного дома — кабель сечением до 16 мм 2 однако никаких ограничений нет — можно и в квартире проложить кабель сечением 10 мм 2 . Жилы могут быть одно- и многопроволочными. Примечание ВВГ применяется при широком диапазоне температур: от –50 до +50 °C. Выдерживает влажность до 98 при температуре до +40 °C. Достаточно прочен на разрыв и изгиб стоек к агрессивным химическим веществам. ВАЖНО При монтаже следует помнить что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это озна- чает что для поворота на 90° в случае с ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля. В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Кабель ВВГ

slide 49:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 48 Кабель ВВГ в разрезе Токопроводящая жила Изоляция из ПВХ-пластиката Оболочка из ПВХ-пластиката Внешняя оболочка кабеля как правило черного цве- та но иногда встречается и белого не распространя- ет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым желто-зеленым коричневым белым с синей полоской красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м. Иногда встречаются и другие величины. Разновидности ВВГ : АВВГ — те же характеристики только вместо медной жилы используется алюминиевая. Его можно при- менять для проводки как в сухих так и во влажных помещениях. Этот алюминиевый кабель выпускает- ся одно- двух- трех- четырех- и пятижильным се- чением от 25 до 50 мм 2 с поливинилхлоридной изо- ляцией и оболочкой ВВГнг — оболочка с повышенной негорючестью ВВГп — наиболее часто встречающаяся разновид- ность сечение кабеля не круглое а плоское самый популярный вид ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и обо- лочкой заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью. Кабель АВВГ Кабель ВВГнг LS Кабель NYM Не имеет обозначения русскими буквами. NYM — самая популярная на сегодня марка сило- вого кабеля с изоляцией ТПЖ из ПВХ и внешней обо- лочкой из не горючего ПВХ. Между слоями изоляции находится на полнитель в виде мелованной резины что придает кабелю повышенную прочность и термостой- кость предот вращает появление трещин в изгибах. Жилы многопро волочные всегда медные. Их количество — от двух до пяти сечение — от 15 до 16 мм 2 . Кабель предназначен для проведения осветитель- ных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой влаго- и термостойкостью. Диапазон рабочих температур варьируется от –40 до +70 °C. По сравне- нию с ВВГ любого вида более стоек и удобен в рабо- те. Радиус изгиба — четыре диаметра сечения кабеля. Кабель NYM Используют кабель NYM как при открытой так и при скрытой электропроводке. Однако вне помеще- ний его можно применять только если есть гарантии что на кабель не будут воздействовать прямые солнеч- ные лучи. Кабель NYM можно прокладывать как поверх шту- катурки так и внутри нее. Он пригоден к использова- нию во влажных помещениях к прокладке в кирпиче и бетоне. Нельзя лишь прямо запрессовывать его в ви- брозасыпной и штамповочный бетон — здесь понадо- бятся гофрированные трубы либо специальные закры- тые установочные каналы. Жила кабеля NYM — это медный проводник вклю- чающий один провод. В качестве изоляции применя- ется поливинилхлоридный пластикат с отличитель- ной окраской которая зависит от количества жил кабеля: кабель на две жилы — черная и голубая окраска кабель на три жилы — черная голубая желто-зеленая Медная жила Оболочка ПВХ Продольная негорючая герметизация Изоляция ПВХ

slide 50:

Виды кабелей проводов и шнуров 49 кабель на четыре жилы — черная голубая желто- зеленая коричневая кабель на пять жил — черная голубая желто- зеленая коричневая и черная с отличительной мар- кировкой. В качестве материала для промежуточной оболочки используется мелонаполненная резина для наружной оболочки — негорючий пластикат светло-серого цве- та. Это очень удобно так как данный материал делает очень легкой «разделку» кабеля к тому же увеличива- ет его гибкость. Кабель КГ КГ кабель гибкий — это проводник с рабочим пере- менным напряжением до 660 В частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. Жилы медные гиб- кие или повышенной гибкости. Их количество варьиру- ется от одной до шести. Изоляция ТПЖ — резина внеш- няя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур — от –60 до +50 °C. Кабель КГ Кабель применяется в основном для подсоедине- ния различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты генераторы тепловые пуш- ки и др. Существует разновидность с негорючей изо- ляцией — КГнг. Кабель ВББШв ВББШв — бронированный силовой кабель с медны- ми жилами которые бывают как однопроволочными так и многопроволочными. Количество жил — от од- ной до пяти. Сечение — от 152 до 240 мм 2 . Изоляция ТПЖ внешняя оболочка пространство между изоля- цией и кембриком — во всех этих местах используется ПВХ. Затем идет броня из двух лент накрученных та- ким образом чтобы внешняя перекрывала границы вит- ков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ а в модификации ВББШвнг использо- ван ПВХ пониженной горючести. Кабель ВББШв ВББШв предназначен для переменного номиналь- ного напряжения 660 и 1000 В. Одножильные модифи- кации применяются для проведения постоянного тока. Прокладывается в трубах земле и на открытом воздухе с защитой от солнца. Диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °C. Влагоустойчив: при температуре +35 °C выдерживает влажность 98 . Применяется при проведении электроэнергии для стационарных установок и к отдельно стоящим объек- там. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения ка- беля. Прокладывают ВББШв и под землей. Модификации ВББШв: АВББШв — кабель с алюминиевой жилой ВББШвнг — негорючий кабель ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким газо- и дымовыделением при повышенных темпера- турах. Светодиодный кабель его называют еще лентой или шнуром — очень интересный вариант силового. Под прозрачной внешней оболочкой вдоль силовых ТПЖ размещены дополнительные провода с после- довательно подсоединенными светодиодами разного цвета. Они расположены на расстоянии 2 см друг от друга горят постоянным достаточно сильным све- том. Такой кабель выполняет не только декоративные функции но и удобен для подключения к переносным электромеханизмам. Чаще всего его используют для присоединения сценической аппаратуры. При разры- ве не нужно искать место повреждения: диоды на этом участке перестают светиться. Светодиодные кабели Резиновый сердечник Изоляция Оболочка Примечание КГ прекрасно зарекомендовал себя в качестве кабеля работающего практически при любых условиях на от- крытом воздухе. Он незаменим на стройке для протяжки силовых линий. Хотя некоторые вероятно привлеченные гибкостью и надежностью КГ монтируют его в качестве домашней проводки.

slide 51:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 50 изготавливает фирма «Дюралайт». Помимо силовых проводников существуют компьютерные светящие- ся кабели. Электролюминесцентный кабель светится равно- мерно по всей длине. С его помощью можно создавать Дизайнеры используют светодиодные кабели как элемент освещения Электролюминесцентный кабель светящиеся надписи и даже целые картины. Это от- личная альтернатива гибким неоновым трубкам из ко- торых обычно изготавливают подобные дизайнерские украшения. К тому же он дешевле и не ограничен по длине. Кабели для передачи информации Еще 10–15 лет назад существовали лишь телефон- ные и антенные кабели но с развитием компьютер- ной техники появилось очень много кабелей для пе- редачи информационных сигналов. Большинство из них представляют интерес лишь для узкопрофильных специалистов. Домашнему мастеру достаточно уметь пользоваться лишь несколькими видами. В настоящее время чаще всего используют RG-6 RG-59 RG-58 или российские аналоги серии РК75. RG-6 — коаксиальный кабель для передачи высокоча- стотных сигналов для электронной аппаратуры телеви- дения или радио. Состав: центральная медная жила с се- чением 1 мм 2 окружающая ее изоляция из вспененного полиэтилена экран из алюминиевой фольги внешний проводник из луженой медной оплетки и оболочка из ПВХ. Его широко используют для передачи сигналов кабельного и спутникового телевидения. Коаксиальный кабель RG-6 У антенных кабелей множество технических харак- теристик которые касаются частоты передающего сиг- нала сопротивления экранирования и т. д. Например цифры в названии кабеля РК75 обозначают что сопро-

slide 52:

Виды кабелей проводов и шнуров 51 тивление проводника составляет 75 Ом. Если кратко то этот кабель идеально подходит для передачи виде- осигнала от антенны или видеокамеры до приемника телевизора и разводки видеосигнала на несколько источников. Кабель РК75 Внутренний провод Изоляция Внешний проводник Оболочка провода Кабель РК75 в разрезе Кабелей марок RG существует огромное количество все они отличаются друг от друга сопротивлением про- водника устойчивостью к температурным и ударным нагрузкам временем затухания сигнала разновидно- стью экрана и т. д. Коаксиальный кабель с наконечником Компьютерные кабели витая пара служат для про- кладки компьютерных сетей. Кабель с помощью кото- рого компьютеры соединяют с Интернетом или друг с другом называют витой парой. Он состоит из одно- го или нескольких проводов перевитых попарно для улучшения приема или передачи сигнала. Каждый про- водник заключен в изоляцию из ПВХ или пропилена. Внешняя оболочка также из ПВХ. Кабель может быть дополнительно оснащен влагонепроницаемой оболоч- кой из полипропилена. В конструкции витой пары при- сутствует разрывная нить с помощью которой с кабе- ля можно снять внешнюю оболочку и получить доступ к токопроводящим жилам. Витая пара в разрезе В зависимости от вида кабеля возможны разные ва- рианты защиты: UTP или незащищенная — без общего экрана для пар проводов FTP или фольгированная — с экраном из алю- миниевой фольги STP или защищенная — с общим экраном из медной сетки кроме того каждая витая пара окружена отдельным экраном S/FTP или фольгированная — экранированная с общим экраном из фольги кроме того каждая пара дополнительно заключена в экран. Наконечник rj-45 для подсоединения витой пары к компьютеру Витые пары разделяются также на категории по ко- личеству пар объединенных в один кабель. Самый рас- пространенный вид применяемый для компьютерных сетей — категория CAT5e. Он состоит из четырех пар проводов различного цвета. Скорость передачи дан- ных — до 1 Гб/с при использовании всех пар. Такой ка- бель категории CAT1 или САТ2 то есть состоящий из одной или двух пар проводов иногда используют в ка- честве телефонного провода. Внешняя оболочка Экран-фольга Дренажный провод Витая пара Защитная пленка Коннектор для подсоединения к компьютеру Витая пара защищенная оболочкой из ПВХ Кон подсоединения к компьютеру

slide 53:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 52 Телефонные кабели и провода Существуют два основных вида телефонных провод- ников: одни предназначены для прокладки нескольких до 400 абонентских линий другие применяются для разводки в квартире или доме. ТППэп — это кабель для прокладки линий телефон- ной связи рассчитанной на большое количество або- нентов. Буквы ЭП в названии обозначают пленочный экран. Кабель состоит из двух проводов свитых в пары. ТПЖ из мягкой медной проволоки сечением 04 или 05 мм 2 покрыта полиэтиленовой изоляцией. В некото- рых видах кабеля пары объединены в группы по пять или десять. Внешняя оболочка — полиэтиленовая или виниловая. Встречаются модификации бронированные лентами и заполненные между оболочкой и жилами ги- дрофобным уплотнителем. Данный кабель можно про- кладывать почти в любых условиях: под землей в ка- бельных каналах или воздушным путем. Кабель ТППэп Кабель ТППэп в разрезе Жила Полиэтиленовая изоляция Сердечник Скрепляющая обмотка Поясная изоляция Экран Для проведения телефонной линии к отдельному або- ненту и разводки внутри помещения используются теле- фонные провода следующих видов. ТРВ — одно- или двухпарный телефонный распре- делительный провод «лапша». Он плоский с разде- ленным основанием и медной однопроволочной жилой сечением 04 или 05 мм 2 . Количество жил — две или че- тыре. Изоляция из ПВХ. Эксплуатируется в условиях от –10 до +40 °C. При температуре +30 °C влажность не должна превышать 80 . Телефонный провод ТРВ ТРП по характеристикам практически совпадает с ТРВ. Единственное отличие — изоляция: в случае ТРП она полиэтиленовая. По сравнению с ТРВ провод бо- лее устойчив к воздействию внешней среды и его мож- но прокладывать снаружи зданий. Провод ТРП ШТЛП — телефонный плоский шнур с медными мно- гопроволочными жилами. Изоляция жил из полиэтиле- на. Изолированные ТПЖ покрыты оболочкой из ПВХ. Количество жил — две или четыре сечение — от 008 до 012 мм 2 . Провод повышенной гибкости. Провод ШТЛП

slide 54:

Виды кабелей проводов и шнуров 53 ПРППМ — плоский провод с разделяющим основа- нием и медными однопроволочными жилами с изоля- цией и оболочкой из полиэтилена. Провод ПРППМ Существует модификация ПРПВМ оболочка кото- рой изготовлена из ПВХ. Провод двухжильный сече- ние жилы — 09 или 12 мм 2 . Стоек к температурному воздействию условия эксплуатации — от –60 до +60 °C. Его применяют при прокладке телефонной линии вне помещения на воздушных опорах в земле и по стенам зданий. Специальные кабели и провода Для монтажа электрических систем в местах условия которых отличаются от стандартных бани печи и по- греба то есть помещения где слишком жарко влажно или холодно и есть риск механического повреждения используют специальные кабели с повышенной устой- чивостью к воздействию внешней среды. Понятно что ПВС или ВВГ в таких местах устанавливать нельзя не говоря уже о ПУНП или ШВВП. ПНСВ — нагревательный одножильный провод. ТПЖ однопроволочная стальная вороненая или оцин- кованная. Сечение жилы — 12 14 2 и 3 мм 2 . Изоляция из ПВХ или полиэтилена. Рассчитан на номинальное напряжение до 380 В и частоту 50 Гц. Провод влаго- пе- реносит погружение в воду и термоустойчив: диапазон рабочих температур — от –50 до +80 °C. Стоек к щело- чам. Его применяют в качестве нагревательного элемен- та: в бытовых условиях с помощью ПНСВ монтируют- ся теплые полы. Провод ПНСВ ВПП — одножильный медный провод. Много- проволочная жила заключена в изоляцию из поли- этилена оболочка также из полиэтилена или ПВХ. Сечение жилы — от 12 до 25 мм 2 . Выдерживает но- минальное напряжение 380 или 660 В а также ча- стоту 50 Гц. Провод устойчив к перемене давления. Диапазон рабочих температур — от –40 до +80 °C. Его используют для двигателей артезианских сква- жин погруженных в воду в условиях высокого дав- ления. Провод ВПП РКГМ — силовой монтажный одножильный про- вод повышенной термостойкости гибкий. Жила мед- ная многопроволочная сечение — от 075 до 120 мм 2 . Изоляция из кремнийорганической резины оболочка стекловолоконная пропитанная термостойкой эма- лью или лаком. Данный провод рассчитан на номи- нальное напряжение до 660 В и частоту до 400 Гц. Он устойчив к вибрации повышенной влажности до 100 при температуре +35 °C термостоек диапазон эксплуатационных температур — от –60 до +180 °C. Кроме того РКГМ защищен от вредного воздействия лаков растворителей и грибковой плесени. Это иде- альный проводник для помещений с повышенной тем- пературой котельные и печи подойдет также и для электромонтажа в банях саунах подключений духо- вых шкафов. Провод РКГМ

slide 55:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 54 тип провода количество жил сечение провода номинальное напряжение частота переменного тока температурные рамки эксплуатации радиус изгиба стоек к агрессив- ным химическим средам негорюч Провода Применение: изготовление удлинителей шнуров для любого вида техники проведение освещения монтаж розеток ремонт электросетей. ПВС ПВХ Медь многопроволочная круглый 2–5 075–16 мм 2 до 380 В до 50 Гц от –25 до +40 °С АПВ ПВ-1 ≥ 10 d ПВ-3 ≥ 6 d Применение: присоединение освети- тельных приборов и бытовой техни- ки невысокой мощности например паяльников миксеров кофемолок и радиоэлектронных приборов. ШВВП — провод предназначенный исклю- чительно для домашних нужд его не приме- няют для проводки освещения или розеток. ПВХ Медь многопроволочная ШВВП плоский 2–3 05–075 мм 2 до 380 В до 50 Гц от –50 до +70 °С 30 мм плоский 2–3 075–6 мм 2 до 450 В до 400 Гц от –50 до +70 °С ≥ 10 d Применение: монтаж осветительных стационарных систем и прокладка силовых линий. Алюминий Медь Алюминий Медь ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ АППВ ППВ Условные обозначения Примечание Представляем самые распространенные виды проводов и кабелей в виде схем.

slide 56:

Виды кабелей проводов и шнуров 55 Применение: монтаж стационарных осветительных и силовых систем распредели- тельных щитов. ПВ-3: монтаж участков осветительных и силовых цепей где необходим частый из- гиб проводов в распределительных щитах установка большого количества элек- троустройств прокладка электроцепей в автомобилях. Провода марок АПВ ПВ-1 и ПВ-3 имеют самую разнообразную расцветку изоля- ции поэтому их весьма удобно использо- вать для монтажа различного вида рас- пределительных щитов. круглый 1 АПВ: ОП 25–16 мм 2 МП 25–95 мм 2 ПВ-1: ОП 075–16 мм 2 МП 16–95 мм 2 до 450 В до 400 Гц от –50 до +70 °С АПВ ПВ-1 ≥ 10 d ПВ-3 ≥ 6 d монтажный плоский 2–3 15–6 мм 2 до 250 В 50 Гц от –15 до +50 °С ПБПП АПУНП ≥ 10 d ПБППг ≥ 6 d ПВХ ПВХ ПВХ Алюминий однопроволочный ОП или многопроволочный МП Медь многопроволочная Медь однопроволочная АПВ ПВ-1 ПВ-3 Применение: нагревательный элемент при монтаже теплых полов. В целом провода марок ПБПП ПБППг и АБПП прекрасно зарекомендовали себя именно как бытовые. Следует помнить что эти марки проводов узкоспециализированные и не стоит применять их вместо силовых кабелей. ПВХ ПВХ или ПЭНД Сталь вороненая или оцинкованная Медь однопроволочная Алюминий однопроволочный Медь многопроволочная ПВХ ПВХ ПБПП ПУНП ПБППг ПУГНП АБПП АПУНП ШВВП нагревательный 1 12 14 2 3 мм 2 до 380 В до 50 Гц от –50 до +80 °С 25 мм Примечание Примечание Применение: прокладка стационар- ных осветительных систем монтаж розеток редко.

slide 57:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 56 Силовые кабели от 1 до 5 15–240 мм 2 660–1000 В 50 Гц от –50 до +50 °С Применение: передача и распределение электрического тока достаточно прочен на разрыв и изгиб. При монтаже следует помнить что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это означает что для поворота на 90° кабе- ля ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диамет ров сечения кабеля. В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Медь ПВХ ПВХ ВВГ ВВП Кабель не имеет внешней защиты. Жилы могут быть как одно- так и многопроволочными. Обычно используется кабель сече- нием 15–6 мм 2 при строительстве частного дома — до 16 мм 2 однако и в квартире можно положить кабель сечением 10 мм 2 — никаких ограничений нет. Примечание У разновидностей кабеля те же характеристики что и у ВВГ однако имеются свои особенности: • АВВГ — алюминиевая жила • ВВГнг — кембрик с повышенной негорючестью • ВВГп — сечение кабеля не круглое а плоское • ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и кембри- ком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью. от 2 до 5 15–16 мм 2 от –40 до +70 °С NYM не имеет обозначения русскими буквами. Плюсы: • по сравнению с ВВГ любого вида более стоек и удобен в работе. Минусы: • бывает только круглого сечения неудобно закладывать в штукатурку или бетон и существенно дороже ВВГ. Радиус изгиба — четыре диаметра сечения кабеля • плохо выдерживает воздействие солнечного света поэтому кабель необходимо укрывать. Примечание Медь ПВХ ПВХ Применение: для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В обладает высокой влаго- и термостой- костью может использоваться для прокладки на открытом воздухе. 660 В 660 В от –50 до +70 °С Минусы: • cрок службы составляет только 15 лет • плохо переносит изгибы. Примечание Разновидности: ВВП-1 Монолит ВВП-2 Многожильный. от 2 до 5 50 Гц 50 Гц 10–100 мм 2 NYM

slide 58:

Сопутствующие изделия 57 С одним ушком Кабельный крепеж Кабель можно фиксировать на перекрытиях без за- щитных труб и коробов с помощью специального кре- пежа. В быту наиболее популярна электроустановочная скоба предназначенная для монтажа проводов и кабе- лей небольшого сечения. Кроме того крепеж можно из- готовить самостоя тельно — нарезать полоски из жести в крайнем случае из консервной банки и использовать как обычную металлическую скобу. Электроустановочная скоба — это пластиковая круг- лая или плоская или изогнутая в виде дуги либо буквы П А полоска. Продается в комплекте с металлическим гвоздем или шурупом. Ее используют для крепления ка- беля на перегородках из дерева мягкого кирпича шту- катурки или пластика. Встречаются также металли- ческие скобы Б которые подходят для любого вида перекрытия. Их монтируют с помощью дюбель-гвоздей плотницких гвоздей или шурупов. Самоклеящиеся площадки В — очень интересный вид крепежа. Их используют в тех случаях когда кабель нужно провести по декоративной поверхности напри- мер по мебели целостность которой нарушать нельзя. Сначала с подошвы площадки отклеивают слой защит- ной бумаги а затем крепят на поверхность она должна быть гладкой. Кабель к площадке монтируют исполь- зуя хомут или специальный зажим. Провода можно крепить с помощью пластиковой стяжки Г просто вбив или вкрутив в стену гвоздь или шуруп и зацепив за него хомут. Это способ фиксации на скорую руку когда нужно временно проложить кабель. Сопутствующие изделия Для электромонтажных работ с кабелем необходимы специальные изделия с помощью которых его подключа- ют к приборам и источникам энергии монтируют к перегородкам и соединяют. Зажим для кабеля В виде буквы П я А Б В Металлический гвоздь Д Е ВАЖНО Категорически нельзя прибивать провода гвоздями или прикручивать шурупами. Любое нарушение внеш- ней оболочки и изоляции может привести к поврежде- нию провода со всеми вытекающими последствиями. Кабельные наконечники Чтобы быстро подсоединить кабель к источнику пи- тания или прибору применяют кабельные наконечники они весьма надежны и не требуют особых усилий при монтаже. Такие приспособления используют в основ- ном для силовых кабелей среднего и большого сечения хотя в радиоаппаратуре устанавливают и на тонкие про- вода. Наконечники бывают медными Д алюминиевы- ми или медно-лужеными Е. Они отличаются друг от друга размерами и формой контакта. Кабельные наконечники значительно упрощают про- цедуру присоединения кабеля к аппаратуре и обеспечи- вают надежный контакт. После установки их опрессо- вывают специальными клещами. Ж Г ВАЖНО Материал наконечника должен совпадать с материа- лом ТПЖ проводника. Е

slide 59:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 58 Способы соединения проводников Пружинные клеммы — очень удобный вариант соеди- нения особенно медных и алюминиевых проводни- ков. Концы жил оголяют и вставляют внутрь клеммы где их фиксирует пружинный зажим. Гильзованное соединение выполняют с помощью специальных гильз в которые зажимается провод. Опрессовку гильз делают специальными клещами. Надо следить чтобы гильза соответствовала диа- метру провода который в нее зажимается. Обычно в клещах есть специальный фиксатор который сра- батывает когда гильза зажата полностью. Места соединения проводов — зона особой опас- ности. Как правило 90 всех неполадок и аварий возникает именно в контактах и кабельных скрут- ках. Существует множество способов соединения провод ников. Наиболее распространенный и про- стой — ручная скрутка ТПЖ винтом и заматывание данного места изолентой однако именно в таких само- дельных соединениях чаще всего происходит разрыв цепи. Иногда этот способ использовать запрещается — например при соединении медных и алюминиевых проводников. Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо выполнять соединения с помощью спе- циальной арматуры. Колпачки СИЗ — это простейший способ соедине- ния ТПЖ небольшого сечения если нужно совме- стить несколько концов провода. Оголенные жилы скручивают вместе и навинчивают на них колпачок. Клеммная колодка — очень удобный вариант со- единения нескольких проводов. Состоит из пласти- кового корпуса с медными винтовыми контактами внутри. Может включать 12 и более пар соедине- ний. Если нужно меньшее количество лишние от- резают ножом.

slide 60:

Способы соединения проводников 59 Кабельный сжим помогает соединять жилы про- водов не разрезая ТПЖ. Сжим состоит из плашки с винтами и карболитовой коробки. Их используют для ответвления проводов от основной магистраль- ной линии. Винтовые зажимы — это контакты провод в ко- торых крепят винтами. Сам зажим монтируют на подстилающей поверхности также с помощью винтов. Термоусадочная трубка ТУТ — отличная аль- тернатива классической изоленте несмотря на то что и та и другая имеют одинаковые изоляцион- ные свойства. Однако в случае с трубкой их можно ухудшить если случайно прожечь ее поскольку тогда появятся оголенные места. Следовательно при монтаже ТУТ требуется больше внимательно- сти и опыта. Термоусадочные трубки еще бывают с клеевым основанием они обладают лучшими чем лента изоляционными свойствами. Клеммники нулевые шины применяют в распре- делительных шкафах. Они представляют собой мед- ную планку с несколькими отверстиями для подсо- единения проводов с помощью винтовых зажимов которую крепят на специальных диэлектрических зажимах. Этот способ подойдет если нужно совме- стить несколько проводников в одно целое напри- мер при подсоединении подходящих проводов за- земления к общему. Пятижильный кабель Ответвительный сжим Заземляющая шина Нулевая шина

slide 61:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 60 Изоляция проводов с помощью колпачка СИЗ • съемник изоляции • пассатижи • монтажный нож • колпачок СИЗ Инструменты и материалы 2 Проверяем чтобы не было окис- ла на проводах. Если он есть то зачищаем провод ножом. 3 Ставим провода крестиком. Если проводов больше двух то разбиваем их на пучки при- близительно равные по жест- кости. 4 Начинаем скручи- вать провода сле- дя за тем чтобы витки укладыва- лись ровно. Функция колпачка СИЗ двойная: он служит изолято- ром и стягивает скрутку внутренней пружиной обеспе- чивая более надежный контакт однако не защищает со- единение от влажности. Основой изоляции с помощью колпачка СИЗ является соединение проводов скруткой. Окисленный провод Выполняйте скрутку аккуратно: витки должны плотно прилегать друг к другу 1 Зачищаем провод на расстояние 3–4 см для проводов сечением 15– 25 мм 2 . Для проводов большего сечения следует сделать зачистку на бо́льшую длину. Практическое руководство

slide 62:

61 Практическое руководство. Изоляция проводов с помощью колпачка СИЗ Не пытайтесь сделать скрутку без плоскогубцев. 7 Проверяем аккуратность вит- ков на скрутке. 8 Откусываем кончик скрутки. 9 Получаем готовую скрутку. Не пытайтесь сделать скрутку без пассатижей 10 Проверяем соответствует ли сечение скрутки характеристикам СИЗа а также не окислена ли сама скрутка. 11 Начинаем наворачивать СИЗ по часовой стрелке. Подбирайте СИЗы по сечению скрутки Проверьте не окислена ли скрутка 5 Скручиваем пальцами до тех пор пока можно делать это без особых усилий. 6 Доводим скрутку пассатижами. Уси- лие должно быть та- ким что провода со стороны изоляции сложно удержать — они начинают про- ворачиваться. Дайте скрутиться не только оголен- ному проводу но и участку изо- лированного про- вода около 1 см

slide 63:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 62 • изолента • строительный нож Инструменты и материалы Соединение проводов с помощью клеммной колодки Этот способ соединения проводов рассмотрен в разделе «Установка люстры» с. 199–203. Изоляция проводов с помощью изоленты 1 Проверяем соеди- нение перед изо- ляцией. Один из самых старых способов изоляции проводов — с помощью изоленты — распространен до сих пор. Многие пророчат что на смену этому материалу придет термо- усадочная трубка однако в некоторых условиях послед- ний неудобен. Предпочтительно использовать винило- вую изоленту поскольку матерчатая не обеспечивает защиту соединения от влаги. 2 Находим край изоленты. Ста- раемся не касаться клеящей поверхности. 12 Накручиваем СИЗ до упора. Это можно почувствовать когда колпачок перестает продви- гаться по скрутке. 13 Проверяем аккуратность соединения. При необходимости следует за- герметизировать СИЗ изолентой чтобы защитить соединение от вла- ги поскольку металлическая пружина внутри СИЗа может заржаветь.

slide 64:

63 Практическое руководство. Изоляция проводов с помощью изоленты 3 Начинаем изоляцию соеди- нения с изолированной части скрученных проводов. Немного прижимаем изоленту к скрутке. 4 После того как первый оборот вокруг скрутки сделан нама- тываем изоленту на оголенный участок. 5 Накручиваем изоленту так что- бы изоляция выступала за преде- лы скрутки на расстояние 1 см. 6 Сгибаем выступающий за пре- делы скрутки участок изоленты. 7 Фиксируем согнутый участок на- матывая изоленту в обратном на- правлении до конца скрутки. 8 Отрезаем изоленту. 9 Прикрепляем конец изоленты который остался после обрезки домотав его. 1 0 Проверяем изоляцию на качество и герметич- ность. Следите чтобы изолента наматывалась плотно — это обеспечит соедине- нию не только изоляцию но и влагостойкость Аккуратно обрезайте изоленту ножом Изолированная часть скрученных проводов

slide 65:

Глава 5. Кабели провода и шнуры 64 Изоляция проводов с помощью термоусадочной трубки Один из современных способов изоляции прово- дов причем достаточно быстрый — с применением термоусадочной трубки. Изоляция происходит доста- точно быстро и хорошо защищает соединение от вла- ги. Недостатком является то что при обслуживании со единения ее нужно срезать ножом. • зажигалка или строительный фен • ножницы • термоусадочная трубка Инструменты и материалы н 2 Перед тем как надеть трубку проверяем соединение. 3 Надеваем трубку на скрутку: один кусок размером 1 см за- ходит на изоляцию проводов другой 1 см висит в воздухе. 4 С помощью зажигалки нагре- ваем трубку. Со строительным феном изоляция получается аккуратнее. 5 Пока трубка горячая зажимаем ее край: таким образом он скле- ивается предотвращая по падание влаги внутрь соединения. 6 Проверяем изоляцию на каче- ство и герметичность. Не перегревайте трубку — он может потерять эластичность 1 Отмеряем трубку так чтобы он был на 2 см больше чем сама скрутка. 2 см

slide 66:

65 Практическое руководство. Гильзованное соединение проводов • клещи для обжимки гильз • гильзы Инструменты и материалы Гильзованное соединение проводов 1 Разжимаем клещи и слегка сжимаем чтобы ввести гиль- зу в место обжима которое должно соответствовать диа- метру гильзы. Обычно это мар- кируется цветом. Гильзованное соединение проводов происходит довольно быстро причем получается сразу изолированным. В домашней электрике встречается не так часто в отличие от автомобильной проводки. ВАЖНО Гильзы рассчитаны на провод который соответствует заявленному сечению. 2 Слегка зажимаем гильзу в кле- щах. Вставляем в нее провод. 3 Следим чтобы изоляция прово- да не попала в металлическую трубку гильзы а сама оголен- ная часть провода не выступала за изоляционную часть гильзы. 4 Обжимаем гильзу. Следим что- бы провод не вышел в это вре- мя из гильзы. 5 Зажимаем второй провод в гиль- зе таким же образом. 6 Проверяем чтобы провод был за- жат хорошо и не шатался в гильзе. Наличие люфта говорит о том что гильзы бракованные либо исполь- зовался провод неподходящего сечения либо клещи изношены. Зачищайте предварительно провода на расстояние 8 мм Подбирайте гильзу под сечение провода

slide 67:

66 Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия Изделия для прокладки кабеля Чтобы смонтировать электрическую цепь одних про- водов недостаточно ведь кабель надо прикрепить спря- тать или защитить. Важно также придать эстетичный внешний вид проложенному кабелю и проводам. Для это- го существует несколько способов их прокладки. В квар- тирах и домах чаще всего делают скрытую проводку когда проводники прячут в стене то есть замуровывают в штукатурку о ее монтаже читайте на с. 120–127. Бывает и открытая проводка о ней более подробно рассказано на с. 142–148. В таком случае проводники видны. Чтобы такой вид прокладки проводов выгля- дел эстетично существуют специальные короба — пла- стиковые и металлические. Первые их еще называют кабель-каналами или электромонтажными коробами применяют внутри здания вторые — снаружи или в про- изводственных и служебных помещениях. Электромонтажные изделия — это все необходимое для проведения работ по электрике. К ним относятся различные аксессуары для крепления кабеля скобы коробки клеммы розетки выключатели хомуты и др. Ассортимент их огромен и нет смысла перечислять все виды продукции существующие на рынке сегодня. Упомянем только основные. Кабель-каналы Кабель-каналы предназначены для прокладки любых видов проводников: информационных силовых и ос- ветительных. По сути это пластиковые профили в се- чении имеющие форму буквы П. Кроме этого быва- ют треугольной полусферической или другой формы подходящей для разных поверхностей. Кабель-каналы изготавливают из негорючего ПВХ или полиэтилена. Обычно они белые но встречаются и другие расцветки. Как правило кабель-каналы выпускают в виде отрез- ков по 2 м в длину. Продукция иностранных фирм мо- жет иметь другие размеры. Например французская ком- пания Legrand выпускает короба длиной 2 22 25 и 3 м. Ширина и высота в зависимости от сечения и количе- ства проводников могут составлять от 10 до 60 мм. Более подробно основные размеры кабель-каналов представ- лены в таблице 6.1. Плюсы: трудоемкие работы по штроблению и штукатурке перекрытий не нужны легкий доступ к кабелю дополнительная защита для электропроводников легкость монтажа возможность воплощения современных дизайнер- ских решений. Минусы: не всегда вписываются в дизайн помещения нужно дополнительное пространство легко ломаются при неаккуратном использовании требуют массу дополнительных аксессуаров. Способ крепления Кабель-канал монтируют с помощью обычных дюбель-гвоздей разме- ром 6×40 саморезов или металлических скоб — для этого на некоторых кабель-каналах есть специальные отверстия. К пластиковым деревян- ным и шпаклеванным поверхностям его можно приклеить используя специальный состав а к первым двум еще и прикрутить шурупами. Крышка Двойной замок В сечении имеет форму буквы П

slide 68:

Изделия для прокладки кабеля 67 Таблица 6.1. Аксессуары к кабель-каналу Наименование Описание Материал Цвет Размер кабель-канала мм Поворот 90° КМП Для соединения двух кабель-каналов одина- кового типоразмера под углом 90° ПВХ Белый 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 Т-образный угол КМТ Для Т-образного соединения трех кабель- каналов одинакового типоразмера ПВХ ПВХ Белый 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 Внутренний угол КМВ Для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под внутренним углом 90° ПВХ Белый 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 Внешний угол КМН Для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под внешним углом 90° ПВХ Белый 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 Соединитель на стык КМС Для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости ПВХ Белый 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 Заглушка КМЗ Для закрытия торца кабель-канала ПВХ Белый 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 Коробка универсальная КМКУ 88×88×44 Предназначена для размещения в ней электро- установочных изделий. Имеет две съемные боковые стенки для соединения между собой необходимого количества универсальных коро- бок. На одну из боковых поверхностей нанесена перфорация для соединения с нужным разме- ром кабель-канала АБС Белый Любой Распределительная коробка с контактной группой GE 41212 Необходима для размещения в ней мест соединения проводов и легкого доступа к ним в случае необходимости. Габаритные размеры — 75×75×20 АБС Белый Любой С помощью различных приспособлений поворотных углов тройников и заглушек к кабель-каналу представ- ленных в таблице 6.2 можно собрать электрические сети любого типа сложности.

slide 69:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 68 Таблица 6.2. Аксессуары для напольных и плинтусных кабель-каналов Наименование Описание Количество в упаковке Способ монтажа Адаптер для напольного кабель-канала Служит для ответвления напольного кабель-канала от плинтусного 10 шт. Внешний изменяемый угол Служит для соединения двух кабель- каналов под внешним углом от 70° до 135° 10 шт. Внутренний изменяемый угол Служит для соединения двух кабель- каналов под внутренним углом от 80° до 120° 10 шт. Заглушка Служит для закрытия торца кабель-канала 10 шт. Одноместная установочная ко- робка Предназначена для размещения в ней электроустановочных изделий с по- садочным местом 60 мм 5 шт. Поворот на 90° Служит для соединения двух кабель- каналов под углом 90° 10 шт. Соединитель на стык Служит для соединения двух кабель- каналов на прямой плоскости 10 шт. Т-образный угол Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов 10 шт. Распределительная коробка Служит разветвителем напольного кабель-канала и клеммной коробки 10 шт.

slide 70:

Изделия для прокладки кабеля 69 Аксессуары к кабель-каналу Образец монтажа электрической системы с помощью кабель-канала и дополнительных деталей Наименование Описание Количество в упаковке Способ монтажа Напольный плинтус Используется как плинтус на границе стены и пола 28 м Напольный плинтус Применяется для скрытия проводки проложенной по полу 42 м Заглушка Кабель-канал Поворот на 90° Т-образное ответвление Переходник Угол внутренний Угол внешний ТА-GN Короб с направляющими на основе SDN Распределительная коробка с внутренними разделителями PC 83 Крышка коробки ASA Вставка для SDN1/2 SQBA Коробка под розетку LBA Заглушка CSP Напольный канал DPA Отвод для напольного канала DEA Тройник SBA3 Коробка под розетку AEBA Внешний изменяемый угол CSN Крышка секции ТRBA Фиксатор кабелей DSTA Элемент для установки основы SBA6 Коробка под розетку SBA6 Коробка под розетку SEA3 Коробка под розетку ADDA Переходная вставка TCN Канал настенный APCN Внешний изменяемый угол FON Вставка для оптоволокна ADDN Переходная вставка DBA Тройник/Плоский угол TMC Мини-канал GBA Соединение коробов APVA Плоский изменяемый угол TPPA Рамка входа в стену GFA Соединительные основы AIBA Внутренний изменяемый угол RN 6-4 Переходная пластина с 6 на 4 модуля Переходник

slide 71:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 70 Таблица 6.3. Ассортимент напольных кабель-каналов Размеры А×Б мм Полезное сечение S мм 2 Цвет Количество в упаковке м 10×7 63 Белый 200 12×12 130 Белый 120 15×10 135 Белый 144 16×16 230 Белый 84 20×10 180 Белый 96 25×16 360 Белый 50 25×25 563 Белый 32 Кроме поворотных элементов существуют специаль- ные вставки для монтажа розеток и выключателей пря- мо на поверхности коробов. Помимо основных видов кабель-каналов су- ществуют и специализированные изделия. К ним относятся напольные и плинтусные короба. Они отличаются местом проведения канала — вдоль пола или потолка поэтому имеют специфическую форму. Подробная информация по аксессуарам для наполь- ных кабель-каналов представлена в таблице 6.3. Кабель-канал с разными розетками установленными на поверхности

slide 72:

Изделия для прокладки кабеля 71 Размеры А×Б мм Полезное сечение S мм 2 Цвет Количество в упаковке м 30/2×10 S 1 ×S 2 135×135 Белый 32 30×25 675 Белый 32 40/2×16 S 1 ×S 2 210×350 Белый 30 40×16 576 Белый 30 40×25 900 Белый 24 40×40 1440 Белый 24 60×40 2160 Белый 18 60×60 3240 Белый 12

slide 73:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 72 Размеры А×Б мм Полезное сечение S мм 2 Цвет Количество в упаковке м 80×40 2880 Белый 10 80×60 4320 Белый 8 100×40 3600 Белый 8 100×60 5400 Белый 8 Схема прокладки напольного плинтуса Таблица 6.3. Ассортимент напольных кабель-каналов окончание Для прокладки одиночных кабелей напри- мер антенного используют специальные плин- тусы которые внешне ничем не отличаются от обычных. Внутри они пустотелые закрывают- ся крышкой. Такой плинтус прекрасно подой- дет если нужно спрятать один-два провода не устанавливая дополнительных коробов. Наружный угол Внешний уголок Соединительный профиль Заглушка левая правая

slide 74:

Изделия для прокладки кабеля 73 Металлические короба Металлические короба их также называют лотками довольно редко используют в быту. Они предназначены для проведения кабелей внутри и снаружи помещений. Главная задача лотков — защитить проводники от ме- ханических повреждений и скомпоновать множество кабелей в одну трассу. Короба изготавливают из оцин- кованной стали в форме П-образного профиля накры- того крышкой. Лотки бывают перфорированными и гладкими. Первые легче их проще монтировать с помощью кре- пежей. Вторые устанавливают на специальные опоры. Короба применяют при прокладке силовых кабелей в производственных помещениях фальшполах или подвесных потолках. Так же как и пластиковые до- полняются массой аксессуаров для компоновки по- воротов и крепления их к перекрытиям. Основные размеры металлических лотков представлены в таб- лице 6.4. Способ крепления Металлические лотки крепят анкерными зажимами дюбель-гвоздями и болтовыми соединениями. Приклеить их невозможно. Кроме того для фиксации иногда нужны специальные полки и кронштейны. Конструкция из металлического лотка с использованием аксессуаров для компоновки поворотов Виды металлических лотков Гладкий Перфорированный Лестничный Таблица 6.4. Размеры металлических лотков Размер мм Толщина металла мм Вес кг Полезная площадь сечения см 2 ширина высота длина 50 50 2500 055 062 2422 100 50 2500 055 083 4844 200 50 2500 07 151 9844 300 50 2500 07 208 14744 400 50 2000 10 323 19844 Гофрированные пластиковые трубы У пластиковых и металлических труб для кабеля бо- лее широкий спектр применения чем у коробов. Кабель- канал всегда укладывают на ровную гладкую поверх- ность — это необходимое условие корректного монтажа. Трубам же подойдет практически любая поверхность на которой их удастся закрепить металлическими скобами и специальными клипсами. Кроме того гофрированную гибкую трубу можно поворачивать под любыми углами и прокладывать по наиболее короткому пути извивами без дополнительной фурнитуры.

slide 75:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 74 ПВХ Диаметр колеблется от 16 до 32 мм Плюсы: • удобно применять при прокладке по не- ровным поверхностям и с поворотами • пожаробезопасны • защищают кабель от механических по- вреждений и повышенной влажности • предохраняют людей от поражения током. Минусы: • легко лопаются и ломаются на морозе поэтому для наружной прокладки лучше приобретать металлические гофрирован- ные трубы. Г офрированная пластиковая труба гофра выглядит как эластичный канал с круглым сечением и предназначе- на для прокладки любого вида проводников внутри и сна- ружи помещений а также на улице. К несомненным досто- инствам гофрированных труб относится их способность защищать кабель от механических повреждений и повы- шенной влажности усиливать изоляцию электропровод- ки тем самым предохраняя людей от поражения током. Примечание Кабель помещенный в гофрированную трубу защищен от возгорания. Материал из которого изготовлена гофра со- держит специальные антивоспламеняющиеся добавки — в случае короткого замыкания труба будет не гореть а мед- ленно плавиться. Изготавливают гофру из негорючего ПВХ диаметр трубы колеблется от 16 до 32 мм. Различают легкие и тяжелые трубы. Первые использу- ют чаще всего внутри зданий вторые обладающие повы- шенной прочностью и влагоустойчивостью — снаружи. Оба вида труб могут быть оборудованы стальными зонда- ми для протяжки кабелей которые призваны максимально упростить протягивание кабеля или не иметь его. Размеры и ассортимент гофры представлены в таблице 6.5. Примечание Гофрированные пластиковые и трубы ПВХ монтируют используя специальные клипсы которые в свою оче- редь крепят к перекрытиям шурупами или дюбель- гвоздями. Этот вид крепежа необычайно удобен: трубу можно зафиксировать и извлечь обратно одним дви- жением руки. Так же используют металлические скобы они более надежны.

slide 76:

Изделия для прокладки кабеля 75 Очень похожи на пластиковые гофрированные но из- готовлены из стальной оцинкованной ленты. Находят применение там же где и гофра. Основное отличие — повышенная защита от механических повреждений. Кроме того при подключении заземляющего провода к металлорукаву последний выполняет роль электро- магнитного экрана что немаловажно при прокладке ин- формационных кабелей. Размеры металлорукавов приведены в таблице 6.6. Таблица 6.5. Размеры и ассортимент гофры Наименование Наружный диаметр мм Внутренний диаметр мм Количество в упаковке м Гофрированная труба ПВХ с зондом 16 107 100 20 141 100 25 183 50 32 243 25 40 312 15 50 396 15 63 506 15 Гофрированная труба ПВХ без зонда 16 107 100 20 141 100 25 183 50 32 243 25 40 312 15 50 396 15 63 506 15 Гофрированные трубы обычно протягивают в помещениях со сложной ломаной структурой перекрытий внут- ри гипсокартонных перегородок. Без них сложно обойтись при устройстве фальшполов и подвесных потолков. Используют гофру и для укладки телефонных компьютерных электрических и телевизионных сетей. Примечание Для монтажа металлорукавов используют металлические скобы. Гофрированные металлические трубы металлорукава Таблица 6.6. Размеры металлорукава Наружный диаметр мм Внутренний диаметр мм Метров в бухте 116 78 100 139 91 100 159 109 100 189 149 100 219 169 50 24 187 50 26 207 50 308 237 50 38 304 25 44 364 25 587 465 15 Стальная оцинкованная лента Плюсы: • пожаробезопасны • имеют повышенную защиту от механиче- ских повреждений.

slide 77:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 76 Таблица 6.7. Размеры труб ПВХ Наружный диаметр мм Внутренний диаметр мм Длина м 16 136 3 20 170 3 25 220 3 32 284 3 40 362 3 50 464 3 63 565 3 ПНД или ПВХ Плюсы: • пожаробезопасны • предохраняют от по- ражения электриче- ским током. Клипсы для крепежа гофры или труб ПВХ Поворотные углы на 90° Тройники для труб ПВХ Тройники для труб ПВХ Гладкие жесткие трубы Этот жесткий вариант пластиковой трубы служит для защиты и укладки проводов. Такие трубы можно заму- ровывать в штукатурку бетонные полы и т. д. Это удоб- но: провода скрыты а извлечь их для ремонта и замены очень легко — достаточно вытянуть наружу. Трубы ПВХ и ПНД пожаробезопасны предохраняют от поражения электрическим током. Поскольку они жесткие для по- воротов и разводок используют многочисленные аксес- суары: тройники поворотные углы муфты и заглушки. Размеры труб ПВХ представлены в таблице 6.7. Аксессуары для жестких труб

slide 78:

Крепеж 77 Крепеж Саморез с дю белем можно применять вместо дюбель- гвоздей. Для ввертывания саморезов берут шуру- поверт или отвертку Саморезы с широкими шляпками пресс-шайбы служат для крепления кабель-каналов к деревян- ным поверхностям Т-крепеж используют для креп ления кабеля к стенке Для крепления электроустановочного оборудования необходимо иметь несколько видов приспособлений. Дюбель-гвоздь ис- пользуют для фиксации труб кабель-каналов светильников и др. Размер дюбель-гвоздей подбирают в зависи- мости от применения: чем больше нагрузка на крепление тем больше размер крепежа. Вначале устанавливают дюбель затем молот- ком забивают гвоздь для усиления крепления последний можно под- крутить отверткой Специальные скобы для крепления ка- белей к деревянным поверхностям раз- нообразны их подбирают в зависимо- сти от размера и вида кабеля Набор крюков и дюбелей для навешивания светильника. Если крепление произво- дится к деревянным поверхностям крюк можно ввернуть без дюбеля Ввертыши иногда их называют дюбелями для гипсокартона с их помощью к гип- сокартону крепятся светильники и другие электроустановочные изделия. Для этого сверлят отверстие а потом вкручивают в него крепеж. Некоторые ввертыши могут сами под себя делать отверстия Крепление для гипсокартона «бабочка» встав- ляется в предва- рительно высвер- ленное отверстие сжимается и фиксируется в гипсокартоне Набор гаек винтов шайб разных размеров используют для различно- го рода крепежей Анкерные болты служат для крепления довольно массив- ных люстр или телевизора на стенку то есть их применя- ют там где требуется большая жесткость крепления Коллекция шурупов и са- морезов по металлу и де- реву. Саморезы по металлу используют при креплении электротехнических элементов к профилю для гипсокартона или корпусу щита. Также небольшими саморезами фиксируют розетки и выключатели в подрозетниках. Саморе- зы по дереву используют при прокладке проводки в деревянных домах я я Пластиковый хомут-стяжка при- меняется тогда когда надо закрепить трубы на скорую руку дешевый и простой метод

slide 79:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 78 Электромонтажные коробки Чтобы подвести электричество в каждый угол дома нужно разводить провода соединяя их друг с другом. Такие узловые точки электросети помещают для защи- ты в электромонтажные коробки. Их существует мно- жество видов: распределительные протяжные устано- вочные подрозетники и т. д. Однако предохранение не единственная их функция. Они также обозначают места соединения кабелей для легкого доступа к ним ремонта и подключения новых проводов или заглушки старых. Электромонтажные коробки — это лишь один из ви- дов. Их ассортимент очень велик — более 3000 моделей. Рассмотрим самые основные. Распределительные Их еще называют распаечными и изготавливают из полипропилена не распространяющего горение или из металла. Служат для разводки проводов внутри поме- щений. Допустим от основного силового кабеля нуж- но запитать несколько электрических точек розеток в комнате. Жилы главного кабеля оголяют и к нему с по- мощью специальных клемм подсоединяют провода ве- дущие к точкам. Место разветвления заключают в ко- робку которую крепят на стене или монтируют в нее. Эта коробка и называется распределительной. Вид распределительной коробки зависит от провод- ки скрытой или открытой. Для скрытой установки коробку вмуровывают в стену оставляя видимой лишь крышку а для открытой крепят дном на подстилающую поверхность. Размер соответствует количеству входя- щих и выходящих кабелей. Входные отверстия часто закрыты пластиковыми заглушками которые выламы- вают при монтаже проводника. Для защиты соединений от влаги эти отверстия оснащают специальными рези- новыми сальниками. Открытые коробки имеют входы подходящие под размеры гофры или труб ПВХ что поз- воляет компоновать с их помощью любые электриче- ские системы. Распределительные коробки разделяют по степени защищенности от влаги и пыли. Эту информацию ука- зывают на самой коробке или в инструкции. Установочные Второе название — подрозетники. Служат для мон- тажа электрических розеток и выключателей всех мо- делей — от силовых до проходных. Подрозетники из- готавливают из термоустойчивого полипропилена. Их размеры совпадают с колодками розеток и выключа- телей меняется лишь высота изделия а диаметр имеет постоянные размеры — 68–70 мм. По способу установ- ки разделяются на подрозетники для полых перегоро- док под гипсокартон и для капитальных стен под бетон. Распределительная коробка для наружной установки Распределительная коробка для встроенного монтажа Распаечная коробка наружной установки с сальниками и шиной Распае Наружная распаечная коробка с сальниками Для полых перегородок Для капитальных стен Для установки блока из двух розеток Установочные коробки

slide 80:

Розетки разъемы 79 Розетки разъемы Эти изделия относятся к электроустановочным и яв- ляются важнейшими элементами любой домашней элек- тросети. Кроме традиционных силовых розеток и вы- ключателей в последнее время появилось множество новых модификаций которые заметно отличаются но суть остается прежней. Полное название — штепсельная розетка. Все зна- ют что это такое поскольку они есть в любом доме. Ведь именно через розетки происходит подключение электроприборов без которых немыслима современ- ная жизнь. Разновидностей розеток существует такое огромное количество что непосвященному человеку очень слож- но разобраться какая именно ему нужна. По внешнему виду все розетки похожи и состоят из контакта основа- ния оно называется колодкой и защитного корпуса. Основные элементы Защитный корпус Лицевая панель Колодка розетки Контакты Прижимная рамка имеется не во всех конструкциях да и «корпус» с отверстиями под вилку часто де- лается заодно с лицевой панелью Контакт — основной рабочий элемент розетки. Через него энергия от силового кабеля передается в подклю- чаемый прибор. Материал контакта — металлический сплав который обладает определенной упругостью для надежного соединения штырьков вилки с розет- кой. С одной стороны контакты оборудованы винто- выми или клавишными зажимами для подключения к силовому проводнику с другой — взаимодействуют с вилкой. Штепсельное соединение состоящее из розетки и вилки которые называют «мамой» и «папой» Большое значение имеет техническая характеристи- ка контактов то есть на какое напряжение и силу тока они рассчитаны. Для розеток старого образца подходят номинальное напряжение 220–230 В и сила тока 63– 10 А. У современных моделей эти показатели намно- го выше например допустимая сила тока составляет 10–16 А ведь от них зависит суммарная мощность электроприборов которые можно подсо единить к от- дельной розетке. Сравните: старый образец — 1386 Вт 1386 Вт 63 А × 220 В и нынешний — 3520 Вт 3520 Вт 16 А × 220 В. Для более мощных потреби- телей — электроплиты или электрического духового шкафа — изготавливают розетки на ток от 25 до 32 А. Если в квартире установлены разъемы старого образца следует задуматься стоит ли подсоединять к ним сти- ральную машину или кондиционер — материал контак- та может не выдержать. Это не единственная проблема старых розеток. Расстояние между выходными контактами у современ- ных розеток больше а также разнится диаметр штырь- ков вилки он увеличился с 4 до 48 мм. Имейте в виду что не во всякую старую розетку можно подключить со- временный электроприбор. В современных розетках три провода: фазный ну- левой и защитный РЕ. В старых образцах их только два — фаза и нуль в то время как новые приборы тре- буют заземления корпуса. При подключении к старой розетке прибор работать будет но его корпус останется

slide 81:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 80 незаземленным то есть при пробое на корпусе может по явиться по тенциал и если в цепи не будет установ- лено УЗО то при прикосновении к прибору можно по- лучить электротравму. Дело не только в конструкции розеток но и в питающей силовой сети которая может иметь систему заземления а может и не иметь — такое чаще случается в домах старой постройки. Колодка — основание розетки то на чем держатся контакты и защитный корпус. Сделана из керамики или карболита в старых моделях. Керамика — пре- красный диэлектрический материал прочный и ог- нестойкий. Единственный его минус — хрупкость. Иногда колодки изготавливают из специального пла- стика продукция фирмы Wessen. Если розетка встра- иваемая на колодке размещают крепления для уста- новки в подрозетнике. Защитный корпус — это внешняя крышка разъема с отверстиями под штепсельную вилку. Их изготавли- вают из термостойкой небьющейся пластмассы с раз- ными вставками которые украшают розетки и могут быть заменены. Корпус выполняет защитную и декора- тивную функции. В определенных видах розеток в него встраивают специальные приспособления защитные шторки крышки кнопки выталкивания вилки под- светку и т. д.. Вилка Вилки подразделяются на различные виды соответ- ственно типам розеток. Например диаметр штырей ви- лок рассчитанных на ток 6 А составляет 4 мм на ток 10 А — 48 мм. Следовательно мы застрахованы от ошибочного включения вилки на 10 А в розетку на 6 А. И действительно вставить такую вилку в розетку не- возможно однако у некоторых потребителей возникает идея «модернизировать» розетку увеличив диаметр от- верстий крышки с помощью ножа сверла или надфиля. Тогда по электрической части розетки рассчитанной на силу тока 6 А потечет ток большей силы. В результа- те розетка будет перегреваться что ухудшит контакты длительный же перегрев чреват пожаром. В исправных розетках устройство их гнезд обеспе- чивает определенное давление контактных деталей на штыри вилки. За счет этого уменьшается электриче- ское сопротивление соединения. Поэтому не следует думать что если без усилия вставить вилку в розетку не получается то она неисправна. Просто она выполне- на качественно. Разнообразие вилок ВАЖНО Чтобы достать вилку из розетки нужно приложить усилие. Поэтому категорически недопустимо выдерги- вать вилку из розетки за шнур. Так вы быстро выве- дете штепсельное устройство из строя — произойдет обрыв проводников с последующим их замыканием внутри вилки. Починить ее сложно а поскольку совре- менные приборы все чаще оснащаются неразборными вилками придется менять весь шнур питания электро- приемника. Правильно Интернациональная С заземлением Китайская Обычная

slide 82:

Розетки разъемы 81 Классификация розеток В зависимости от типа проводки розетки делятся на встроенные и накладные. Встроенная розетка называется так потому что ко- лодка вместе с контактами погружена в стену и за- щитный корпус почти не выступает над ее плоско- стью. Такой разъем монтируют при скрытой проводке в установочные коробки подрозетники. Встроенная розетка с заземлением предназначена для установки в электрические сети у которых есть заземление. Содержит контакты соединенные с за- земляющим проводом. Накладная розетка крепится к стене то есть отвер- стия в ней делать не нужно. Защитный корпус окру- жает разъем со всех сторон не оставляя контакты от- крытыми как в случае со скрытыми розетками. Виды розеток Двойную розетку используют для подключения сразу двух штепсельных вилок. В их основании одна колодка стандартного размера поэтому встроенный вариант такого разъема можно установить в один подрозетник. Если в одном месте нужно подключить розетку с более чем двумя гнездами то используют накладные колодки открытая проводка или монти- руют несколько одногнездовых розеток рядом и на- кладывают сверху рамку скрытая проводка. Таймер Выключатель Розетки с дополнительными функциями могут быть любого типа главное их отличие — в корпусе или колодке установлены дополнительные прибо- ры. Наиболее распространенные приспособления — подсветка защитные шторки от детей крышки убе- регающие от влаги выталкиватель вилки и таймер отключения. Выключатели и розетки соединенные с помощью рамки в один блок Заземление

slide 83:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 82 Проходная розетка не является конечной в элек- трической цепи. Силовой провод запитывая ее идет к следующей. Такие розетки монтируют при бескоро- бочной разводке проводов. Промышленные щитковые розетки и выключатели устанавливают непосредственно в распределитель- ных щитках на DIN-рейку металлическая планка на которую крепят всю электрическую арматуру обору- дована специальной защелкой на тыльной стороне. Розетки для наконечников информационных кабелей Антенная розетка отличается от обычной внешним видом ввода. Вместо двух отверстий под штыри вил- ки в нее устанавливают разъем под наконечник ан- тенного кабеля. Такие розетки нужны там где стоит телевизор. Телефонная розетка создана под разъем телефонно- го аппарата. Существует в нескольких модификаци- ях: от самой простой устанавливаемой рядом с те- лефоном до сложной которая имеет вид и размеры силовой. Компьютерная розетка внешне очень похожа на те- лефонную. Отличается размерами кабельного на- конечника и количеством контактных проводов. Ее используют для подключения к Интернету и соеди- нения компьютеров между собой. Примечание Иногда в одном корпусе объединяют телефонные компью- терные и антенные разъемы.

slide 84:

Розетки разъемы 83 Переходники Помимо обычных бытовых удлинителей существу- ют переносные В их удобно использовать во вре- мя строительных работ или работая вне дома напри- мер в саду. Силовые разъемы — штепсельные соединения для подключения к однофазной Г и трехфазной сетям Д. В быту они достаточно редки. С помощью силово- го разъема можно подсоединять электроплиту свароч- ный аппарат или бетономешалку. А Б Г В Д Штепсельные разъемы могут сильно отличаться друг от друга. Например фен произведенный в России невоз- можно подключить к французской розетке. Если разъ емы не совпадают используют переходники А. Кстати так называемые евророзетки — это немецкий стандарт. Колодку Б можно применять как обычную силовую розетку открытой установки. При изготовлении удлини- теля к ней прикрепляют шнур обычно ПВС необходи- мой длины и к его концу монтируют штепсельную вилку. Штепсельная вилка

slide 85:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 84 Выбор выключателей — ответственный момент при устройстве новой электросети квартиры. Ведь наиболее частая причина их поломки — выход из строя контакт- ной системы чему способствует образование так назы- ваемой вольтовой электрической дуги мы успеваем заметить ее в виде вспышки либо искрения внутри кор- пуса выключателя. За этой вспышкой следует перегрев выключателя что ведет к нарушению контактов. Далее плавятся пластмассовые детали корпуса. Чтобы не ошибиться при выборе выключателя в первую очередь обращайте внимание на то насколь- ко быстро происходит размыкание контакта. Контакты должны отсоединяться незамедлительно тогда электри- ческая дуга образовываться не будет. Если контакты от- соединяются медленно это означает что выключатель некачественный и прослужит недолго. Как правило большинство дешевых выключателей именно из такой категории. ВАЖНО Главное вовремя заметить когда выключатель начинает издавать характерный треск во время работы системы освещения либо электроприбора. Причина треска — кон- такты функционирующие при непрерывной электриче- ской дуге. Его издают искры постоянно пробегающие между контактами. Очевидно ослабла перекидная пру- жина либо же контакты засорились и покрылись оксид- ной пленкой. Это довольно распространенный дефект кулачкового механизма выключателя который не дает быстро разорвать контакт в цепи. Потому лучше купить модернизированный выключатель с качающимся меха- низмом и пружиной растяжки. Чаще всего источником проблем является проводка а не переключатели или розетки. Особенно это касается из- ношенных алюминиевых проводов в старых квартирах. Изломы проводов и осыпание изоляции могут привести к искрению. Выключатели Совет Вместе с выключателями и розетками приобретайте спе- циальные подрозетники из синтетических моющихся ма- териалов. Их укладывают между крышкой выключателя и стеной тогда на обоях со временем не появятся пятна. Также для собственного удобства имеет смысл оснастить выключатель небольшим светодиодом чтобы он был ви- ден в темноте. Особенно это удобно для гостевых комнат. Основные элементы Так же как и розетки выключатели состоят из трех ос- новных частей: контактов колодки и защитной крышки. Изготавливаются из аналогичных материалов. Но есть и отличия. Розетки служат для подключения к электро- сети а выключатели разрывают электрическую цепь. В разъеме нет подвижных элементов тогда как весь принцип работы выключателя построен на перекидном контакте который меняя положение размыкает или замыкает цепь. К выключателю в отличие от розетки подходит лишь один провод — фазный. Выключатели также бывают скрытой встраиваемые и наружной на- кладные установок. Крепление прижимной рамкой лицевой панели выключателя Прижимная рамка Лицевая панель Колодка выключателя У стройство выключателя. На его пластмассовом кор- пусе расположены клеммы для подключения проводов. С помощью пластинчатых проводников они соединены с неподвижным контактом и опорой подвижного. Чтобы подвижный контакт не сместился с нее выполнено пре- дохранение — вырезы в средней части контакта которым симметричны выступы на опоре. Над подвижным контак- том смонтирован переключающий механизм с пластмас- совыми подпружиненным толкателем и клавишей.

slide 86:

Выключатели 85 Сверху корпус выключателя и расположенные на нем детали защищены декоративной крышкой. Внутри на стенках выключателей используемых для открытой проводки есть подпрессовки то есть «полуфабрикаты» для отверстий под провода. Они выглядят как полукруг- лые гнезда со стенками толщиной 07 мм. При необходи- мости тонкую стенку в пределах гнезда можно удалить чтобы ввести в выключатель провода. Подвижный контакт выключателя с помощью пружи- ны толкателя прижат к неподвижному. Таким образом цепь замыкается и ток от источника энергии движет- ся через опору от подвижного контакта к неподвижно- му и далее к электроприбору. Когда происходит нажа- тие на левый край клавиши толкатель перемещается по поверхности подвижного контакта тем самым сжимая пружину. Когда толкатель двигаясь влево проходит опору то пружина разжимается и с ускорением отсо- единяет подвижный контакт от неподвижного — при- бор отключается. Типы выключателей Конструкции современных выключателей обуслов- лены их назначением а также количеством замкнутых на нем электрических цепей и величиной тока кото- рую выключатель способен пропускать. Шнуровой выключатель работает с помощью шнура и удобен для включения и выключения бра торше- ров настольных ламп. Одноклавишный Двухклавишный Трехклавишный Клавишный выключатель — это устройство с клави- шей или кнопкой. Его используют если нужно вклю- чить или выключить источник света. Для удобства и экономии места очень часто устанавливают выклю- чатели с двумя тремя или с большим количеством клавиш. Такой агрегат способен включать и отклю- чать несколько независимых друг от друга источни- ков света. Это удобно поскольку из одной точки мож- но управлять освещением нескольких комнат. Проходной выключатель переключатель позво- ляет управлять одним источником света из двух раз- ных точек. Внешне ничем не отличается от обычного. Разница в количестве контактов: вместо двух в од- ноклавишном переключателе их три в двухклавиш- ном — шесть вместо трех. Проходной выключатель очень удобен. Можно зайти в спальню включить свет у двери лечь в кровать и выключить его переключате- лем у изголовья. Отличить проходной выключатель от обычного просто: на его клавишу нанесена специ- альная маркировка — два треугольника обращенные друг к другу основаниями.

slide 87:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 86 У выключателя с подсветкой на корпусе или на кла- вишах есть индикаторная лампочка которая светится в темноте. Зайдя в комнату вы сразу понимаете где расположен выключатель и искать его на ощупь уже не приходится. Контрольный выключатель внешне ничем не отли- чается от выключателя с подсветкой но принцип его работы прямо противоположный. Индикаторная лам- па горит при включенном свете и отключена при ра- зомкнутой цепи. Это удобно если нужно определить включено ли освещение в удаленном помещении. У даропрочные и пылевлагозащищенные выключа- тели с повышенной механической прочностью и за- щитой от влаги и пыли устанавливают на улице в ванных комнатах и т. д. Кнопочные или линейные выключатели монтируют сразу на провод и чаще всего для торшеров бра и про- чей осветительной техники. Светорегуляторы диммеры стали очень популяр- ны в последнее время. Они оборудованы поворачи- вающейся ручкой или клавишей с помощью которых можно погрузить комнату в полумрак или залить ее слепящим светом. Существуют диммеры управляе- мые пультом от телевизора или голосовыми команда- ми. Стоят они в шесть-семь раз дороже чем обычный выключатель. У диммеров есть и минусы. Например они создают радиопомехи. Подключенные последо- вательно светорегуляторы ведут себя непредсказу- емо. Их нельзя использовать с энергосберегающими лампами с пускорегулирующей арматурой — ПРА. Выключатель с таймером оснащен часовым механиз- мом который включает или отключает свет в задан- ное время. Вместе с ним можно устанавливать раз- личные датчики срабатывающие на звук свет или движение. Иногда их монтируют прямо в корпус выключателя. Таймер Датчик движения Пылевлаго- защищенный Поворотный регулятор

slide 88:

Осветительная аппаратура 87 Осветительная аппаратура Среди всех электроустановочных и электромонтаж- ных изделий осветительная аппаратура имеет самый богатый ассортимент потому что элементы освещения сегодня должны не только соответствовать техническим требованиям помещения но и в обязательном порядке выполнять эстетическую функцию. Основные элементы и характеристики Патрон Патрон состоит из трех основных частей — наружного цилиндрического корпуса в котором закреплена резьбовая гильза с резьбой донышка и керами- ческого вкладыша. Для передачи тока от подхо- дящих проводников на цоколь лампочки име- ются два латунных контакта и крепежные планки с резьбой. Чаще всего в домашнем освеще- нии применяют патроны Р-27 с резь- бой диа метром 27 мм для ламп мощностью 15–300 Вт и патроны Р-14 с резьбой 14 мм для ламп мощ- ностью 15–40 Вт типа миньон. Для эксплуатации в сухих по- мещениях достаточно патрона с карболитовыми юбкой и дон- цем во влажных лучше отдать предпочтение патронам с ке- рамическими изоляционными деталями. Цоколь У большинства ламп есть одна общая часть — цоколь с резьбой для крепления в патроне соединенном с про- водами освещения. Размеры цоколя и патрона строго классифицированы. В быту применяют лампы с тре- мя видами цоколей: Е14 маленький Е27 средний и Е40 большой. Цифры обозначают диаметр в мил- лиметрах. Самый распространенный размер — Е27. В уличном освещении используют Е40: мощность та- ких ламп составляет 300 500 и 1000 Вт. Цоколь Е14 Цоколь 2G Лампы с разными типами цоколя Кроме вкручиваемых цоколей существуют также штырьковые — G-цоколи. Их применяют в компактных люминесцентных и галогенных лампах для экономии места. С помощью двух или четырех штырьков лампа крепится в гнезде светильника. Видов G-цоколей много основные — G5 G9 2G10 2G11 G23 и R7s-7. На светильниках и лампах всегда указана информа- ция о цоколе. При выборе лампы нужно сравнивать эти данные. Мощность Это одна из важнейших характеристик лампы от ко- торой зависит ее светоотдача измеряется в люменах лм. Не стоит путать светоотдачу с освещенностью. В лампах различной природы света мощность имеет со- вершенно разное значение. Например энергосберегаю- щая при указанной мощности 10 Вт будет светить не хуже лампы накаливания 60 Вт. При выборе лучше ори- ентироваться на советы продавцов или заглядывать в та- блицу светоотдачи ламп см. табл. 6.8. Патрон в разобранном виде Корпус Гильза с резьбой Керамический вкладыш резьбовая гильза с резьб ческого вкладыша. Для п дящих проводников на ются два латунных планки с резьбой Чаще всего нии применяю бой диа метро мощностью 1 Р-14 с резьбо ностью 15 Для эксп мещения с карбол цем во в предпоч Патрон с цоколем Е27

slide 89:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 88 Светоотдача Светоотдача обозначает что на 1 Вт мощности лам- па дает определенное количество люмен света. Из табли- цы 6.8 понятно что энергосберегающая компактная люми- несцентная лампа в четыре — девять раз экономичнее чем лампа накаливания. Легко подсчитать что стандартная лампа 60 Вт дает около 600 лм тогда как компактная име- ет такое же значение при мощности 10–11 Вт. Настолько же экономичнее она будет по энергопотреблению. Таблица 6.8. Светоотдача ламп разных типов Тип лампы Светоотдача лм/Вт Стандартная лампа накаливания 7–17 Криптоновая 8–19 Галогенная 14–30 Ртутная 40–60 Люминесцентная 40–90 Компактная люминесцентная 40–90 Натриевая 90–150 Виды осветительной аппаратуры Многочисленные виды ламп имеют различную при- роду света и эксплуатируются в неодинаковых условиях. Чтобы выбрать из них нужные следует хотя бы вкрат- це изучить основные виды осветительной аппаратуры. Лампа накаливания ЛОН — первый источник элек- трического света который появился в домашнем оби- ходе. Ее изобрели еще в середине XIX в. и хотя с того времени устройство претерпело немало изменений суть осталась той же. Любая ЛОН состоит из вакуумного стек лянного баллона цоколя с контактами и нити на- каливания излучающей свет. Спираль накаливания изготовлена из вольфрамовых сплавов которые легко выдерживают рабочую темпе- ратуру +3200 °C. Чтобы нить мгновенно не перегорела баллоны заполняют каким-нибудь инертным газом на- пример аргоном. Принцип работы лампы прост. При прохождении тока через проводник малого сечения и низкой прово- димости часть энергии уходит на разогрев спирали от- чего та начинает светиться в видимом свете Б. Несмотря на почти примитивное устройство видов ЛОН существует огромное множество. Они различают- ся по форме и размерам. Декоративные лампы свечи: баллоны вытянутой формы стилизованы под свечу. Как правило их исполь- зуют в небольших светильниках и бра. Окрашенные: ради декоративного эффекта балло- ны изготавливают из стекла различных цветов. ЛОН с матовым стеклом дает более мягкий и равномерный свет. Зеркальными называют лампы часть стеклянно- го баллона которых покрыта отражающим составом для направления света компактным пучком. Их использу- ют в потолочных светильниках чтобы направлять свет строго вниз. Лампы местного освещения работают под напряже- нием 12 24 и 36 В. Они потребляют немного энергии но и светоотдача у них соответствующая. Применяются в ручных фонарях аварийном освещении и т. д. ЛОН по-прежнему остаются самым популярным ис- точником света несмотря на существенные недостат- ки. Во-первых у них очень низкий КПД — не более 2–3 от потребляемой энергии. Все остальное уходит в тепло. Во-вторых ЛОН небезопасны с противопо- жарной точки зрения. Если на лампочку 100 Вт поло- жить газету то примерно через 20 минут она вспыхнет. В-третьих ЛОН нельзя эксплуатировать например в маленьких абажурах из пластика или дерева. Кроме того такие лампы недолговечны. Срок службы состав- ляет примерно 500–1000 ч. К достоинствам можно от- нести дешевизну и простоту монтажа. ЛОН не требу- ют дополнительных устройств для работы подобно люминесцентным. Г алогенные лампы А мало чем отличаются от ЛОН принцип работы тот же. Единственная разница между ними — газовый состав в баллоне. В галогенных к инерт- ному газу добавляют йод или бром благодаря чему ста- новится возможным повысить температуру нити нака- ливания и уменьшить испарение вольфрама. Именно поэтому лампы можно делать более компактными а срок их службы возрастает в два-три раза. Поскольку температура нагревания при этом стекла повышается весьма значительно галогенные лампы делают из квар- ца. Они не терпят загрязнений на колбе. Прикасаться незащищенной рукой к баллону нельзя — лампа очень быстро перегорит. Свет в лампе накаливания исходит от раскаленной воль- фрамовой спирали Лампа накаливания

slide 90:

Осветительная аппаратура 89 Линейные галогенные лампы Б используют в пе- реносных или стационарных прожекторах В а так- же в гипсокартонных конструкциях во встроенных све- тильниках Г. Их часто оснащают датчиками движения. Компактные осветительные устройства имеют зеркаль- ное покрытие Д. К минусам галогенных ламп можно отнести чувстви- тельность к перепадам напряжения. Если оно «скачет» лучше приобрести специальный трансформатор вырав- нивающий силу тока. Принцип работы люминесцентных ламп Е серьез- но отличается от ЛОН. Вместо вольфрамовой нити в стеклянной колбе под действием электрического тока светятся пары ртути. Свет газового разряда практиче- ски невидим поскольку излучается в ультрафиолете. Последний заставляет светиться люминофор которым покрыты стенки трубки — его-то мы и видим. Вместо резьбового патрона как у ЛОН на обеих сторонах люминесцентной трубки располагаются два штырька Ж. Их вставляют в специальный патрон и поворачивают лампу закрепляя ее таким образом в светильнике. У люминесцентных ламп низкая рабочая темпера- тура. Их поверхности можно без опаски касаться ла- донью а значит не возникнет и ограничений по месту установки светильников с люминесцентными лампами. Большая площадь свечения создает ровный рассеян- ный свет похожий на дневной поэтому их часто назы- вают лампами дневного света. Варьируя состав люми- нофора можно менять цвет светового излучения делая его более приемлемым для человеческих глаз. По сро- ку службы люминесцентные лампы превосходят ЛОН почти в 10 раз. Большой недостаток таких ламп — невозможность прямого подключения к электросети. Нельзя просто на- кинуть два провода на торцы и воткнуть вилку в розет- ку. Нужны специальные стартеры дроссели встроен- ные в светильники которые как бы поджигают лампу в момент включения. Связано это с физической приро- дой свечения ламп. Стартеры дроссели Маркировка люминесцентных ламп не похожа на привычные обозначения ЛОН которые указывают только мощность в ваттах. А В Б Зеркальное покрытие Г Штырьки Ж Е Цоколь G5 Д

slide 91:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 90 Буквы обозначают вид света: ЛБ — белый свет ЛД — дневной свет ЛЕ — естественный свет ЛХБ — холодный свет ЛТБ — теплый свет. Первая цифра: коэффициент цветопередачи. У люминесцентных ламп он бывает таким: 9 — более 90 очень хорошая 8–80-89 очень хорошая 7–70-79 хорошая. Чем выше цветопередача тем более естественно освещение для человеческого глаза. Вторая и третья цифры показывают температуру свечения. Эти значения расшифровывают маркировку ламп: 2700 К — сверхтеплый белый 3000 К — теплый белый 4000 К — естественный белый или белый более 5000 К — холодный белый дневной. Примечание ЛБ840 обозначает что цвет у лампы белый температура свечения равна 4000 К. Появление на рынке компактных люминесцентных энергосберегающих ламп А произвело настоящую ре- волюцию в светотехнике. Были устранены главные не- достатки люминесцентных светильников — их громозд- кие размеры и невозможность использовать обычные нарезные патроны. ПРА вмонтировали в цоколь а длин- ную трубку свернули в компактную спираль. Сегодня энергосберегающие лампы различаются не только по мощности но и по форме разрядных трубок. Плюсы такой конструкции очевидны: нет нужды устанавливать дроссель для запуска пользоваться спе- циальными светильниками. Экономичная люминес- центная лампа заменила традиционную ЛОН но у нее все же есть свои недостатки: плохо работает при низких температурах а при –10 °C и ниже светит крайне тускло долго запускается — от нескольких секунд до нескольких минут во время работы издает низкочастотный гул от встроенного дросселя не работает со светорегуляторами довольно дорогая не любит частых включений и выключений в ее состав входят вредные ртутные соедине- ния поэтому такая лампа требует специальной утилизации если использовать в выключателе индикаторы подсветки лампа будет мерцать. Кроме энергосберегающих ламп с ПРА существует множество разновидностей без встроенного дросселя. Они имеют совершенно другие виды цоколя. Принцип свечения дуговой ртутной лампы высо- кого давления ДР Л Б — дуговой разряд в парах ртути. Такие светильники обладают высокой светоот- дачей — на 1 Вт приходится 50–60 лм. ДРЛ запуска- ются с помощью ПРА. Недостатком является спектр свечения — холодный и резкий свет. Такие лампы ис- пользуют для уличного освещения в светильниках типа «кобра». Первые светодиодные лампы В сконструировали в 1962 г. С той поры они постепенно внедряются на ры- нок осветительной продукции. Светодиод по принципу действия — обычный полупроводник у которого часть энергии в переходе p-n сбрасывается в виде фотонов то есть видимого света. Такие лампы имеют потрясающие характеристики: они десятикратно превосходят ЛОН по всем показаниям — долговечности светоотдаче эконо- мичности прочности и др. Единственный минус — излучаемый спектр не очень похож на естественное освещение. Чтобы избавиться от этого недостатка создали лампы с люминофором. В них внутренняя поверхность колбы покрыта веществом пе- реизлучающим свет светодиодов в привычном челове- ческому глазу диапазоне. Б ПРА Спираль А В

slide 92:

Трансформаторы 91 Трансформаторы Трансформаторы — многотонные механизмы уста- новленные на опорах вмонтированных в бетонный фун- дамент. Эти устройства используют на понижающих и повышающих напряжение подстанциях и для пере- дачи переменного тока на расстоянии. Меньшие братья таких гигантов применяют в быту для защиты электро- приборов от колебаний напряжения тока и повышения или понижения напряжения. Трансформаторы делятся на одно- и трехфазные. Последние используют для подключения электриче- ской сварки и станков в условиях приближенных к бы- товым: в гаражах подсобных помещениях на небольших производствах и т. п. Однофазные применяют только в быту. Например в сельской местности или на террито- рии с устаревшим оборудованием допускающим скач- ки напряжения трансформатор устанавливают на входе силового кабеля в дом. Стоит напряжению понизиться или повыситься что опасно для электроприборов транс- форматор автоматически исправит положение спасая электрооборудование. Они так и называются — стабили- заторы напряжения. В них встроен трансформатор с раз- ветвленной обмоткой при понижении напряжения в сети автоматика регулирует напряжение на выходе. Большое количество трансформаторов располагается вокруг нас. Например в компьютере находится несколь- ко устройств с различным потреблением электротока в то время как источник питания всего один — общая сеть поэтому их снабжают необходимым уровнем на- пряжения несколько трансформаторов. Разделительный трансформатор Одним из видов трансформатора является раз- делительный. Наличие в доме либо квартире такого прибора — мера скорее вторичная и зависит исклю- чительно от того можете ли вы это себе позволить. В таком трансформаторе с двумя обмотками вместо одной первая обмотка подключается к домашней сети напряжением 220 В а вторая — непосредствен- но к электроприбору. На практике это дает во-первых крайне высокий уровень изолированности обмоток друг от друга а во-вторых — корпус электроприбора и магнитный сердечник самого трансформатора подсоедине- ны к нулевому безопасному проводу вашей сети. Принцип защитного действия трансформатора со- стоит в том что он отмежевывает электрику электро- прибора как от заземления так и от подключенной к сети обмотки. Если изоляция у вашего электроприбора все-таки по- вредилась и на его корпусе возник потенциал вы за- щитили себя тем что возникло напряжение не отно- сительно «земли» что опасно а относительно одного из выводов обмотки трансформатора подключенной к приборам что значительно нивелирует возможные последствия. Есть ли основания быть уверенными что случись в сети короткое замыкание трансформатор непре- менно отключится Да если вы позаботитесь о том чтобы в цепях обеих обмоток были установлены спе- циальные предохранители с плавкими вставками. Предохранители можно заменить на автоматические выключатели. ВАЖНО Обмотку подключенную непосредственно к электропри- бору как и сам прибор при условии использования вами разделительного трансформатора категорически нельзя заземлять равно как и занулять. Нелишним будет напомнить что проверять исправ- ность трансформатора прежде всего изоляции прово- дов и электроприбора нужно регулярно. Примечание Трансформатор при желании обеспечивает защиту и пере- носного электроинструмента. Особенно важно это при ра- боте с электродрелью которую вы возможно вынесете во двор. Заранее продумайте такую организацию работы и держите наготове шнуры — лучше ШРПЛ либо ШРПС. Если вы будете использовать кабель рекомендуем КРПТ. В любом случае все перечисленные нами проводники как и множество иных изначально выпускаются со специаль- ной защитной оболочкой. Схема разделительного трансформатора Тр R нагр 220 В

slide 93:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 92 Автоматические выключатели ВА совсем не по- хожи на обычные которые устанавливаются в каждой комнате для включения и выключения света. Их задача несколько иная: ВА стоят в распределительных щитах и служат для защиты от коротких замыканий и пере- грузок возникающих в защищаемых линиях отключе- ния энергии на определенных участках электросети. Автоматы как их чаще всего называют устанавливают на входе в дом или квартиру в специальных боксах ме- таллических или пластиковых. Существует много видов ВА. Некоторые служат лишь выключателями цепи и предохраняют сеть от перегруз- ки современные модели включают дополнительные функции например дифавтомат защищает еще и от то- ков утечки в электропроводке. Распределительный щит с автоматами Основные элементы Все ВА заключены в пластиковый небьющийся корпус со специальным креплением на задней стенке. Установить автомат очень легко — достаточно вставить на рейку до щелчка. Снять можно с помощью отвертки слегка потянув за специальное ушко или нажав на корпус автомата возле ушка и потянув противоположный край на себя. Автоматический выключатель Внутри корпуса находятся главные предохранитель- ные устройства автомата механизмы автоматического прерывания цепи — электромагнитный и тепловой рас- цепители — по отдельности или оба сразу. Внутреннее устройство автоматического выключателя Биметаллическая пластина при нагревании прохо- дящим через нее током недопустимо высокого значе- ния распрямляется и размыкает контакты — это тепло- вой расцепитель. По времени срабатывания он самый медленный. Электромагнитный работает по правилу «мертвой руки». Стоит ему выйти за номинальные пре- делы как катушка выскакивает со своего места разры- вая цепь. Такой способ разрыва цепи самый быстрый. У всех ВА есть контакты для подключения подходя- щих и отходящих проводов. Провода подсоединяются к контактам ВА с помощью винтовых зажимов Автоматические выключатели Крепление ВА

slide 94:

Автоматические выключатели 93 Типы ВА По времени срабатывания на недопустимое напря- жение автоматы делятся на три вида: селективные нор- мальные и быстродействующие. Время реакции селек- тивных и нормальных автоматов колеблется от 002 до 01 с. Быстродействующие работают проворнее — у них данный показатель составляет всего 0005 с. Автоматы различают и по степени чувствительно- сти к срабатыванию отключения. В простых наиболее распространенных моделях применяют ВА с пороговым значением примерно равным 140 от номинально- го. При повышении напряжения в 15 раза срабатыва- ет электромагнитный быстрый расцепитель. При не- значительном превышении номинального напряжения используется тепловой. Процесс отключения при этом может растянуться на часы что сильно зависит от тем- пературы внешней среды. Однако автомат среагирует на изменение напряжения в любом случае. Кроме того ВА дифференцируют по количеству по- люсов. В одном автомате может быть несколько незави- симых друг от друга электрических линий соединенных между собой общим механизмом отключения. Автоматы бывают одно- двух- трех и четырехполюсными это ка- сается бытового применения. Двухполюсные служат для защиты световых и розе- точных линий. Включаются они только вручную а от- ключаются и вручную и автоматически. Трехполюсные служат для защиты осветитель- ных приборов и электродвигателей от коротких за- мыканий и перегрузок. Отключить их можно вруч- ную и автоматически а включить только вручную. Устанавливаются такие автоматы в трехфазных сетях переменного тока. Четырехполюсные характеризуются тем что в них в одну две или три фазы могут встраиваться расце- пители. Они могут отключаться автоматически либо вручную включаются только вручную. Сфера их применения — цепи переменного тока с трехфазной нагрузкой. ВА отличаются по пороговой силе тока которую про- пускают через себя. Чтобы автомат сработал и в аварий- ной ситуации отключил электросеть он должен быть на- строен на определенный порог чувствительности. Такую настройку производит изготовитель поэтому на ВА ука- зывают числовое значение данного порога. Для быто- вых нужд подходят автоматы с номинальными токами: 63 10 16 25 32 40 50 63 100 и 160 А. Есть модели со значениями 1000 и 2600 А но в быту их не используют. Допустим за отдельный участок в квартире напри- мер кухню отвечает один автомат на 63 А. По форму- ле Ватт Вольт × Ампер вычисляем сколько приборов и каких может питаться от сети. Получаем значение равное 1386 Вт поскольку напряжение по умолчанию 220 В. Значит на кухне нельзя включить даже мощный чайник не говоря уже о холодильнике или электро- плите — автомат сработает от перегрузки через какое- то время в зависимости от его время-токовой характе- ристики и не даст недопустимому току проходить на подконтрольную территорию. В данном случае нуж- но менять ВА на 25 или 32 А если позволяет сечение электропроводки. Двухполюсный Трехполюсный Автоматические выключатели Четырехполюсный

slide 95:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 94 Чувствительность ВА рассчитывают не только по суммарной мощности предполагаемых энергопотреби- телей но и по проводке и электромонтажным издели- ям — розеткам и выключателям. В таблице 6.9 приведе- ны типы автоматов. Таблица 6.9. Типы автоматов Тип Назначение А Для размыкания цепей с большой протяженностью элек- тропроводки и защиты полупроводниковых устройств B Для осветительных сетей общего назначения C Для осветительных цепей и электроустановок с умеренны- ми пусковыми токами двигателей и трансформаторов D Для цепей с активно-индуктивной нагрузкой а также защи- ты электродвигателей с большими пусковыми токами K Для индуктивных нагрузок Z Для электронных устройств Рассмотрим соответствие сечения кабеля и автомата защищающего его используя данные таблиц 6.10 и 6.11. Максимальный длительный ток кабеля принят для тем- пературы жил +65 С°и воздуха +25 °C. Количество одно- временно прокладываемых проводников — до четырех. Ряд автоматов: 05 A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A и 63 A. Данные таблицы 6.11 подходят и для трехжильного кабеля. В этом случае третья жила должна быть прово- дом защитного заземления или зануления. Устройство защитного отключения Наличие системы автоматического защитного отключе- ния единовременного отключения сети полностью то есть всех фаз является необходимым если вы хотите наладить не только комфортный но и безопасный быт. В случае утеч- ки токов через изоляцию с любых токоведущих частей ва- шей электроустановки устройство защитного отключения УЗО своевременно это обнаружит. Внешне УЗО напоми- нает автомат: те же корпус и рычаг отключения. УЗО с номинальным током до 40 А Так же как и ВА УЗО дифференцируется по чув- ствительности к значению силы тока и может иметь не- сколько полюсов для подключения независимых про- водников. Ряд числовых значений у него совпадает с автоматами: 63 10 16 25 А и т. д. Однако у УЗО есть и второй показатель — ток утечки или дифференциаль- Таблица 6.10. Двухжильный проложенный в коробе медный кабель Сечение мм 2 Максимальная длительная сила тока кабеля А Сила тока кабеля/145 А Автомат А Превышение силы тока 15 19 131 10 или 13 — 25 27 1862 16 — 4 38 262 25 — 6 50 3448 32 — 10 70 4827 40 50 35 16 90 6206 50 63 15 Таблица 6.11. Двухжильный проложенный в коробе медный провод Сечение мм 2 Максимальная длительная сила тока кабеля А Сила тока кабеля/145 А Автомат А Превышение силы тока 1 15 1034 10 — 15 18 1241 10 13 47 2 23 1586 13 16 087 25 25 1724 16 — 4 32 2206 20 — 6 40 2758 25 — 10 48 331 32 — 16 55 3793 32 40 54

slide 96:

Автоматические выключатели 95 ный ток. В бытовом приборе предназначенном в основ- ном для защиты человека порог чувствительности к от- клонению от номинала равен 30 мА. УЗО обязательно устанавливают в каждый распре- делительный щит иногда по несколько штук. Особенно это касается помещений с повышенным уровнем влаж- ности — ванных и кухонь. Примечание В прозрачное окошко на корпусе УЗО закладывают марки- рующую бумажку с указанием к какой зоне сети подклю- чен прибор. Главная функция УЗО — защита человека от элек- трического тока и случайной утечки из сети при этом от короткого замыкания УЗО не защитит просто не отреа- гирует на него. Принцип работы УЗО — сравнивать вхо- дящий из сети ток с показателями на которые настроен прибор. Если замыкание все же произошло или какой-то участок цепи вышел из строя система автоматической за- щиты снижает силу тока до безопасного показателя. Кроме того до оптимальной отметки меняется время прохожде- ния тока в момент замыкания на корпусе. Например если человек взялся рукой за провод и че- рез него пошел ток УЗО моментально разомкнет цепь поскольку сигнал из сети не будет совпадать с нормаль- ными показателями. УЗО срабатывает очень быстро — в течение 005 с. В идеале это должно означать что человек не успеет по- чувствовать укол тока а сеть уже будет обесточена. Менее чувствительные УЗО используют в электро- технике в которой порог опасного отклонения намного выше. Их обычно устанавливают на вводе но при усло- вии что на отходящих линиях стоят более чувствитель- ные УЗО. Примечание Если номинальный ток превысит показатель силы тока в УЗО то его токоведущие части будут перегружены и есть вероятность что оно выйдет из строя. Поэтому УЗО всег- да выбирают с некоторым запасом по номинальному току либо равному номинальному току автоматического выклю- чателя в цепи либо на ступень выше по току. ВАЖНО Помните: УЗО реагирует только на утечку тока из цепи. Лю- бое другое нарушение работы даже случай когда человек возьмет в руки фазный и нейтральный провода то есть сам станет частью цепи оставит его безучастным. Поэтому не стоит надеяться только на УЗО лучше укомплектовать распределительный щит дополнительными устройствами защиты от всех видов нарушения работы сети. Дифференциальный автомат АД Дифференциальный автомат АД — гибридное устройство совмещающее в себе УЗО и механизм за- щиты от перегрузки тока и короткого замыкания то есть обычный автоматический выключатель. Это сокращает время монтажа и удобно при обслуживании. Дифференциальный трехполюсный автомат Дифавтоматы как их сокращенно называют различа- ются по многочисленным показателям регуляции номи- нального порогового тока задержке времени и т. д. мно- гие имеют специальную индикацию при срабатывании она показывает от чего именно произошел разрыв цепи: короткого замыкания или утечки. Внешне АД практи- чески не отличается от УЗО только другая маркировка. Продукция российского производства имеет надпись на лицевом щитке «АД» и далее числовые значения. Совет Чтобы удостовериться в исправности УЗО следует нажать кнопку Тест. Она имитирует утечку тока. Если УЗО исправно то при нажиме кнопки прибор непременно сработает от- щелкнется если изменений не произойдет значит он не функционирует либо неправильно подключен. Кнопка Тест Прозрачное окно

slide 97:

Глава 6. Электромонтажные и электроустановочные изделия 96 Данные устройства защищают потребителей от сверх- высоких токов и коротких замыканий то есть от пере- грузок в сети. К предохранителям относятся всем из- вестные пробки и плавкие вставки которые применяют в распределительных щитах. Приборы бывают однора- зовыми и многократного использования. К последним можно причислить и обычные ВА. Пробка А — это цилиндр в фарфоровой оболочке внутри которого находится вставка в виде стеклянной трубки с тонким проводником и контактами на торцах. Такие предохранители вкручивают на щитке рядом со счетчиком. Их цоколь очень похож на цоколь обычной лампы накаливания. Принцип работы устройства прост: ток превыша- ющий номинальный ток плавкой вставки проходит че- рез тонкий проводник внутри стеклянной трубки по- следний расплавляется и цепь разрывается — пробка перегорает. Достоинство пробки очевидно: она не зави- сит от работы механических устройств в основе ее действия — физические свойства материалов. Недостаток тоже явный: раз сработав она нуждает- ся в полной замене. Автоматические предохранители Б внешне напо- минают пробки однако принцип их работы основан не на сменных плавких предохранителях а на тепловых расцепителях. Такой предохранитель если он отреаги- ровал на короткое замыкание можно привести в рабочее состояние нажатием кнопки. Менять сгоревший сердеч- ник как в случае с пробкой не нужно. Плавкие вставки В — это специальные предохра- нители предназначенные для установки в распредели- тельных щитах. Они состоят из керамической оболочки и сердцевины из легкоплавкого металла. Последнюю за- крепляют в качестве держателя прямо на контакты ру- бильника. Плавкие вставки удобны при подключении частного дома к электрической сети. Наиболее популярным является щит ЯБПВУ на 100 А с рубильником. Он располагается на входе в дом и предохраняет сеть от перегрузки и короткого замыка- ния. С помощью рубильника можно обесточить жилое здание отключив его от общей линии. Предохранители Тонкий проводник внутри предохранителя который расплавляется под действием тока повышенного напряжения Щит ЯБПВУ на 100 А с рубильником А Б В

slide 98:

Электрические счетчики 97 Ящики и боксы под автоматы Чтобы расположить автоматы и прочую электромон- тажную аппаратуру и защитить их от воздействия внеш- ней среды и случайного нажатия используют металли- ческие и пластиковые боксы. Ассортимент таких изделий весьма велик. В него вхо- дят и миниатюрные коробочки на 2–4 автомата и ги- гантские навесные шкафы на несколько сотен групп. В быту как правило используют пластиковые встра- иваемые и навесные боксы на 6–24 группы автоматов. Они весьма удобны в эксплуатации и минималистичны по дизайну. Задача ящиков боксов и щитов — сгруппи- ровать электроаппаратуру в одном месте сделать такой монтаж максимально удобным и быстрым а сами авто- маты УЗО и прочее защитить от неблагоприятных ус- ловий среды. В зависимости от подстилающей поверхности и спо- соба проведения проводки пластиковый бокс может быть наружным или внутренним. Последний монти- руют в нишу выдолбленную или прорезанную в пере- городке. На виду остается лишь дверца. Боксы наруж- ной установки навешивают прямо на стену с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. С боксом всегда поставляют крепеж и DIN-рейку на ней держатся автоматы. В зависимости от производите- ля иногда в комплект входит шина для подсоединения нуля или заземляющего провода. Боксы снабжают двер- цей с прозрачной крышкой которую можно закрыть на ключ или просто защелкнуть. Металлические ящики также бывают наружной или скрытой установки. Они во всем похожи на пластико- вые изделия но выполнены из металла и иногда име- ют более высокую степень защиты герметичность. Устанавливаются как правило в производственных и нежилых помещениях. Электрические счетчики В устройстве электропроводки современной кварти- ры щиток со счетчиком электроэнергии осуществляет распределение электрической энергии между группа- ми потребителей защищает электросеть от воздействия аварийных токов фиксирует электроэнергию расходу- емую потребителями. Используемая единица измере- ния — киловатт-часы устройство мощностью 1000 Вт должно работать час чтобы потратить 1 кВт/ч. Щиток состоит из автоматических выключателей или предохранителей с плавкими вставками и расчетного счетчика. Иногда на нем помещен коммутационный ап- парат — специальный пакетный выключатель для отклю- чения внутренней электрической сети от проводов ввода. Практически все знают что счетчик электроэнергии представляет собой измерительный электронный при- бор. Его задача — непрерывно фиксировать напряжение сети и протекающего тока принимаемого потребителем. В современных многоквартирных домах сего- дня обычно устанавливаются однофазные счетчики «Меркурий» «Энергомера» СЕ-102 МЗЭП СОЭ-55 и т. п. предназначенные для работы в сетях с напряже- нием 220 В при токах при прямом включении до 80 А и даже до 100 А. Ассортимент электрических счетчиков весьма широк: от старых образцов с оборотными дисками механических до новейших цифровых электронных. Главное отличие счетчиков друг от друга заключается в том для какой цепи они предназначены — однофазной или трехфазной. В принципе все что нужно знать домашнему мастеру про электрический счетчик это то что он должен быть. Вмешиваться в работу прибора устанавливать его са- мостоятельно и уж тем более вскрывать его герметично запломбированный пластмассовый кожух нельзя. Это могут делать только профессиональные электрики име- ющие лицензию которая дает им право устанавливать и ремонтировать счетные приборы. Примечание Любые действия которые так или иначе нарушают кор- ректную работу счетчика влекут за собой уголовную ответ- ственность. Современный электросчетчик

slide 99:

98 Глава 7. Проект электрификации квартиры В этой главе пойдет речь об электрификации квартиры с нуля в случае когда вы либо делаете проводку в совершенно новой квартире либо задумали полный ремонт старого жилья. Глобальные электромонтаж- ные работы должны непременно предшествовать строительно-ремонтным. Ведь для вас важно не только сделать качественный ремонт но и завершить его как можно быстрее по возможности минимизировав затраты. На практике электропроект очень часто предъявляет жесткие требования к каждому участку квартиры и иногда во многом ограничивает строительную бригаду либо вас если планируете работать самостоятель- но. Следуя заданным в проекте электрификации параметрам вы можете быть уверены в том что не придется останавливать ремонт и ломать уже готовые перегородки. Безусловно правы те кто утверждает что реализация собственного проекта электрификации требует спе- циальных знаний и по силам не каждому. Возможно стоит такое дело доверить специалистам но если вы ре- шили выполнить его самостоятельно отнеситесь к этому серьезно и учтите все возможные факторы и особен- ности составления проекта. Рассмотрим краеугольные камни любого электропро- екта необходимые для его детальной разработки и по- следующего воплощения. Уровень комфортность жилья Начнем с того что сложность электропроекта равно как и его стоимость будет зависеть от уровня вашего жилья. Речь идет естественно не про этаж на котором расположена квартира а о классификации комфорта- бельности которая принята в строительной системе Российской Федерации. Абсолютно весь имеющийся в нашей стране жилой массив подразделяется на две категории. К первой отно- сятся нормативные нижние и неограниченные верхние пределы площадей квартир или одноквартирных домов. Вторая категория — это нормируемые и нижние и верх- ние пределы площадей квартир. Понятно что к первой категории комфортности относятся квартиры с улуч- шенной планировкой и частные дома которые мы при- выкли называть коттеджами ко второй — «обычное» жилье. Иными словами среди прочих показателей ком- фортности жилища прежде всего учитывается наличие в доме или квартире не только жилых и подсобных по- мещений но и бассейнов стоянок мастерских лифтов тренажерных залов студий гардеробных саун и соля- риев зимнего сада. Другие показатели уровня комфортности жилья — это объемно-планировочные параметры. Речь идет о метраже квартиры либо дома форме помещений их взаимном расположении. Учитываются также высота жилых комнат и нормативные показатели их естествен- ного и искусственного освещения. Нельзя забывать и о санитарно-гигиенических нор- мах — уровень шума в квартире количество санузлов температура в комнатах и подсобках уровень воздей- ствия на жильцов электромагнитных полей. К показателям комфортности жилища также относят- ся экономичность и автоматизация горячего и холодно- го водоснабжения отопления вентиляции электриче- ского освещения пожарной и охранной сигнализации и их безопасное использование. Мы неслучайно перечислили так подробно критерии комфортности жилья — все они в обязательном порядке должны учитываться при составлении электропроекта и расчета мощностей оборудования которое вы плани- руете устанавливать. Например мощность ваших электросветильников напрямую зависит от метража квартиры количества и степени задействованности так называемых подсо- Что нужно учесть при составлении проекта электрификации

slide 100:

Что нужно учесть при составлении проекта электрификации 99 бок например современная гардеробная потребует совершенно иного освещения нежели простая кла- довка их взаимного расположения высоты потол- ков и толщины стен а также наличия гипсокартон- ных перегородок. Чтобы рассчитать нужную мощность системы ото- пления и вентиляции вы должны определить средние показатели температуры во всех комнатах и убедиться что в квартире не нарушен воздухообмен. Тип и качество электрооборудования в доме Когда речь заходит об электрификации жилья все жилые здания мы делим независимо от уровня ком- фортабельности находящихся в них квартир на четы- ре группы: здания оснащенные газовыми плитами здания оснащенные электрическими плитами здания оснащенные электрическими плитами и электроводонагревателями полностью электрифицированные жилые здания. Если же говорить о квартирах находящихся в этих зданиях тут критерии несколько размыты. Ведь в за- висимости от уровня благосостояния мы использу- ем разные холодильники телевизоры стиральные ма- шины пылесосы и кухонную технику. Да и понятия о комфорте у всех тоже различаются — нередки случаи когда владельцы квартиры в старом доме устанавлива- ют у себя энергоемкий вентилятор или кондиционер а в современной маленькой квартире может поселиться пожилая чета которая привезла с собой бытовую тех- нику своей молодости. Уровень безопасности жилья Есть и еще одна градация жилого массива о которой вы тоже должны осведомиться прежде чем приступить к созданию электропроекта — по уровню безопасности жилья. По степени риска поражения людей электрическим током жилые дома делятся на три категории. 1. Помещения без повышенной опасности отсутству- ют факторы которые могут спровоцировать пора- жение током например новое жилье. 2. Дома с повышенной опасностью из-за сырости в подвале влажность стен и воздуха составляет более 75 в большом количестве присутствует токопроводящая пыль старые полы способные проводить ток в летнюю жару долгое время дер- жится небезопасно высокая температура как пра- вило это старое жилье построенное в послевоен- ные годы. 3. Помещения высокой опасности влажность близка 100 что характерно для старого частного секто- ра. Считается также что особую опасность для че- ловека представляют наружные электроустановки примыкающие к частному жилью. Нормативная документация Понятно что в квартирах с улучшенной плани- ровкой и в коттеджах проект электрификации будет учитывать прежде всего ваши собственные требо- вания. Однако важно чтобы фантазии были мак- симально приближены к действительности. Тогда про ект без труда можно будет воплотить в жизнь в соответствии с требованиям действующих норма- тивных документов. Эти требования зафиксированы в Правилах устрой- ства электроустановок ПУЭ стандартах России и МЭК Строительных нормах и правилах СНиП Сводах правил СП Московских городских строитель- ных нормах МГСН инструкциях рекомендациях ука- заниях выпускаемых Госстроем РФ Энергонадзором Энергосбытом и другими уполномоченными государ- ственными органами. Это довольно объемные документы поэтому мы не будем цитировать их содержание. Однако если вы решите заниматься домашней электрикой само- стоятельно тем более электрикой коттеджа непре- менно прочтите их. Эти документы призваны помочь обеспечить га- рантированную электробезопасность и эргоно- мичность частных электроустановок. Особенно важно следовать требованиям ПУЭ и СП31-110- 2003 владельцам домов и помещений относящих- ся ко второй и третьей категориям надежности и электробезопасности. Для обладателей жилья первой категории возможно повышение надежности электроснабжения ра зумеется по согласованию с органами Энергонадзора в каждом конкретном случае. Например в загородных домах если на этом настаивает владелец может быть установлен резервный источник электроэнергии — автономный дизель-генератор.

slide 101:

Глава 7. Проект электрификации квартиры 100 Алгоритм действий при составлении плана электри- фикации квартиры: 1. Планируем электрические точки. 2. Подсчитываем нагрузку на провода. 3. Рассчитываем сечение всех проводов. 4. Продумываем тип и способ монтажа распределитель- ного щитка. Рассмотрим каждый шаг подробнее. Планируем электрические точки Сначала нужно пометить места нахождения всех планируемых стационарных электроприборов и терри- торию использования переносных а также места раз- мещения монтажных коробок электросчетчика выклю- чателей переключателей и розеток. Профессиональный электрик выслушав пожелания хозяев с учетом правил электромонтажных работ со- ставляет принципиальную схему в которой учитывает параметры безопасности порядок выполнения работ тип проводки размеры штроб и т. д. Современные фирмы предоставляющие услуги по электромонтажным работам пользуются компью- терными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников ИТР и домаш- нему мастеру вряд ли пригодятся. Чтобы самостоятельно выполнить монтаж провод- ки наглядную схему можно начертить самому и по ней выполнять все необходимые расчеты. Делается она до- статочно просто. План электрификации Электрическая схема выполненная с использованием современных компьютерных программ

slide 102:

План электрификации 101 1 Изображаем квар- тирный план с уче- том всех размеров если нет плана его можно взять у за- стройщика хотя он обязан храниться и у владельца жи- лья. 3 Вычерчиваем линии которые обозначают прокладку проводки. Обязательно указываем на плане на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель особенно если проводка скрытого типа. Это необхо- димо для того чтобы в дальнейшем точно знать где проходят провода. Иначе можно вешая картину или полку попасть сверлом прямо в кабель. — жилая комната — кухня — ванная — прихожая — диммер светорегулятор — розетка — розетка с защитой от брызг воды — распределительный щит — радиоадаптер. Специальные обозначения: 2 С помощью специальных обозначений выставляем все желаемые точки: лампы розетки автоматические вы- ключатели и др. Необходимо использовать общеприня- тые символы чтобы эту схему поняли и другие люди. Разными цветами показаны провода освещения силовые кабели и провод заземления. 3 2 1 1 1 3 4 Масштаб: 1:50 Комната 532×336 м 2 Комната 532×365 м 2 Кухня 333×340 м 2 Прихожая 240×710 м 2 Арка Эл. щиток Арка К этажному эл. щитку Ванная 411 м 2 Туалет 16 м 2 Кладовка 226 м 2

slide 103:

Глава 7. Проект электрификации квартиры 102 Существуют типовые правила для монтажа которые обязательно надо учесть при составлении плана. 1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание сэкономить кабель про- ведя его по диагонали лучше так не делать. В даль- нейшем найти этот кривой путь весьма трудно а по- пасть в него гвоздем проще простого. 2. Расстояние от провода до потолка или пола долж- но быть 15–20 см. При вертикальной проводке от балок и карнизов нужно делать отступ 5–10 см. Горизонтально протянутые провода должны быть удалены от углов комнаты оконных и дверных про- емов как минимум на 10 см. 3. Протягивая проводку возле трубопроводов со- блюдайте отступ 10–12 см вдоль трубы и не менее 3 см — в месте пересечения проводки с трубой. От газопроводящих труб проводка должна отступать соответственно на 40 и 10 см. Сами же параллельно проложенные провода должны находиться друг от друга на расстоянии минимум 5 мм. 4. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо то рассто- яние между кабелями должно быть не меньше 3 мм. 5. Если приходится тянуть электропроводку вблизи горячих устройств обязательно обеспечьте допол- нительную защиту проводов. Для этого можно ис- пользовать металлорукава а также обычные распре- делительные коробки. 6. Если в квартире некоторые помещения сырые и влажные постарайтесь проложить там провода минимальной длины — это даст возможность избе- жать короткого замыкания. 7. Для упрощения расчетов все розетки и выклю- чатели должны находиться на одинаковой высо- те. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80–90 см — ее достаточно чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоковисящих электро- приборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего если провод к выключателям будет спускаться сверху а к розеткам подводиться сни- зу — так делают большинство электриков. 8. Длина проводника выходящего из электрической точки должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе провод- ки. Если она открытого типа то длина проводника может быть меньше — 10–15 см. 9. В каждой комнате кроме ванной должны быть уста- новлены отдельные разветвительные коробки. Обводка проводки вокруг отопительных труб Правильно планируйте размещение розеток чтобы не получить в итоге такую картину ≥3 см ≥3 см Более 3 см ЭЛЕКТРОПРОВОДКА Трубы на которых может происходить конденсация влаги

slide 104:

План электрификации 103 Разметка розеток и выключателей Грамотный подход к составлению схемы будущей электропроводки начинается именно с этих правил. Вам следует точно знать сколько розеток и для каких целей понадобится вам в ближайшие годы. Тщательно про- думайте где бы вы хотели их разместить. Естественно с учетом того что розеточные блоки выпускают на раз- ное количество розеток. Те же расчеты следует произвести с выключателями. Распланировать их размещение и назначение несколь- ко сложнее для этого вы должны уже знать каким будет ваш интерьер и какая роль будет отведена освещению. Ведь мы уже говорили о том что атмосфера в квартире во многом создается за счет освещения. ВАЖНО Максимально удаляйте розетки от мест возможного по- падания на них воды применяйте влагозащищенные ро- зетки. При выборе количества розеток в блоке оцените макси- мальное количество приборов которое к этому блоку одновременно будет подключено. Не стоит размещать розетку за холодильником так как для отключения его придется выдвигать. При подключении вытяжки часто прячут розетку за ее короб. В таком случае она не должна мешать гофре. Иногда розетку можно не ставить а подключить вытяжку с помощью клеммника сделав вывод провода прямо из стены за гофрированной трубой. Клеммник нужно тща- тельно заизолировать. Законы дизайна Не забудьте про законы дизайна. Они просты: на- пример в холле или гостиной уместнее яркое освеще- ние. В прихожей оно может быть несколько приглу- шенным. В детской и спальне лучше установить общий рассеянный свет чтобы не напрягать глаза а для за- нятий за столом либо чтения в постели приобрести функциональную настольную лампу. В столовой вы не обойдетесь без общего освещения которое может быть вполне достаточным для всех рабочих поверхно- стей. Однако для создания уютной атмосферы мы ре- комендуем продумать и локальное освещение в виде например функциональной подсветки обеденного сто- ла. Еще можно устроить в кухне регулируемый свет более яркий во время приготовления ужина приглу- шенный — во время трапезы. Интересные решения локальной подсветки на кухне

slide 105:

Глава 7. Проект электрификации квартиры 104 Но о какой бы комнате ни шла речь есть и общие за- коны организации освещения. Если вам важна функ- циональность увеличьте территорию охватываемую источником равномерного освещения. Для этого необя- зательно использовать многоламповую люстру можно дать возможность слиться воедино световым кругам от нескольких локальных источников. Это более удобно если у вас полированная мебель. Для нее не подходят точечные светильники — они будут отражаться на полированной поверхности разрозненны- ми световыми пятнами. Однако даже взяв на заметку советы дизайнера вряд ли вы сможете предусмотреть освещение на все случаи жизни. Поэтому квартирное электричество лучше раздробить на несколько линий собрав приборы по равновеликим суммарным мощно- стям в группы подключенные к каждой из них. В современных новостройках обычно предусмотре- но большее количество розеточных гнезд причем мно- гие частные строительные фирмы на ранних этапах от- делки начинают консультации с жильцами на предмет электрификации квартиры и даже предлагают самим приобрести электрооснастку выдержанную в опреде- ленном стиле. В старых домах ситуация несколько иная. Здесь ско- рее всего будут старые гнезда из металла или электро- картона. В вашем распоряжении стандартный набор розеток под наиболее необходимые осветительные при- боры: розетка XS1 в каждой жилой комнате под светиль- ник местного освещения гнездо под монтаж трехлампо- вой люстры. В прихожей и кухне — одна-две розетки под люстры или светильники общего освещения. Розетки XS2 под телевизор в комнатах в кухне — две розетки XS3 и XS4 электроплита и холодильник. Иногда на- личествует специальная розетка XS5 — в нее включает- ся утюг либо стиральная машина. Размечаются розетки и выключатели исходя из того будут у вас только локальные источники освещения многие сейчас вообще отказываются от парадного осве- щения или же вам нужно еще и мощное общее освеще- ние например в холле и кухне. Если в одной комнате планируются и бра и настольная лампа или торшер и верхний свет — люстра значит нужно подобрать со- ответствующий осветительный прибор который смо- жет взять на себя управление всеми источниками света. Электроустановка оснащенная реостатным выключате- лем дает широкие возможности управления яркостью источников освещения. И соответственно тогда их не понадобится много: в детской если ваш ребенок еще не ходит в школу можно ограничиться торшером в го- стиной повесить люстру лампочки которой будут за- действоваться частично в зависимости от вашего жела- ния а в спальне смонтировать модную сегодня систему «звездного неба». Совет Выключатели лучше устанавливать в местах которые не будут прятаться за раскрытой дверью. Чем ближе розетка к месту размещения электроприбора тем лучше. Независи- мо от площади комнаты ее назначения и количества элек- троприборов которые будут в ней находиться одна розетка не должна обслуживать более 6 м 2 . Если на кухне при нали- чии микроволновой печи гриля тостера соковыжималки электрокофемолки и тому подобных приборов менее трех розеток — значит нормы противопожарной безопасности нарушены. Подсчитываем нагрузку на провода После того как вы решили где и какое освещение установить подсчитали количество выключателей и розеток наметили места их установки и определи- лись с дизайном розеток можно переходить ко второ- му шагу. Для того чтобы электросистема заработала и максимально длительное время не нуждалась в по- чинке необходимо безошибочно рассчитать количество нужных вам кабелей и проводов выяснить их марки- ровку. Главное — точно знать какого сечения и длины и с каким количеством жил должен быть кабель и про- вод протянутый к тому или иному электроприбору. Номинальные токи Чтобы не ошибиться в расчетах при выборе сечения жил проводов не запутаться в маркировке выключате- Торшер и точечные светильники в потолке решат проблему освещения гостиной не хуже многоламповой люстры

slide 106:

План электрификации 105 лей розеток и аппаратов защиты и учета электроэнер- гии важно научиться ориентироваться в показателях токов протекающих по ним. Как правило всю информацию о токах конкретных приборов — потребителей электроэнергии можно узнать из технических паспортов и инструкций которые вхо- дят в комплект. Но даже если вы купили прибор с рук высчитать данные по току можно самим. Нужно мощ- ность электрического аппарата в Вт разделить на усред- ненное напряжение питания чаще всего это как вы помните 220 В. U B 2 I 1 I 2 R n CL R 1 R 2 R I n I n Схема для расчета протекающих токов I U/R где I — ток U — напряжение С — емкость L — индуктивность R — сопротивление. Нелишне напомнить что ведется расчет токов про- тив потока энергии то есть от наиболее удаленного от щитка прибора например от маленького бра подсве- чивающего цветы в лоджии непосредственно к щитку. Чаще всего общий поток тока имеет такой вид: по про- водам розетки XS1 к точке ответвления к розетке XS2 движется ток 01 А от бра настенных декоративных лам- почек подсветок потолочных точечных светильников. В этот поток последовательно вливаются токи от теле- визора 1 А большой люстры 081 А. По введенным в помещение проводам протекает суммарный ток 191 А. Самыми мощными потребителями являются как вы знаете электрическая плита ток 72 А поэтому обяза- тельно выводится отдельный автомат на 25 А и холо- дильник 92 А. Их суммарный ток вливается в общий поток по проводам ответвления к розеткам ХS3 и XS4. Обычно самые перегруженные участки провода — от места ответвления к розеткам XS3 и XS4 до щитка так как именно по ним и по плавкой вставке предохраните- ля FU1 движется суммарный ток абсолютно всех нагру- зок линии. В общей сложности получается около 12 А. Исходя из этого выбираем сечение кабеля для каждого участка цепи при этом учитываем что медная жила се- чением 1 мм 2 выдерживает нагрузку примерно 2 кВт а алюминиевая жила такого же сечения — около 1 кВт. Производимый расчет токов позволяет получить по- казатель тока протекающего по проводам головного участка плюс тока протекающего по плавкой вставке предохранителя FU2 645 А. Суммарный ток финиш- ный показатель протекает через счетчик электроэнер- гии в среднем это около 19 А. Учитываем планы на будущее Сложив показатели всех приборов вы получите сум- марную потребляемую величину тех электроприборов которые находятся у вас в квартире. Кроме того необ- ходимо выяснить какая максимальная мощность вы- делена сетью. Но стоит учесть все нюансы в виде планов на буду- щее. Допустим сейчас в квартире стоят холодильник телевизор стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность данных электроприборов вместе с освещени- ем составит не более 35 кВт. Вы планируете поставить кондиционер элек- троплиту и еще один компьютер к тому же изме- нить схему освещения на более мощную. Понятно что потребление энергии сразу возрастет и провод- ку придется поменять. Чтобы избежать таких проб- лем в будущем необходимо сразу внести все жела- емые изменения в проект и на его основе выбирать тип электропроводки. Рассчитываем сечение всех проводов Следующий шаг — расчет сечений всех нужных про- водов в первую очередь тех с помощью которых элек- тричество будет подведено к электрощитку в кварти- ре. Допущенные ошибки либо небрежности приведут к тому что провода не смогут обеспечить ток необхо- димый для одновременного включения абсолютно всех ваших электроприборов. ВАЖНО Понятие «одновременное включение всех приборов» — это профилактическая величина. Руководствоваться в расчетах нужно ею однако на практике включать все приборы сразу категорически ЗАПРЕЩЕНО U B 2 I 1 I 2 I n I 1 R 1 R R n R 2 C L

slide 107:

Глава 7. Проект электрификации квартиры 106 Совет Никогда не нагружайте электропроводку под номинальный ток мощность. Всегда помните что номинальные показа- тели рассчитаны для определенных условий по температу- ре сечению и т. п. которые в реальности могут немного отличаться. Данные по проводке можно посмотреть в табли- це 9.1 «Зависимость сечения ТПЖ от силы тока» с. 116 где указаны сечение кабеля и мощность на ко- торую рассчитан этот проводник. Кроме того правильный подбор сечений проводов — одна из важнейших противопожарных гарантий в слу- чае выхода из строя электропроводки. Легко представить ситуацию когда провод ПУГНП 3×15 ставится на кухню в которой суммарная мощность приборов составляет 35–4 кВт. Для провода такого се- чения это предел возможностей. Допустим он проведен за холодильником и нагрелся от решетки его радиатора. Температура ПУГНП и сопротивление возросли плохо скрученное соединение заискрило и при возросшей на- грузке перегорело. Такая ситуация недопустима. В луч- шем случае придется искать место обрыва не факт что найдете и соединять ПУГНП. В худшем — менять всю проводку и тянуть ее заново. Это означает выброшен- ные на ветер деньги за ремонт не говоря уже об опас- ности пожара. На данный момент принято ставить провода с сече- нием ТПЖ 15 мм 2 на освещение и 25 мм 2 — на розетки. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью электрических плит мощных кондиционеров и др. су- ществуют другие виды проводников. Сечение ТПЖ для них необходимо выбирать по мощности самого прибо- ра. Например для электрической плиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм 2 такой как ПВС 3×4 или даже 3×6. Лучше всего подводить к таким при- борам отдельные трехфазные линии. Важную роль играет цена провода. Чем толще ТПЖ тем дороже кабель. Однако ни в коем случае не экономь- те на проводке. Это просто невыгодно. Если слабый про- вод перегорит то замена обойдется в его десятикратную стоимость. Ведь придется вскрывать перегородки ме- нять кабель и заделывать заново стены а это немалые за- траты. Лучше купить дорогой провод сразу и быть спо- койным зная что выбранный проводник простоит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой. Продумываем тип и способ монтажа распределительного щитка Следующий шаг — выбираем тип и способ мон- тажа распределительного щитка. Защита которая будет на него установлена должна соответствовать нагрузке на каждый электроприбор вашей кварти- ры. Кроме того учитывается суммарная величина теоретически одновременной работы ряда мощных электроприборов. Одно из обязательных условий электрификации жи- лья третьей и четвертой категорий напоминаем что это полностью электрифицированные или оснащенные электроводонагревателем квартиры и коттеджи а так- же квартиры и дома в которых мощность электропри- емников превышает 11 кВт — питание от трехфазной сети. Следует иметь в виду что в процессе распределе- ния электроэнергии по фазам разница в нагрузках на электроприборы не должна превышать 15 . Если речь идет об однофазной нагрузке при усло- вии что ввод в квартиру трехфазный подключать приборы мы будем все же по трехфазной схеме. Однофазная как правило предполагает несколько нагревательных элементов — конфорки электроплит и нагревательные элементы электроводонагревате- лей. Поэтому приобретая новые агрегаты удосто- верьтесь что есть возможность подключения по трех- фазной схеме ведущие производители обычно это предусматривают. Если вы живете в доме первой или второй катего- рии то следует как можно скорее установить однофаз- ный и трехфазный счетчики на вводе в квартиру. При этом ваша квартира непременно должна быть включена в автоматизированную систему учета электропотребле- ния АСУЭ. Более подробно вопрос монтажа распределитель- ных щитков рассмотрим в главе «Монтаж квартирного и этажного распределительного щитков» с. 212. Примечание Помните: готовый проект электрификации квартиры мо- жет считаться жизнеспособным лишь в случае если в нем преду смотрены установка УЗО наличие электрических ро- зеток с защитными контактами заземление а также орга- низация защитного зануления и система уравнивания по- тенциалов.

slide 108:

Важные моменты 107 Важные моменты Разместите самые значительные по мощности электро- нагрузки электроплиту холодильник либо стиральную машину максимально близко к вводному щитку. По- заботьтесь чтобы ведущие к их розеткам провода были цельными без соединений. Желательно также чтобы вы протянули их по максимально короткой трассе. Это важ- но для того чтобы избежать скачков напряжения — мига- ния лампочек светильников искривления изображения на телеэкране. Такие помехи неизбежны если подверга- ющиеся большой электронагрузке приборы будут чрез- мерно удалены от щитка и пусковой ток их двигателей спровоцирует падение напряжения в слишком длинных проводах линии. В результате может произойти скачок напряжения и в маломощных приборах. Таким образом чем более короткая линия будет тянуться к мощному электроприбору и чем больше сечение жил ее проводов тем выше гарантия того что общая электросхема будет служить без сбоев максимально длительное время. Если вы живете в доме с электроводонагревателями установите аккумуляционные электроводонагрева- тели и печи для электроотопления. В них есть автома- тические устройства за счет которых в ночное время уменьшаются показатели электронагрузки. Желатель- но оснастить систему электроотопления помещения терморегуляторами. Где смонтировать электроуста- новки — дело вкуса а вот расположить аппаратуру следует так чтобы она находилась в пригодных для этого местах а вы управляли ею по возможности дис- танционно. Примечание Если к одной и той же розетке вы будете подключать по- переменно то утюг то стиральную машину учитываются показатели тока только более энергоемкого прибора. Составляя проект электрификации дома или квартиры позаботьтесь не только о надежно- сти и защите жилья от возможного возгора- ния либо поражения электрическим током но и о своем семейном бюджете то есть рас- считайте все так чтобы не переплачивать за электроэнергию. Учтите функциональность размещения источников освещения и дру- гих электроустановок. Для достижения этого важно выбирать источники освещения с максимальной светоотдачей и прописан- ным в сопроводительных документах сро- ком службы. Общую схему сети вам нужно продумать так чтобы та часть источников освещения которая в определенное время не нужна всегда была отключенной. Терморегулятор теплого пола на стене Перегружать сеть опасно Не стоит часами жечь антикварную лампу — она потребляет много электроэнергии и вынуждает постоянно пользоваться дополнительной подсветкой

slide 109:

Глава 7. Проект электрификации квартиры 108 Зануляющий контакт Обязательно занулите корпуса основных кухон- ных электроприборов — электрических плит жароч- ных шкафов и духовок. Это означает что подключать их следует непременно к розетке с защитным зануля- ющим контактом который будет подсоединять кор- пус электроприбора к нулевому проводу. Для кухни лоджии веранды использовать розетки другого типа небезопасно. Если у вас многоламповая люстра которую вы не всегда используете на всю мощь вам понадобятся не однополюсные выключатели SA1 и SA2 а единый двухклавишный переключатель подобрать который можно в магазине электротоваров. Выбирая предохранители и счетчик рассчитывайте силу тока так как будто у вас заработали все электроприборы одновременно. Основывайтесь на том что через предохранители FU1 и FU2 будут течь токи 1176 и 645 А. При вы- боре счетчика помните что через него потечет ток силой примерно 19 А. Не забывайте что в реальности через пре- дохранители и счетчик будут прохо- дить меньшие токи нежели рассчитан- ные вами суммарные показатели ведь вы редко будете включать одновре- менно абсолютно все имеющиеся у вас электроприборы. Однако при непосред- ственном расчете количества и мощно- сти нужных вам проводов аппаратов защиты и приборов учета электроэнер- гии необходимо суммировать все пока- затели будто все приборы заработали одновременно. Предохранители

slide 110:

Важные моменты 109 Составляя электросхему электрификации квартиры одновременно проводите разметку будущей установ- ки электросветильников и электробытовых приборов. Помните правила установки розеток и выключателей. Естественно в первую очередь вам захочется руко- водствоваться своими предпочтениями. Однако есть и некоторые общие правила пренебрегать которыми неразумно. Сегодня во многих квартирах можно увидеть систе- му точечных светильников общего освещения вмон- тированных в разноуровневые подвесные потолки. Чаще всего даже если потолки криволинейной кон- фигурации светильники располагают на пересече- нии диагоналей схематически прямоугольной пло- щади потолка. Выключатели как правило устанавливают возле входной двери со стороны дверной ручки в стан- дартной квартире — на высоте 15–18 м удаленными от дверного проема на 02 м. Настенные светильники для локального освещения бра декоративные подсветки обычно размещают у изголовья кроватей в спальнях либо над письмен- ным столом в кабинете или детской на высоте 08–1 м. Если таких светильников у вас несколько обязатель- но должна быть запланирована отдельная розетка на каждые 10 м 2 . Розеточная сеть обязательно должна быть трехпро- водной а штепсельные розетки в спальнях и детских можно устанавливать лишь в том случае если они имеют защитные устройства автоматически закры- вающие розеточные гнезда в отсутствие вилки. Нет Да

slide 111:

Глава 7. Проект электрификации квартиры 110 В каждой жилой комнате обязательно нужно преду- смотреть как минимум одну розетку на ток 10– 16 А на каждые 4 м периметра На каждые 10 м 2 внутриквартирных прихожих коридоров холлов гостиных также требуется не менее одной розетки. Штепсельные розетки для настольных ламп торше- ров телевизоров музыкальных центров часто по- мещают вблизи окна — рекомендуется делать это на удалении 02 м от оконного проема подняв на 08 м над уровнем пола. Если вы решили пользоваться специальными надплинтусными розетками то обя- зательно поднимите их над уровнем пола не менее чем на 03 см. В кухне независимо от метража должно быть уста- новлено не менее четырех розеток на ток 10–16 А. Особое внимание следует уделить выбору мест для кухонных розеток под холодильник освещающие стол бра и некоторые часто используемые бытовые электро- приборы — микроволновую печь электрочайник ко- фемолку соковыжималку миксер. Лучше иметь для каждого такого прибора хотя бы для самых мощных отдельную розетку с заземляющим контактом. Не менее важно правильно продумать электрифика- цию лоджий и балконов ведь иногда на них выносят гладильную доску ставят новогоднюю елку или раз- вешивают электрогирлянды не догадываясь что не- отапливаемая веранда является сектором повышенной опасности поражения электротоком. Если вы исполь- зуете свой балкон именно так пусть даже временно позаботьтесь об установке специальной розетки в гер- метичном корпусе с заземляющим контактом. 03 м

slide 112:

Важные моменты 111 Возможности штепсельных розеток ограничены. Их предельно допустимый ток в зависимости от типа ро- зетки не должен быть более 9–10 А то есть в розетку на 6 А мы включаем электроприбор предельной мощ- ностью 15 кВт а прибор с электродвигателем — пре- дельной мощностью 08 кВт. В случае использования розетки на 10 А мощности соответственно не долж- ны превысить 25 и 15 кВт. Таким образом лучше не экономить на розетках а установить рядом несколь- ко штук — отдельно для каждого мощного бытового электроприбора. Их суммарный ток станет основа- нием для выбора сечения жил проводов к этой груп- пе розеток. Самое опасное заблуждение при составлении проек- та электрификации квартиры — уверенность в том что неверно посчитав количество нужных розеток вы сможете воспользоваться разветвителями: трой- никами и удлинителями. При эксплуатации тройни- ков контакты розеток нагреваются суммарным то- ком одновременно включенных электроприборов и это очень опасно поскольку они не только быстро выходят из строя но и становятся источником за- мыкания или возгорания. Если все же удлинителем приходится пользоваться применяйте современ- ное устройство с нулевыми контактами и защитой от перегрузок. Помните что планируя электрификацию своей квартиры нельзя прояв- лять небрежность: под- вешивать электропровода на гвозди книжные и ку- хонные полки привязы- вать к трубам. Во время ремонта не закрашивайте не белите и не драпируйте провода — это непременно повредит их изоляцию.

slide 113:

112 Планирование разметки электропроводки как мы уже говорили всегда осуществляется до начала ее мон- тажа вкупе со светильниками и стационарными элек- тробытовыми приборами и основывается напомним на соображениях пожарной безопасности и электробез- опасности регламентированных в ПУЭ. Несомненно одно: монтаж той электропроводки что уже проложена в вашей квартире был произведен по специальному согласованному проекту который вы- глядит как набор схем где отмечены силовой ввод ма- гистральные линии электропроводки места распре- делительных щитов. Здесь же предусмотрена защита отходящих линий осуществляемая на уровне установ- ленных в подъездах распределительных щитов а также Глава 8. Электропроводка Варианты прокладки проводки Распределительный щит Под электропроводкой подразумевают те кабели и провода которые будут задействованы для ввода и рас- пределения электроэнергии в квартире или доме а также крепежные детали защитные и поддерживающие конструкции. Иными словами электропроводка — это все что помогает электрическому току в нашем жили- ще дойти от столба или подземного ввода до люстры телевизора холодильника и компьютера. квартирных щитов. От размеров и габаритов распреде- лительных щитов также зависит количество проложен- ных групповых линий. Распределительный щит Прокладка проводов скрытым способом Прокладка проводов над подвесным потолком Прокладка проводов полускрытым способом Прокладка проводов под покрытием пола Прокладка проводов под плинтусами и карнизами

slide 114:

Виды электропроводки 113 Если вы живете в старом доме с газовыми плитами и индивидуальными котлами отопления то электропро- водку защищают специальные аппараты размещенные в распределительных щитах УЭРМ устройство этаж- ное распределительное модульное. Оно состоит из приборов учета электроэнергии счетчиков и вводных отключающих аппаратов предохраняющих от токов ко- роткого замыкания и перегрузок в сети. Если в доме установлены электроплиты и расчетная нагрузка на вводе достигает примерно 88 кВт элек- тропроводку защи- щают установлен- ными в квартирных распределительных щитах специальны- ми аппаратами как минимум пяти груп- повых линий распо- лагаются они также в УЭРМ. Перед началом работ Прежде чем приступить к монтажу электропровод- ки нужно: точно выверить подходящие вам типы кабеля изучить электропроводку в вашей квартире узнать характеристики проводов разобраться в принципе работы устройств ко- торые будут интегрированы в схему электро- проводки познакомиться с материалами включающими в себя требования к проектной документации на проводку. Даже если у вас в квартире изначально была про- ведена не алюминиевая а медная электропроводка не нужно ограничиваться заменой лишь розеточной проводки. Любая электропроводка скрытая или от- крытая немыслима без качественных установочных коробок подрозетников распределительных рас- паечных коробок розеток выключателей приспо- соблений для монтажа светильников скоб для креп- ления проводов. Виды электропроводки Наружная электропроводка Электропроводка обеспечивающая подвод электри- чества от воздушной линии к дому называется наруж- ной. В зависимости от того каково расстояние от здания до опоры для нее понадобятся изолированные либо не- изолированные провода. Внутренняя электропроводка Для электропроводки проложенной внутри поме- щения используются изолированные провода кабели и шнуры. Существуют два вида внутренней электропроводки: скрытая и открытая. Совет Нужно менять всю проводку даже если вы решили лишь из- менить местоположение розеток или увеличить их количе- ство. На базе старых проводов делать это не следует потому что образуется слишком большое количество соединений проводов которые останутся замурованными в стенах. Это очень опасно ведь алюминиевая проводка а в старых домах проложена именно такая со временем в местах соединения покрывается микротрещинами. Проложив новую проводку вы выполните все соединения проводов в распределительных коробках что впоследствии даст вам возможность проверять их состояние без особых усилий. К тому же полная замена проводки позволит избежать соединений розеточных прово- дов — правильнее проложить от щитка большее количество отдельных кабелей не устраивая разветвленных трасс. ВАЖНО Устройство электропроводки без применения распаечных коробок или подрозетников недопустимо в принципе. УЭРМ

slide 115:

Глава 8. Электропроводка 114 Скрытая проводка Провода укладываются в пол или в каналы строи- тельных конструкций либо прячутся в стены или гип- сокартонные перегородки. Проводные каналы пересе- каются с гнездами под выключатели и розетки либо эти гнезда их завершают. В местах выхода каналов из па- нелей и перекрытий находятся узлы сопряжения про- водов. В современном строительстве скрытую электропро- водку чаще всего прокладывают в бороздах под шту- катуркой что с эстетической точки зрения является безусловным плюсом такого вида прокладки прово- дов. Иногда ее изначально монтируют в готовые блоч- ные конструкции. Еще одно достоинство: безопасность в эксплуатации. Однако у такой проводки есть серьез- ный недостаток: трудно устранять неисправности и кон- тролировать изношенность проводов ведь доступ к ним затруднен. Открытая проводка Провода протягивают прямо по поверхностям стен и потолков параллельно балкам крепят на изолято- рах роликах для большей эстетичности укладывают в металлические и пластмассовые трубы или короба. Их можно также помещать в специальные электротехниче- ские плинтусы. По бетонным кирпичным и оштукатуренным дере- вянным поверхностям открытую электропроводку для большего удобства и надежности осуществляют с помо- щью плоских защищенных проводов. Для их укладки по предварительной разметке в стене сверлят или проби- вают нужное количество отверстий диаметром 10 мм. В эти отверстия вмазывают либо вбивают специальные скобы которые представляют собой жестяные полоски шириной 8–10 мм. Можно использовать в качестве кре- пежа скоб и обычные дюбели. В таком случае расстояние между этими отверстиями не должно превышать 40 см однако если вы будете крепить провод с помощью гвоз- дей на деревянной стене оно сокращается до 25–30 см. В точках пересечений проводов отверстия под скобку высверливают на расстоянии 5 см от места пересече- ния. Чтобы прикрепить ответвительные коробки на- пример к деревянной поверхности понадобятся шу- рупы пластмассовые дюбели с шурупами. Провода при укладке открытой электропроводки обрезают с некоторым запасом — он понадобится для сложных участков линии. Чтобы ровно вытянуть про- вода перед монтажом достаточно протянуть их два-три раза через ладонь обмотанную тряпкой или одетую в рукавицу. Подготовленные фрагменты проводов закрепляют на стене если она бетонная либо кирпичная согласно Плюсы: • проводов не видно за слоем гипса или цемента ко- торый не только надежно скрывает кабель но и служит хорошим диэлектриком при условии что штукатурка сухая. Минусы: • при повреждении цепи крайне трудно выяснить где именно произошел обрыв или утечка • до провода сложно добраться ведь для этого придется снять керамическую плитку или обои а значит после починки нужно делать ремонт что требует немало денежных средств. Кабель-канал или электро- монтажный короб поверх де- ревянной облицовки Провода не видны за слоем штукатурки Скрытая проводка кабеля Открытая проводка кабеля Плюсы: • к проводке несложно добраться при этом не придется снимать плитку или обои а затем делать ремонт. Минусы: • проводники видны что не совсем эстетично.

slide 116:

Виды электропроводки 115 предварительной разметке с помощью вмазанных или вбитых в основание металлических скобок. Изогнутые они прочно обожмут провод. А провод не имеющий двойной изоляции следует защитить дополнительно слоем изоленты. Чтобы соединить кабели сначала нужно поместить их в ответвительные коробки закрепленные на основа- нии поверхности. Дополнительно кабель следует еще раз закрепить прежде чем вводить в корпус светиль- ника или выключателя. Делать это лучше на удалении 6–10 см от ввода. Зачищенные провода разводят и кре- пят так же как и кабельную линию. Чаще всего провода открытой проводки поддержи- ваемые изоляторами на опорных конструкциях протя- гивают по стенам и потолкам садовых домиков зимних садов веранд хозяйственных построек. У открытой про- водки есть значительное преимущество: в любой момент ее фрагменты доступны для ремонта и подключения но- вых токоприемников. Смонтировать ее тоже можно очень быстро потому как не придется пробивать стены к тому же она легко разбирается и переносится. Укладка гофры в стену Для большей эстетичности кабели и провода прокла- дывают в специальных гофрированных трубах что на- дежно обеспечивает защиту электропроводки. В этом случае гофра фиксируется до заливки раствора а непо- средственно протяжка осуществляется после оконча- тельного формирования стены. Примечание Диаметр гофрированной трубы выбирается с учетом внеш- него диаметра проложенного кабеля. Обычно если на осве- щение идет кабель сечением 3х15 то хватит гофры 16 мм если на розетки — кабель 3х25 то его можно поместить в гофру 16 мм но лучше взять 20 мм и т. д. ВАЖНО Категорически запрещено прокладывать в одной гофрированной трубе несколько сетей одновремен- но. Нельзя также допускать соприкосновения труб с острыми углами. Ответвительная коробка для открытой проводки Современная открытая проводка 1 2

slide 117:

116 Глава 9. Монтаж кабеля Чтобы проводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонта нужно правильно выбрать провода и кабе- ли и так же их уложить. Выбор проводников При покупке проводки следует учесть следующие факторы: сечение тип материал. Сечение Сечение кабеля вы можете рассчитать сложив мощ- ности всех электроприборов которыми оснащена ваша квартира и которые вы планируете приобрести. Толщина жилы зависит прежде всего от напряжения и силы тока. Чем больше сечение тем выше может быть нагрузка. Расчет необходимого сечения в зависимости от нагрузки производят по сложным формулам поэтому все данные приведены в таблице 9.1. В таблице 9.2 раз- мещена более подробная информация о зависимости на- грузки от сечения медных проводников. ВАЖНО Выбирая провода нужного вам сечения следует учи- тывать еще и способ прокладки электропроводки открытая либо скрытая количество проводов раз- мещенных рядом и подогревающих друг друга ка- чество изоляционного материала. Очень важно чтобы провода не перегревались — это залог вашей безопасности Таблица 9.1. Зависимость сечения ТПЖ от силы тока Сечение токопроводящей жилы мм 2 Медные жилы проводов и кабелей Напряжение 220 В Напряжение 380 В сила тока А мощность кВт сила тока А мощность кВт 15 19 41 16 105 25 27 59 25 165 4 38 83 30 198 6 46 101 40 264 10 70 154 50 330 16 85 187 75 495 25 115 253 90 594 35 135 297 115 759 50 175 385 145 957 70 215 473 180 1188 95 260 572 220 1452 120 300 660 260 1716 25 20 44 19 125 4 28 61 23 151 6 36 79 30 198 10 50 110 39 257 16 60 132 55 363 25 85 187 70 462 35 100 220 85 561 50 135 297 110 726 70 165 363 140 924 95 200 440 170 1122 120 230 506 200 1320

slide 118:

Выбор проводников 117 Примечание Бывает что все жилы в кабеле окрашены в один цвет — тогда их нужно маркировать изолентой. Это необходимо и в том случае если соединяют два кабеля с разной окрас- кой изоляции жил. Следует подписать к какому прибору относится тот или иной провод — так вам будет проще вы- полнить монтаж проводки. Таблица 9.2. Сечение проводов сила тока мощность и характеристики нагрузки Сечение медных жил проводов и кабелей мм 2 Допустимая длитель- ная сила тока нагрузки для проводов и кабелей А Номинальная сила тока автомата защиты А Предельная сила тока автомата защиты А Максимальная мощ- ность однофазной нагрузки при U 220 В кВт Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки 15 19 10 16 41 Группы освещения и сигнализации 25 27 16 20 59 Розеточные группы и электриче- ские полы 4 38 25 32 83 Водонагреватели и кондиционеры 6 46 32 40 101 Электрические плиты и духовые шкафы 10 70 50 63 154 Вводные пита ющие линии Выбирая сечения проводов в соответствии со схемой электропроводки важно руководствоваться не только своими расчетами но и унифицированными требова- ниями к разграничению проводов и кабелей которые установлены российскими стандартами для жилых зда- ний. Перечислим самые важные из них. 1. Применительно к однофазным двух- и трехпро- водным линиям трехфазным четырех- и пяти- проводным линиям при питании однофазных нагрузок действует соотношение: используемые провода должны иметь сечение нулевых рабочих N-проводников тождественное сечению фазных проводников. 2. Применительно к трехфазным четырех- и пятипро- водным линиям при питании трехфазных симме- тричных нагрузок действует правило: используемые провода должны иметь сечение нулевых рабочих N-проводников тождественное сечению фазных проводников. 3. Сечения РЕ-проводников не входящих в состав ка- беля не должны быть менее 25 мм 2 если механиче- ская защита присутствует и менее 4 мм 2 если она не предусмотрена. Тип Выбор типа провода или кабеля зависит от способа прокладки — внутреннего или наружного. Для перво- го подойдут проводники с монолитной жилой и пло- ским сечением ПУНП или ВВГ для второго — гибкие или с круглым сечением ПВС ПУГНП или ШВВП. Разумеется это деление не строгое. Например круглый кабель такой как NYM потребует более глубокую штро- бу нежели плоский ВВГ что увеличит трудоемкость ра- боты. Гибкий проводник ПУГНП отлично укладывается в кабель-канал и протягивается сквозь гофру тогда как с монолитным кабелем придется повозиться особенно если он большого сечения. При соединении проводов необходимо ориентироваться на цвет изоляции ТПЖ

slide 119:

Глава 9. Монтаж кабеля 118 Материал проводника Это крайне важный фактор. Сегодня совершенно пра- вильно заменяют алюминиевые провода на медные по- скольку показатели последних намного лучше. Работать с медью проще она более безопасна. Алюминиевые про- вода примерно в 15–2 раза дешевле однако если вы ста- вите их нужно быть готовыми к тому что эти негибкие Все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — елочная гирлянда: большое количество лампочек соеди- ненных одним проводом. Если сгорит одна цепь разо- рвется и погаснут все. Типы расключения Существуют три основных типа расключения. В чи- стом виде они применяются редко. Обычно выбирается смешанный тип исходя из имеющихся ресурсов и же- лания. Рассмотрим каждый поскольку от выбранного варианта зависит вся схема целиком. «Звезда» Такой тип расключения иногда называют бескоро- бочным или европейским. Кратко его можно описать так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка то есть каждая розетка и точка освещения имеют отдельную ка- бельную линию которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале оборудована ВА. Достоинство подобного расключения прежде все- го в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. Кроме того не нужны распреде- лительные коробки. Такое расключение делают устанав- ливая систему «умный дом». Недостаток «звезды» — как минимум троекратный расход проводов и соответствен- но трудозатрат по монтажу. Кроме того квартирный щи- ток становится размером со средний шкаф. Он может включать 70–100 групп автоматов особенно если на объ- екте есть еще и информационные сети. Собрать такой щиток самостоятельно сложно и он дороже обычного. «Шлейф» Напоминает «звезду» но отличается экономично- стью. Описать этот тип расключения можно следующим образом: розетка — розетка — розетка — квартирный хрупкие проводники потребуют больших усилий при монтаже. ВАЖНО Алюминиевые кабели сечением до 16 мм 2 запрещены в жилом секторе Схема проводки Чтобы верно рассчитать количество проводников вы- брать места для монтажа электрических точек и грамот- но соединить кабель необходима общая схема электро- проводки. Способ соединения электрической цепи Рассмотрим способы соединения электрической цепи. Схема параллельного соединения цепи на примере светильника с пятью лампами Входящие в цепь элементы объединены двумя узла- ми и не соединены друг с другом. В таком случае даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь остальные не погаснут. Схема последовательного соединения L1 N L2 «Нуль» — общий R1 R2 R3

slide 120:

Схема проводки 119 Способы расключения розеток: последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках Силовые кабели и провода освещения подключены к щитку отдельно щиток или распаечная коробка. На один кабель последо- вательно подключают несколько электрических точек от которых общий питающий проводник идет к квартир- ному щитку или распаечной коробке. Расключение в распределительных коробках Именно так делали разводку в советское время. Это экономичный способ не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе он расположен на лестнич- ной площадке. От общего питающего стояка отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и ВА один иногда два-три редко больше. Питающий кабель заведен в квартиру затем с помощью распреде- лительных коробок — в помещения с подводом к каждой точке. Можно сказать что от распределительной короб- ки проводка идет к точкам «звездой». Примечание Приведем пример конкретной раз- водки в квартире. Питающий ка- бель входит в квартирный щиток где стоит несколько групп автома- тов и устройств защиты и разво- дится на несколько зон например по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на силовой розетки и осветитель- ный. Кабель отдельной зоны захо- дит в комнату и расключается в ко- робке по точкам. Здесь возможны варианты: он может пойти на ро- зетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный проводник. Два вида разводки: розетка — щиток «звезда» и щиток — розетка — розетка — розетка «шлейф» Розетки соединенные «шлейфом» Розетка для мощного потребления Щиток N LL PE Распределительный щит Вход Распределительная коробка Другой вариант параллельная схема 150–400 мм К люстре Осветительная линия Коробка Выключатель Розетка Силовая линия 300–400 мм

slide 121:

Глава 9. Монтаж кабеля 120 Разметка быть 15 см. От углов дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отоп- ления следует соблюдать зазор между ними и про- водкой не меньше 3 см. 6. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо то рассто- яние между кабелями должно быть не меньше 3 мм. 7. При параллельной проводке электрических кабелей и слаботочных линий антенные телефонные кабе- ли витая пара их следует разносить между собой минимум на 10 см чтобы электромагнитное поле ка- беля не влияло на слаботочные цепи. 8. Отдельно нужно провести линии под одиночные крепежные изделия — ролики закрепы. Они раз- мечаются по центрам установки шурупов и винтов. Если нужно разметить линии под скобы это делают по местам вмазываемых скоб. 9. После разметки специалисты рекомендуют сфото- графировать или нарисовать на листке с указани- ем расстояний все штробы. Это может пригодить- ся для будущего переустройства. 10. При разметке единичных элементов проводки и мест установки токоприемников удобнее пользо- ваться стальной рулеткой. Ее могут заменить склад- ные деревянные или стальные метры либо масштаб- ные линейки. 11. Чтобы разметка была выполнена предельно точно удобнее использовать лестницы-стремянки уста- новленные в противоположных концах помеще- ния. Разумеется делать разметку под скрытую про- водку легче чем под открытую: особая точность нанесения горизонтальных и вертикальных линий не нужна. Прежде чем приступить к работе нужно заранее про- думать где вы расположите мебель электрическое обо- рудование и приборы поставить отметки на стенах где именно будет установлена новая розетка или выключа- тель. Только потом можно заниматься разметкой. Это правило следует выполнять и при полной замене элек- тропроводки и при точечных работах. Что надо учитывать при разметке 1. Вначале размечают места под светильники и подрозетники. 2. Затем определяют наиболее удобные места для рас- положения дополнительных разветвительных коро- бок при необходимости если эти места не преду- смотрены конструкцией стен что обычно бывает например в панельных домах. 3. Размечают вертикальные и горизонтальные штробы. 4. Размечая штробы учитывают гипсокартонные кон- струкции и встроенную мебель которые размещены на пути их прохождения и которые следует обходить. Если вы планируете установку новых конструкций и встроенной мебели нужно точно отметить путь проводки. Это предотвратит ее повреждение при кре- плении конструкций. 5. Все штробы размечают строго вертикально и гори- зонтально. Это упрощает составление плана про- водки и делает расположение провода более пред- сказуемым при дальнейших ремонтах. Пускать кабель по диагонали с целью его экономии нежела- тельно. В дальнейшем найти этот кривой путь будет трудно а попасть в него гвоздем — проще простого. Расстояние от штробы до потолка или пола должно Монтаж скрытой проводки Самое главное о чем нужно помнить монтируя в квартире скрытую электропроводку — о том что де- лается такая работа единовременно. Выполнять ее по частям категорически не рекомендуется иначе вы утя- желите проводку ненужным количеством уложенных в стены проводных соединений надставок и скруток так как вам придется раз за разом подсоединять новые провода по частям и вынужденно перемещать розетки и выключатели. При этом избежать некачественных со- единений скорее всего не удастся. К тому же достаточ- но одного не очень тщательно выполненного соедине- ния — и ваша электропроводка вскоре может выйти из строя. Особенно это касается алюминия ведь каждое лишнее соприкосновение с ним провоцирует появле- ние микротрещин. В результате прослужит такая про- водка недолго.

slide 122:

Монтаж скрытой проводки 121 Совет Занимаясь ремонтом либо перепланировкой не нарушай- те последовательность работ и не оставляйте прокладку электропроводки на потом иначе вы будете вынуждены делать дополнительную работу и напрасно еще раз вскры- вать стены. Провода заделанные в штукатурку Установочная коробка и провода уложенные в штробу Если монтаж скрытой проводки начинается на эта- пе ремонта или строительства то делать штробы а по- том замазывать их не надо. Толщина слоя штукатурки которая покроет кабель в этом случае должна быть не менее 6–7 мм. Однако ориентироваться нужно на реаль- ные условия. Если стена ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм не стоит доводить его до принятых 6–7 мм. С увеличением толщины штукатурки на не- сколько миллиметров общий расход материала на квар- тиру возрастет весьма существенно. ВАЖНО Не пренебрегайте дополнительной проверкой сделанного вами расчета энергопотребления. Если вы производите такой расчет впервые лучше проконсультируйтесь с элек- триком. Еще раз удостоверьтесь верно ли вы отметили в своей схеме данные по потребляемой мощности элек- троприборов измерьте суммарный ток приборов которые будут питаться от одной линии. Желательно чтобы на одной линии не сосредоточивалась очень большая мощ- ность от 4–5 кВт. 1 Размечаем гнезда под ответвительные коробки розетки и выключатели а также линии по которым будут прохо- дить провода. От потолка или пола отмеряем расстояние на которое будут отстоять провода. Учитывайте что эта величина может быть уменьшена в зависимости от по- следующих работ: укладки пола или монтажа навесного потолка. Линии удобно наносить длинным строительным уровнем — получится ровно и прямо. Порядок действий при монтаже скрытой электропроводки Примечание Помните: провода прокладывают на расстоянии 15 см от потолка либо 5–10 см от балки или карниза. Отмерять 15 см нужно с учетом последующих изменений иначе про- вод может потом оказаться за потолком или полом. Затем по линиям поставьте точки в которых кабель будет при- крепляться к стене. ПУЭ дают такие общие рекомендации по расстоянию между элементами крепежа: для прокладки кабелей — распределителей сети по горизонтали — через каждые 35 см по вертикали — через 50 см в местах пово- рота кабеля — 10 см от вершины угла в обе стороны. Ли- нии ведущие к штепсельным розеткам должны находиться на высоте их установки в идеале это от 3 до 8 см от уровня пола. Хорошее месторасположение для них — углы между перегородками и верхними краями плит перекрытий. Спу- ски и подъемы для выключателей и светильников должны быть непременно вертикальными.

slide 123:

Глава 9. Монтаж кабеля 122 2 Пробиваем в стенах перфоратором проходные отвер- стия под розетки и выключатели а затем штроборезом или болгаркой делаем штробы между ними. 3 Вставляем установочные коробки в отверстия вы- ломав лючки прихватываем коробки гипсом или штукатуркой. 4 Подготавливаем провода или трубы: нарезаем нужной длины оставляя запас провода 10–15 см в каждую из сторон понадобится для последующих соединений. 5 Вкладываем провода или трубы в штробы. Можно укладывать провода в щели между перегородкой и перекрытием. Тогда проверяем есть ли острые грани в местах где стыкуются строительные элементы зда- ния а также состояние соединительных ниш соседних панелей. 6 Закрепляем «примораживаем» провода или трубы с проводами по всему отмеченному участку на поверх- ности стены с помощью небольших порций разве- денного раствора гипса или алебастра. После вводим провода в коробки. Проводка готова к накладыванию на стены слоев штукатурки. Коробки вмазанные в подготовленные гнезда должны выступать из стены на расстояние равное толщине слоя будущей штукатурки Примечание Затягивать провода в каналы надо в направлении от прибо- ра к коробкам и нишам. Если проводов немного и каналы небольшой длины делать это можно вручную. Если прово- дов много прибегают к помощи стальной проволоки пред- варительно затянутой в канал. Ниша должна быть полукруглой формы радиусом 7 см Совет Алебастровые бугорки не будут выступать над слоем буду- щей штукатурки если вы через 1–2 мин после укладки не дав им полностью затвердеть приплюсните шпателем так чтобы они почти достигли изоляции провода.

slide 124:

Монтаж скрытой проводки 123 Электротехнический плинтус В современных жилых домах провода иногда уклады- вают в электротехнические плинтусы — длинные узкие пеналы разделенные на секторы рядом продольных пере- городок. Изготавливаются такие плинтусы и их крышки из трудносгораемой пластмассы. Чтобы провод был гер- метично упакован достаточно защелкнуть крышку со- мкнув ее с пружинящими боковыми стенками. Такие плинтусы крепятся внизу стен по периметру потолка либо дверных проемов. В них можно разместить телефонные линии телевизионные кабели и радиосети. 48 мм 19 мм Схема электротехнического плинтуса Напольный плинтус с каналами для проводов Крепеж Идеальным крепежом проводки в бетонных и кир- пичных стенах является дюбель-хомут UW. Для установки кабеля сечением 3×15 или 3×25 подойдут крепления с маркировкой 5/10. Для дюбель-хомута та- кого размера необходим бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. Перфоратором нужно просверлить отверстия в точках крепления затем обхватить кабель дюбелем и вставить его в готовое отверстие. Пластиковые уси- ки крепежа заклинятся и провод будет надежно при- хвачен к стене. Крепление проводов дюбель-хомутами Поворот Поворот на 90° должен быть плавным и не меньше чем указано в спецификации кабеля. В домашних ви- дах проводки чаще всего делают изгиб равный шести диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник дюбель-хомутом нужно отмотать от бухты 10 м. Затем выпрямить кабель рукой чтобы на нем не было пере- крутов и изгибов — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке следует оставить хвост длиной 15–20 см. Закрепив кабель дюбель-хому- том можно приступать к оштукатуриванию стен и даль- нейшему ремонту. 19 мм 48 мм Примечание Экономить на электрофурнитуре категорически нельзя. А ведь многие хозяева действительно полагают что глав- ное — это дорогие электроприборы а розетки выключате- ли разветвительные коробки и трубки для проводов можно приобрести и подешевле. Мы не призываем вас раскоше- литься на дизайнерские розетки — просто купите их в хо- рошем магазине.

slide 125:

Глава 9. Монтаж кабеля 124 Вариант укладки проводов по оштукатуренным стенам Иногда проще сначала оштукатурить стену а за- тем по ней штробить перегородку на нужную глубину. Преимуществами такой технологии являются более лег- кая укладка проводов и более простая облицовка мон- тажных коробок — достаточно лишь подготовить перед оштукатуриванием монтажные гнезда. После окраски либо оклеивания обоями оштукатуренных стен останет- ся только соединить и ответвить уложенные в коробки провода и установить выключатели и розетки. ВАЖНО Перед монтажом кабелей и проводов необходимо обязательно проверить их на целостность с помощью индикатора или лампы-пробника. Та же процедура по- вторяется после прокладки проводки. Штробление стен Если на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок стены придется штробить. Штроба — это борозда или прямо- угольная выемка в стене для кабеля. Делать ее неслож- но но весьма трудоемко. Выбор инструмента Начать следует с разметки а затем выбрать подхо- дящий инструмент: болгарку перфоратор или штробо- рез. Последний из-за высокой цены используют редко хотя он очень удобен. Гораздо чаще применяют болгар- ку или перфоратор. При работе с этими инструмента- ми нужно надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль настолько густая что ничего не видно на рассто- янии вытянутой руки. Если нет электроинструмента штробить придется зубилом и молотком. Это очень тру- доемко к тому же выемка получится неровной и есть опасность что часть штукатурки отлетит. Аккуратнее и проще работать болгаркой особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпи- ча используют сменные диски по камню для железобе- тона — алмазные насадки. Выполнение работ По всей протяженности кабеля прорезают две парал- лельные линии на глубину достаточную чтобы скрыть провод плюс несколько миллиметров про запас нуж- но скрыть крепеж. Ширина штробы зависит от количе- ства проводов а располагать их следует на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Глубина должна быть достаточ- ной для того чтобы кабель скрылся в штробе с запасом. Учтите что в данном случае коробка под розетку как правило устанавливается в стену. Прорезав две линии обычным долотом или перфоратором сбивают перемыч- ку между ними — штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Проводник крепят дюбель-хомутами. Затем нужно проверить все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После пригото- вить штукатурку и замазать штробу вдавливая смесь внутрь выемки. Затем широким шпателем нужно уда- лить излишки штукатурки и оставить ее высыхать при- мерно на сутки. После того как кабель закреплен в штробе его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой Уложив проводку в штробу и оштукатурив ее можно приступать к другим видам отделки В местах где будут располагаться разветвительные коробки провода остаются висеть пучками. Коробки монтируют после заделывания штроб поскольку не всегда ясно на какую глубину их устанавливать.

slide 126:

Монтаж скрытой проводки 125 Концы проводов скручивают вместе и изолируют Скрытая прокладка проводки в трубах Для особо надежной проводки кабелей применяют пластиковые трубы гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используют обычно в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами тем- ператур в хозяйственных неотапливаемых строениях подвалах банях и т. д.. Два вида укладки кабеля в стену: в гофре слева и трубе ПВХ В штробах трубы прокладывают практически так же как и кабель с одним отличием — ширина и глуби- на штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепят дюбель-хомутами или металлическими скобами если диаметр превышает 40 мм. Можно фиксировать и быстрозастывающим гипсом. Такой способ прокладки более трудоемок но су- щественно повышает надежность и долговечность провод ников. Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах Скрытая прокладка кабеля в перегородках полах и потолках Потолок Подвесной потолок из гипсокартона с металли- ческим каркасом сильно упростит монтаж кабеля. Штробить стены в горизонтальном направлении не придется все провода легко спрячутся под гипсокартон и у стен опустятся вертикально вниз к нужным элек- трическим точкам. Можно избежать также бурения от- верстий под распаечные коробки разместив их там же. Коробки лучше не прятать к ним должен сохранять- ся доступ в любое время дня и ночи. Необходимо вы- полнить лишь одно условие — вставить пластиковые люки в гипсокартоне напротив коробок. Через такой люк можно в любой момент получить доступ к элек- трической аппаратуре размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Прокладка проводки в гипсокартонном потолке Если хотя бы один из проводников заключен в пластиковую трубу то допускается перехлест Распределительный щит жилого помещения Балки Центральная распределительная коробка Чердачное перекрытие под крышей Проход электропроводов вниз способом скрытого монтажа Тепло- изоляция

slide 127:

Глава 9. Монтаж кабеля 126 Пластиковый люк в гипсокартонном потолке Провода освещения можно крепить к потолку хому- тами-стяжками. Прокладка кабелей в пластиковых тру- бах прикрепленных клипсами к потолку повышает по- жаробезопасность гипсокартонной конструкции. При прокладке проводов освещения часто исполь- зуют пустоты в потолочных плитах которые находят- ся там с момента изготовления перекрытия. Спрятать в них провода — замечательная идея: штробить не нуж- но а провода надежно защищены. При этом в потолке пробивают два отверстия: одно — у стены второе — в ме- сте где будет светильник. С помощью зонда из жесткой проволоки провод протягивают через канал в плите. Крепление проводки хомутами-стяжками ВАЖНО Если проводку предполагается спрятать в потолки полы или перегородки ее нужно поместить в пласти- ковые трубы или лотки — это требование пожарной безопасности. Пол При желании кабель можно проложить и в полу. Для такого способа монтажа хорошо подходят покрытия из дерева и гипсоволоконных плит. В первом случае в ла- гах выпиливают или просверливают отверстия в которые просовывают металлические трубы с кабелем внутри. Во втором — трубы укладывают на пол прикрепляют к нему скобами и засыпают керамзитом или другим наполните- лем поверх которого настилают напольное покрытие. Расположенные внизу трубы будут закрыты досками пола ВАЖНО Если проводку прячут в пол за облицовку или в перего- родки то в этих местах нельзя соединять провода. Так можно делать только в коробках за границами скрытой прокладки проводки.

slide 128:

Монтаж скрытой проводки 127 Перегородки В перегородки или за гипсокартонные конструк- ции провода прячут довольно часто. Самая распро- страненная ошибка — монтаж без защитных оболо- чек: в металлических профилях просто пробивают отверстия и протягивают сквозь них провода. Это грубейшее нарушение всех норм безопасности. Края профиля могут повредить изоляцию и ток пойдет на металлические детали конструкции. Есть простое ре- шение: кабели заключают в пластиковые трубы или короба а те в свою очередь просовывают в отвер- стия профиля. Прокладка труб через утеплитель термоизоляционный слой в гипсокартонных перегородках: слева — минеральная вата легко сжимается и не требует дополнительных работ справа — пенопласт в нем прорезают каналы для труб с кабелем перед тем как уложить его на место Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу Пустое пространство Стена Гипсовая панель Термоизоляция Слой клея Монтажные хомуты Термо- изоляционный слой Стена

slide 129:

Глава 9. Монтаж кабеля 128 Помните: электропроводка ведется в квартиру от щитка по заранее размеченной схеме на стены она укла- дывается в гладких либо гофрированных трубках заме- нить которые не так просто ведь придется вскрывать стены. Поэтому и практикуется укладка мест соедине- ний проводов в разветвительные коробки более доступ- ные для замены и ремонтных работ. Такие закрытые пластиковыми крышками коробки драпируются обоями либо декоративной штукатуркой что делает их практи- чески незаметными. Для доступа к ним обои надрезают- ся а вот покрытие придется переделывать. Снизу к распределительной коробке подходит питающий кабель который расщепляется на несколько отходящих проводов Назначение Десятилетия назад электромонтеры размещали встроенные розетку либо выключатель непосредствен- но в углублении стены. Теперь иная технология: сначала с помощью алебастра в стене фиксируется специальная установочная либо ответвительная коробка а затем туда вставляется электроизделие. Ответвительные и установочные коробки предна- значены для розеток выключателей и других электро- технических приборов а также для разветвления в них проводов. Подобные коробки являются частью скры- той электропроводки которая прокладывается в мо- нолитных либо полых стенах в том числе в бетонных конструкциях. В номенклатуру коробок входят еще и готовые для сборки элементы без которых нельзя проложить трас- су с необходимыми поворотами и разветвлениями в го- ризонтальной и вертикальной плоскостях. Это прямые угловые тройниковые крестообразные присоедини- тельные и переходные короба плюс торцовые заглуш- ки зажимы и скобы. Прямоугольные ответвительные коробки для бетон- ных и кирпичных стен служат не только для декоратив- ного оформления мест соединения проводов. Главная их функция — защищать от механических повреждений и проникновения пыли места соединения кабелей сило- вых и осветительных электрических сетей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока. Также сле- дует соединять исключительно в коробке телефонные компьютерные и телевизионные кабели. Устанавливая коробку помните что поблизости не должно быть ни- каких горючих оснований. Как уже сказано использование установочных мон- тажных коробок в которых будут помещены розетки и выключатели — обязательное условие скрытой элек- тропроводки. Внутри же ответвительных распредели- тельных коробок и никак иначе ответвляют и соеди- няют провода: это второе обязательное условие грамотно выполненной проводки. Характеристики Вы сможете купить коробку производства любой страны — эти изделия унифицированы и соответ- ствуют международным стандартам. Их размеры со- гласуются с международными нормами также стан- дартизированы размеры крепежа который продается в комплекте. Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества проводов и условий в которых ее устанавливают. Скрытая распаечная коробка защищена сама по себе снаружи находится лишь крышка которая бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка оборудована резиновым коль- цом оно герметизирует ее соединение с коробкой во втором ее закрепляют шурупами или просто защелки- вают в пазах. Традиционно ответвительные и установочные короб- ки выполняются из механически прочной и термостой- кой пластмассы. Их обычно окрашивают в разные цве- та — это зависит от функциональной задачи изделия. В любой установочной коробке расстояние между отверстиями для винтов составляет 6 см в любой от- ветвительной и на крышке — 67 см. При необходи- Ответвительные и установочные коробки

slide 130:

Ответвительные и установочные коробки 129 мости установочные коробки могут использоваться как ответвительные. ВАЖНО Самое главное о чем следует помнить в процессе ра- боты с ответвительными и установочными коробка- ми — при монтаже групп приборов между коробками необходимо выдерживать расстояние 71 см. Как правильно выбрать коробку Прежде всего убе- дитесь что она рассчитана на необходимое в соответ- ствии с вашим электропроектом количество проводов. Данные о каждой коробке всегда можно увидеть на ее корпусе рядом со значком W. Виды Перечислим основные виды монтажных коробок применяемых в домашних условиях. Проходные коробки КПДУ1 тройниковые ответви- тельные коробки КТОУ1 и КТДУ1 крестовые ответ- вительные коробки ККОУ1 позволяют втягивать в них провода через отверстия в дне. Для выполнения разде- лительных уплотнений с локальным испытанием лучше использовать проходные коробки КПЛУ1. Монтаж коробки Распределительные коробки расположены одна за другой и соединены общим питающим кабелем при коробочной схеме расключения Если кабель прокладывают в пластиковых тру- бах независимо от вида монтажа труба должна за- ходить в коробку на 1–3 см не оставляя провод- ник незащищенным. Это касается и установочных коробок-подрозетников. Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку Фазный провод на следующие розетки Нулевой провод на следующие розетки Заземляющий провод на следующие розетки Нулевой провод на розетку Заземляющий провод на розетку Фазный провод на розетку Нулевой провод с силового щита Заземляющий провод с силового щита Фазный провод с силового щита Опрессовка

slide 131:

Глава 9. Монтаж кабеля 130 Трубы должны входить в электромонтажные коробки на 1–3 см Если коробка небольшого размера для бурения от- верстия под нее можно использовать алмазную коронку. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70–100 мм. Если она больше той же коронкой бурят не- сколько углублений рядом а затем расширяют отверстие зубилом. Важно не переусердствовать. Главное чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с по- верхностью стены. Следующий этап монтажа — заведение всех соеди- няемых проводов внутрь коробки. У нее на дне или по бокам есть пластиковые люки которые отламывают по мере необходимости. В эти отверстия просовывают кон- цы кабелей и соединяют провода между собой с помо- щью клеммы колодок колпачков клемм сжимов или ручной скруткой. Провода нужно дополнительно об- мотать изолентой. Распределительная коробка со снятой крышкой Затем провода скручивают прячут в коробку и за- крывают ее крышкой. Помещают коробку в углубле- ние и фиксируют в нем штукатуркой или гипсом. Кроме того практически все виды коробок можно крепить дю- бель-гвоздями или шурупами. Монтаж установочной коробки в полых перегородках Скрытая проводка проходит не только внутри моно- литных стен но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой щитами из фанеры или ДВП пластико- вой облицовкой то есть за тонкими листами материа- ла которые разделяет со стеной пустота. Монтаж точек в этом случае несколько отличается от уже известного. Установочная коробка для полых стен: важно обратить внимание на какую глубину она должна входить Подготовка отверстия Для отверстий под установочные коробки применяют не алмазную коронку а коронку под гипсокартон — с ней проще работать. Можно использовать не перфоратор а обычную дрель. Отверстия в материале проделывают заранее сразу после монтажа листов. Концы проводов перед этим подтягивают к нужной точке и как только готовы отверстия выводят кабели наружу. Монтаж распределительной коробки в гипсокартонной перегородке Плохо Хорошо Зажим для трубы Винт для крепления розетки Винт для крепления коробки на стеновой панели

slide 132:

131 Практическое руководство. Разметка посадочного места под блок подрозетников не для резки коронкой Установка подрозетника Следующий этап — установка подрозетника. Для по- лых стен существуют специальные коробки с лапками для крепления к стене. Нужно вставить коробку в от- верстие вытащить через люки в днище провода и за- крутить два винта по бокам отверткой. Они подтягива- ют лапки а те упираются в лист материала с обратной стороны фиксируя подрозетник. Затем в установочной коробке аналогично с помощью прижимных лапок монтируют розетку. Крепление установочной коробки в полой стене Завершающий этап в установке выключателя: колодку прикручивают шурупами к установочной коробке Разметка посадочного места под блок подрозетников не для резки коронкой 1 Отмечаем на стене место се- редины блока подрозетников. • восковые мелки • уровень 40 см • рулетка • маркер или строительный карандаш Инструменты 2 Делаем отметку на 30 мм ниже середины блока и проводим че- рез нее горизонтальную линию. После того как определено расположение розеток и выключателей разветвительных коробок и штроб необходимо разметить посадочные места под блок ро- зеток. Если стена кирпичная или газосиликатная то можно их сделать коронкой. Если железобетонная — бурение коронкой не лучший вариант поскольку это трудоемкий процесс к тому же требующий дорогого оборудования. В таком случае лучше сделать посадоч- ное место перфоратором или болгаркой. Для этого до- статочно разметить его контур. Разметим посадочное место под блок из двух ро- зеток. При отрисовке линий под уровень линия как правило проводится на 2–3 мм в стороне — это надо учитывать при разметке 30 мм Оштукатуренные стены лучше размечать не маркером раз- метка быстро засоряется пе- ском а восковым мелком Практическое руководство Вырез в панели Гипсовая панель Размещение коробки в вырезе

slide 133:

Глава 9. Монтаж кабеля 132 3 Прикладываем блок подрозетников так чтобы совместить низ блока с линией и середину крестика с сере- диной блока. Обводим подрозетники. 4 Убираем подрозетники и проверяем четкость проведенных линий. На бетонных стенах разметку лучше делать строительным карандашом или маркером 3 Разбиваем с помощью насадки «лопатка» все перемычки по пери- метру блока розеток. Штробление ниши для подрозетников После того как посадочное место под блок подрозетников размечено его необходимо выштробить. Лучше все- го воспользоваться перфоратором — с этим инструментом выполнение операции будет более безопасным и ме- нее пыльным. • перфоратор • сверло диаметром 12 мм • насадка «лопатка» Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Надевайте защитные очки чтобы в глаза не попадали отлетающие куски бетона. Рекомендуется использовать респиратор чтобы пыль не проникала в легкие. 1 Делаем отверстия с шагом 20 мм по периметру посадочного места для подрозетников. 2 Высверливаем внутри несколько отверстий для ослабления мате- риала. Сверло диаметром 12 мм До разметки можно чуть скорректировать положение будущего подрозетника

slide 134:

133 Практическое руководство. Штробление канавки под провод • перфоратор • сверло диаметром 12 мм • насадка «лопатка» Инструменты Штробление канавки под провод Теперь необходимо сделать штробу под провод. С помощью болгарки это получится быстрее. О пре имуществах и недостатках штробления болгаркой и перфоратором сказано выше. Здесь же опишем как сделать штробу с по- мощью перфоратора. 4 Удаляем материал из высвер- ленного пространства с помо- щью лопатки в режиме удара. 5 Проверяем полученное поса- дочное место на отсутствие выступов которые иногда могут помешать установке подрозетников. 6 Вставляем подрозетники в по- садочное место. Проверяем чтобы при этом они стали по уровню. 1 Размечаем штробу она не обязательно должна распола- гаться посередине подрозетни- ков — может быть и сбоку. 2 Вначале вдоль штро- бы сверлом диамет- ром 12 мм делаем от- верстия с шагом 20 мм на глубину 20 мм. В случае прокладки не- скольких проводов или мощного провода не- обходимо использовать сверло большего диа- метра или сверлить отверстия на бо́льшую глубину. 20 мм Следите за тем чтобы подрозетники углубились минимум на 5 мм ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Надевайте защитные очки чтобы в глаза не попали от- летающие куски бетона. Рекомендуется использовать респиратор чтобы пыль не проникала в легкие.

slide 135:

Глава 9. Монтаж кабеля 134 1 Отмечаем центр под- розетника. Штробление посадочного места под подрозетник с помощью коронки Если собираетесь делать посадочное место для подрозетника в мягком материале таком как газосиликат то лучше воспользоваться коронкой. При этом газосиликатные блоки можно сверлить без долбления а в разметке следует показать середину подрозетников. Для сверления лучше использовать коронку диаметром 80 мм. Это по- зволяет немного корректировать положение подрозетника и оставить место для гипса. Коронки меньшего диаме- тра использовать не рекомендуется. • перфоратор • коронка под перфоратор • насадка «лопатка» • строительный карандаш • уровень Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Надевайте защитные очки чтобы в глаза не попали отлетающие куски бетона. Рекомендуется использовать респиратор чтобы пыль не проникала в легкие. 3 Просверливаем отверстия вдоль всей штробы. 4 С помощью лопатки в перфора- торе ломаем перемычки между отверстиями и расширяем штро- бу до нужных размеров. Необ- ходимо чтобы над уложенным проводом еще оставалось мини- мум 5 мм для гипса. 5 Доделываем штробу и прове- ряем чтобы ничего не мешало укладке провода. 2 Аккуратно начинаем сверлить на малых оборотах. Коронка под перфоратор Следите чтобы центр отверстия не сместился

slide 136:

135 Практическое руководство. Установка блока подрозетников Установка блока подрозетников • набор шпателей 40 80 и 140 мм • кисть • ведерко для замешивания гипса • отвертка под саморезы • уровень • строительный нож с жестким лезвием • строительный гипс алебастр гипсовое вяжущее • гипсовая штукатурка • холодная вода Инструменты и материалы м ВАЖНО Если гипс попал на кожу его нужно быстро смыть. Когда посадочное место под подрозетники выштроб лено можно устанавливать сами подрозет- ники. Лучше использовать жесткие подрозетники с отверстиями под саморезы которые можно объеди- нить в блоки. Шпатели также стоит брать жесткие. Следует отметить что установка разветвительных ко- робок производится аналогичным образом. 3 Сверлим отверстие до упора. 4 С помощью лопатки выбиваем посадочное место для подро- зетника. 5 Проверяем чтобы не было вы- ступов мешающих установке подрозетника. 6 Размечаем штробу для подво- дящего провода строительным карандашом с помощью уровня. 7 Делаем штробу по технологии описан- ной на с. 133–134. Лопатка Разметка под штробу Дойдя до необ- ходимой точ- ки вы услыши- те характерный звук трения ко- ронки о бетон

slide 137:

Глава 9. Монтаж кабеля 136 1 Очищаем ки- стью посадоч- ное место от пы ли и грязи. 2 Убеждаемся что подрозетники утапливаются как минимум на 5 мм. 3 Наносим гипс по контуру по- садочного места его должно быть достаточно чтобы зафик- сировать блок подрозетников. 4 Устанавливаем подрозетники по уровню. Ждем несколько минут пока застынет гипс — подрозетники зафиксированы. 5 Выравниваем поверхность во- круг подрозетников гипсовой штукатуркой или гипсом. 6 Срезаем излишки гипса шпа- телем. 7 Удаляем из под- розетников из- лишки гипса но- жом с жестким лезвием. Не забудьте оставить место для ввода подводящего кабеля Смочите посадочное место для лучшего сцепления материала с гипсом Следите чтобы подрозетники не выступали над поверхностью стены Саморезы из подрозетников лучше выкрутить заранее Расположение отверстий для крепления механизма розетки проверяйте по уровню

slide 138:

137 Практическое руководство. Установка подрозетника в нишу после резки коронкой • набор шпателей 40 80 и 140 мм • кисть • ведерко для замешивания гипса • отвертка под саморезы • уровень • строительный нож с жестким лезвием • строительный гипс алебастр гипсовое вяжущее • гипсовая штукатурка • холодная вода Инструменты и материалы м ВАЖНО Если гипс попал на кожу его нужно быстро смыть. Установка подрозетника в нишу после резки коронкой Установка подрозетника похожа на установку блока подрозетников описанную выше. Основное отличие — необходимость отрезать «уши» подрозетников с помо- щью которых они объединяются в блоки. В противном случае их невозможно будет разместить в подготовлен- ное посадочное место. Существуют и специальные оди- ночные подрозетники «без ушей» — их использовать в данном случае удобнее. 1 Подготавливаем посадочное ме- сто проверяем его на отсутствие выступов которые могут помешать установке подрозетника убираем пыль и грязь смачиваем водой. 2 Отпиливаем «уши» в том случае если используются подрозетни- ки предназначенные для уста- новки блоком чтобы не меша- ли при установке в посадочное место. 3 Наносим по контуру гипс его должно быть достаточно чтобы зафиксировать подрозетник. 4 Вставляем подрозетник в по- садочное место. Расположение отверстий для крепления ме- ханизма розетки проверяем по уровню. 5 Выравниваем плоскость стены вокруг подрозетника гипсом или гипсовой штукатуркой. После обрезки убедитесь что подрозетник свободно входит в подготовленное посадочное место Срежьте шпателем излишки раствора незамедли- тельно потому что материал быстро застывает и после убрать его будет значительно труднее Подрозетник не должен выходить за плоскость стены

slide 139:

Глава 9. Монтаж кабеля 138 3 Закрепляем провод небольшими при- мазками необходимыми для того чтобы он удерживался в штробе. Укладка провода в штробу 1 Убеждаемся что про вод входит в штробу. Если мешают какие-то высту- пы их следует сбить пер- форатором. • набор шпателей 40 80 и 140 мм • кисть • ведерко для замешивания гипса • строительный гипс алебастр гипсовое вяжущее • гипсовая штукатурка • холодная вода Инструменты и материалы м После того как установлены подрозетники необхо- димо уложить подводящий провод. 2 Укладываем провод в штробу. Нужно чтобы над ним остава- лось как минимум 05 см для за- мазки гипсом или штукатуркой. ВАЖНО Если гипс попал на кожу его нужно быстро смыть. 4 Полностью замазываем штро- бу гипсом или гипсовой штука- туркой. 5 Срезаем излишки гипса вырав- нивая стену широким шпателем. Не спешите заранее отрезать провод по размеру — это лучше сделать после его укладки Примазка

slide 140:

139 Практическое руководство. Подготовка подрозетника для установки розетки или выключателя • гвозди или шурупы • шпатель • штукатурка Инструменты ВАЖНО Надрезайте верхнюю изоляцию очень аккуратно чтобы нож не соскочил с провода. Рекомендуется использовать нож с пяткой для снятия наружной изоляции. Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах 1 Прорезаем штробу на такую глубину чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм. 2 Закрепляем трубу обычными гвоздями или прижимаем за- кручивая шурупы если позво- ляет материал стены 3 Перед тем как замазать штробу штукатуркой увлажняем выем- ку и обрабатываем грунтовкой 4 Замазываем штробу штука- туркой с помощью шпателя. 5 После нанесения штукатурки ждем 10 минут чтобы она под- сохла. 6 Удаляем шпателем излишки смеси выравнивая поверхность. 10 мин

slide 141:

Глава 9. Монтаж кабеля 140 Установка подрозетников в гипсокартон Установка подрозетников в гипсокартон услож - няется тем что часто это приходится делать когда от- делка уже завершена. Проводить работы следует очень аккуратно поскольку что-либо исправить без пере- делки всей стены будет проблематично. Если вы де- лаете отверстия в гипсокартоне в первый раз лучше сначала потренироваться на оставшихся ненужных кусках. В вагонку подрозетник ставится таким же об- разом как и в гипсокартон. Рассмотрим установку подрозетников для блока из двух розеток. • перфоратор • переходной патрон • коронка под гипсокартон диаметром 67 мм • строительный карандаш • уровень • крестовая отвертка или электроотвертка • рулетка • строительный нож Инструменты и материалы 1 Отмечаем середину блока под- розетников. 2 Отмечаем риски от центра на рас- стоянии 35 мм. 3 Делаем отверстие для первого подрозетника с помощью ко- ронки диаметром 67 мм. 4 Делаем отверстие для второго подрозетника также на малых оборотах. Внимательно сле- дим чтобы центр подрозетни- ка не сместился: переделать будет весьма трудоемко. 5 Строительным ножом срезаем все заусенцы чтобы устранить помехи для установки подро- зетников и чтобы подрозетники не выступали над поверхно- стью стены. 6 Устанавливаем подрозетники. С помощью отвертки подтяги- ваем специальные «лапки» для фиксации подрозетников в гип- сокартоне. Не прикладывайте лишнюю силу при креплении подрозетника к гипсокартону Отверстие делайте на малых оборотах иначе велик риск смещения центра подрозетника 35 мм Коронка Расстояние между центрами подрозетников — 7 см

slide 142:

141 Практическое руководство. Монтаж проводки в бетонной стяжке Монтаж проводки в бетонной стяжке Электропроводка вмурована в бетонную стяжку • уровень • строительный карандаш • перфоратор • рулетка • шпатель • армирующая сетка • хомуты • цементный раствор • штукатурка Инструменты и материалы Иногда проводку прячут в трубы и заливают сверху цементным раствором — помещают под стяжку. Однако это не лучший вариант особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий. 1 Размечаем электрические точки. Необходимо учесть толщину бу- дущей стяжки чтобы розетки оказа- лись на нужном расстоянии от пола. 2 Измеряем длину отрезков труб и протягиваем в них кабель. 3 Укладываем трубы на пол на- крываем их армирующей сеткой и прикрепляем к ней хомутами. 4 Заливаем цементный раствор и выравниваем стяжку. 5 Замазываем трубы в штробах и коробки штукатуркой с помо- щью шпателя. 6 Устанавливаем розетки. Распределительный щит

slide 143:

Глава 9. Монтаж кабеля 142 Электропроводка не вечная и несмотря на то что алюминиевый ее вариант сохраняет свою прочность в течение 20–30 лет а медный — 35–40 необходимость ремонтировать ее может возникнуть намного раньше. Лучше позаботиться о том чтобы доступ к ней не был затруднен. При скрытой проводке это сделать пробле- матично ведь все провода спрятаны под декоративные поверхности чтобы они находились под защитой и не портили внешнего вида жилых комнат. Это отличное ре- шение но только в случае полного ремонта или отделки помещения с нуля. Другое дело если ремонт уже произ- веден а проводку разводить надо. Или же в бревенчатом доме вырезать штробу в дереве трудоемко а размещать кабель там небезопасно. В таких ситуациях подойдет монтаж открытого типа. Он хорош тем что без каких- либо дополнительных усилий можно добраться до лю- бого участка электрической сети. Устаревший способ наружной прокладки: кабель прикреплен к стене электроустановочной скобой и ничем не защищен Монтаж открытой проводки Материалы и способы крепления открытой проводки Проводка открытого типа всегда прокладывается в защитных кожухах — кабель-каналах металлических лотках гофрированных и ПВХ-трубах. Кабель-канал Это идеальный вариант для открытой проводки в жилых помещениях. Кабель-канал начинается с ме- ста входа в помещение и последовательно двигается ко всем электрическим точкам что необходимо для кор- ректной подгонки аксессуаров. Когда короб смонтиро- ван в него укладывают кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения прово- дов что особенно удобно если в одном коробе распо- лагаются информационные и силовые кабели. Между проводами в коробе должен оставаться небольшой про- межуток. По ПУЭ заполняемость кабель-каналов для безопасной эксплуатации не может превышать 60 . Если проводов много то стоит взять кабель-канал большего размера. После укладки кабеля короб закры- вают крышкой. Достаточно вставить ее в пазы и нада- вить до щелчка. Прокладка электропроводки с помощью кабель-канала и аксессуаров к нему Угловые короба Настенные короба Электротехнические плинтусы

slide 144:

Монтаж открытой проводки 143 Преимущества кабель-канала: эстетичен а это немаловажно для внешнего об- лика квартиры или дома современный ассор- тимент данной продукции настолько велик что позволяет выбрать внешний вид и расцветку ка- бель-канала под любой дизайн монтаж короба — процесс нетрудоемкий и не требующий особых навыков на поверхности кабель-канала можно располо- жить розетки и выключатели и они идеально впишутся в общую конструкцию. Порядок выполнения работ 1. Схема и размер канала. Лучше всего начертить по- дробный план с разверткой стен: каждая изображает- ся отдельно с проставлением всех размеров. На черте- же нужно обязательно указать количество проводов и их сечение чтобы определить размеры кабель-канала. В от- личие от скрытой проводки короб можно крепить к сте- нам под любыми углами и даже по диагонали. Однако как правило все предпочитают прямые углы. Основной провод можно провести под потолком и спустить перпен- дикулярные отводы либо наоборот — над самым полом и поднять провода. Вариантов масса впрочем как и ви- дов кабель-каналов. Есть напольные модели потолочные и стандартные которые подойдут во всех случаях. Конструкция из напольного кабель-канала 2. Выбор аксессуаров. Аксессуары к кабель-каналу — это поворотные углы внутренние и наружные на 90° и плавные торцевые заглушки тройники переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы защитного кожуха прикрывают наружными и внут ренними углами. Можно обойтись и без них просто надрезая и изгибая ко- роб и крышку об этом более подробно на с. 144–145 но монтаж с аксессуарами быстрее и эстетичнее. Изгибы трассы кабель-канала Составив подробный чертеж нужно подсчитать ко- личество этих деталей а также измерить длину коро- ба. Аксессуары и размеры кабель-канала представлены в таблице 6.1 на с. 67. 3. Разметка стен. После покупки кабель-кана- ла и всех аксессуаров можно приступать к монтажу. Сначала на стене вычерчивают положение короба. Все линии лучше проверять строительным уровнем чтобы получилось ровно. 4. Крепление кабель-канала. Существует несколько способов прикрепить короб. Если стена гладкая и ров- ная его можно просто приклеить. Во всех строительных магазинах есть термоклей мгновенного действия. С по- мощью клеевого пистолета он удобно и быстро наносит- ся на рабочую поверхность. Более распространенный и надежный способ креп- ления — дюбель-гвоздями к бетонным или кирпич- ным стенам или обычными шурупами к деревянным. Дюбель-гвозди или шурупы вкручивают в середину ко- роба если он небольшого размера. Когда ширина спин- ки кожуха больше 50 мм то крепеж должен прихваты- вать его по краям. К гипсокартонным перегородкам или облицовке короб монтируют с помощью специальных дюбелей-бабочек. Дюбель-гвозди Заглушка Плоский угол Скобы на стык Распределительная коробка для напольного короба Розетка посадочный размер 60 см с монтажной коробкой для напольного короба

slide 145:

Глава 9. Монтаж кабеля 144 Способы монтажа кабель-канала 1. Куски кабель-канала отрезают ножовкой с мелким зубом используя при этом стусло чтобы обеспе- чить ровный срез. Для лучшей жесткости кабель- канала при накладывании крышки после уклад- ки кабеля желательно целой крышкой накрыть место стыка с прирезанным фрагментом а кусок крышки приладить на оставшийся целый участок. Прежде чем приступать к монтажу кабель-канала нужно тщательно замерить все расстояния. Начинать надо с монтажа целого короба кабель-канала обычно 2 м прирезая отдельные куски по мере необходимости. 2. Поворот на 90° осуществляют отрезая концы кабель-канала под 45° с помощью стусла или же так как показано на фото: на одном куске удаляют ближнюю к стыку стенку на ширину основания а на другом отрезают часть основа- ния и ближнюю к стыку стенку оставив одну дальнюю стенку. 3. То же самое проделывают и с крышками короба: подрезают их таким образом чтобы они плотно закрыва- ли кабель-канал и не мешали друг другу либо используют специальные угловые соединители. Стусло Поворот на 90° Отрезана часть основания ближней стенки дальняя стенка оставлена Удалена ближняя к стыку стенка на ширину основания

slide 146:

Монтаж открытой проводки 145 4. При соединении кабель-каналов во внутреннем углу поступают аналогичным образом: либо обрезают оба конца под 45° либо удаляют на одном конце обе стенки на ширину кабель-канала оставляя основание а на другом — наоборот как показано на фото. 5. После того как концы кабель-каналов закреплены на них надвигают крышки в угол. 6. При стыковке кабель-канала на внешнем углу поступают наоборот: отрезают основание на одном из концов оставляя стенки — на них будет держаться крышка. На одной из стыкуемых частей крышек стенки удаляют на ширину кабель- канала либо используют специальные угловые соединители. Обе стенки короба удалены оставлено основание Удалено основание на одном из концов короба стенки оставлены

slide 147:

Глава 9. Монтаж кабеля 146 Гофрированные трубы Внешне не очень эстетичны поэтому их обычно ис- пользуют в подсобных нежилых помещениях напри- мер на чердаке. Гофрированные трубы идеально под- ходят для проведения проводки от распределительных щитков до квартир. В частном доме их применяют для защиты кабелей от воздушной ЛЭП к дому. Порядок выполнения работ 1. Схема-чертеж. Начинать монтаж гофры следует с тщательного составления схемы-чертежа. Нужно пом- нить что трубы пересекать можно но это будет выгля- деть неэстетично. Размещение гофры на стенах: слева — хорошо справа — нежелательно Металлические лотки В жилых помещениях не применяются. Их исполь- зуют там где проложено несколько кабелей большого диа метра которым нужна механическая защита на про- изводстве где сосредоточены станки или на открытом воздухе. Металлические лотки имеют несколько вари- антов крепления: монтаж с помощью различных аксессуаров ко- торые крепят к перегородкам дюбель-гвоздями шурупами или болтовыми соединениями крепление непосредственно к стене дюбель- гвоздями или шурупами. Металлический короб Существует масса аксессуаров для соединения лот- ков между собой и разводки под различными углами. Размеры лотков представлены в таблице 6.4 на с. 73. Пример конструкции из гофрированных труб Коробка распаечная для открытой проводки серии «Тусо» Крепеж — клипса универсальная Угол на 90° соединительный Герметичный ввод Кабель Крепеж-клипса Тройник соединительный для труб разъемный Труба гофрированная электротехническая из ПВХ самозатухающего Муфта соединительная для труб Трубы Стена Стена Монтажные хомуты Монтаж труб на стене

slide 148:

Монтаж открытой проводки 147 2. Покупка труб и аксессуаров. Чтобы верно опре- делить нужный диаметр гофры необходимо взять ее кусок и все провода которые будут проходить внутри трубы разместить там. Пустота должна составлять ми- нимум половину внутреннего объема гофры иначе вы- полнить протяжку будет весьма затруднительно или во- все невозможно. 3. Разметка. На стенах выполняют разметку — ста- вят точки в которых будут сверлить отверстия под кре- пеж. Чаще всего при открытом способе прокладки гоф- ры используют пластиковые клипсы прикрепляя их к потолку или стенам дюбель-гвоздями или шурупами. Чем больше диаметр трубы следовательно она тяже- лее тем чаще надо располагать клипсы. При диаметре 16 мм крепеж размещают через каждые 30–40 см. Трубу диаметром 32 или 40 мм удержат лишь клипсы располо- женные на расстоянии 20–30 см друг от друга. 4. Протягивание провода. Для монтажа конструкции из небольших кусков подойдет труба без зонда. Если же провод который необходимо спрятать достаточно длинный то нужна гофра с зондом. Провод протяги- вают следу ющим образом: конец кабеля привязывают к концу проволоки а трубу крепко обхватывают рукой. За другой конец проволоки провод протягивают через гофру. Если кабелей несколько их протягивают вместе при этом труба должна быть выпрямлена. 5. Монтаж труб. В стенах просверливают отверстия в которые засовывают пластиковые дюбели а в них вкручивают шурупы прижимающие клипсы. Затем трубу с кабелем просто вставляют в клипсы. Если воз- никнет необходимость отсоединить гофру достаточно потянуть ее на себя. Есть вариант крепления с помо- щью металлической скобы или затягивающегося хому- та. Последний используют в том случае когда внешний вид трубы не имеет значения и нужен быстрый монтаж. Одним хомутом который крепится дюбель-гвоздем или шурупом можно соединить несколько гофрированных труб. Металлорукав Применяют исключительно в технических помеще- ниях. Размеры металлорукава представлены в табли- це 6.6 на с. 75. Трубы ПВХ Используют в подсобных и нежилых помещениях где проводке нужна дополнительная механическая защита и монтируют так же как и гофрированные. Клипсы или другой вид крепления можно распола- гать реже чем в случае с гофрированной трубой по- скольку трубы ПВХ хорошо держат размер и не про- гибаются. Их размеры представлены в таблице 6.7 на с. 76. Электроустановочная скоба Если необходимо быстро провести кабель по стене от- крытым способом но нет ни труб ни пластикового кана- ла можно взять электроустановочную скобу. Протяжка провода через гофрированную трубу Работа вдвоем Используйте перчатки и плоскогубцы чтобы тянуть кончик устройства Рука крепко держит трубу Труба должна быть натянута Рука крепко держит трубу Труба должна быть натянута Работу в одиночку Привяжите конец устройства для протягивания проводов в данном случае к оконной ручке. Затем вновь перезакрепите его после того как значительная часть пучка проводов будет протянута через трубку Соединяйте провода в плотный пучок по мере их приближения к трубе

slide 149:

Глава 9. Монтаж кабеля 148 Прокладка кабеля сквозь стены дверные проемы и оконные рамы Бывают ситуации когда проводку нужно протянуть сквозь какое-либо препятствие например через кирпич- ную или бетонную стену. Важно помнить что кабель нель- зя проводить сквозь отверстие без защиты. Чтобы уберечь его от механического повреждения в стену помещают кусок металлической трубы. Для этого просверливают отверстие диаметром чуть больше чем труба и вставляют ее внутрь. Пространство между внешней стенкой защиты и стеной за- полняют алебастром или штукатуркой. Затем надо подо- ждать пока раствор застынет и можно протягивать кабель. Прокладка кабеля сквозь стену Провести провод сквозь оконную раму проще. В ней просверливают отверстие диаметром совпадающим с толщиной провода и протягивают через него кабель. Чтобы сохранить герметичность окна на проводник на- девают небольшие пластиковые муфты которые встав- ляют в отверстие с двух сторон. Если муфт под рукой нет можно намотать на провод несколько слоев изо- ленты которая закроет щель между кабелем и рамой. Иногда провод необходимо проложить сквозь двер- ную коробку или обвести ее по периметру. В современ- ных моделях дверей предусмотрены каналы под кабель которые прикрываются сверху наличником как крыш- кой. Есть и специальные отверстия расположенные вверху коробки. Сквозь них и протягивают кабель. Прокладка труб в проблемных местах ВАЖНО Нельзя проводить кабель по полу в штробе или про- сто под линолеумом ковром или другим покрытием. Варианты проведения кабеля возле дверной коробки Проводка кабеля вокруг дверной коробки Использование плинтуса под электропроводку Кабель не должен пролегать слишком близко к поверхности пола Кабель нужно вмонтировать в пол на достаточную глубину Электроустановочная скоба Примечание В современных домах иногда в качестве декора использу- ется еще один способ монтажа открытой проводки. Для него берут тонкий гибкий провод с сечением ТПЖ не более 15 мм 2 . Вдоль линии где будет протянут кабель прямо в штука- турку или дерево вставля- ют специальные керами- ческие или пластиковые ролики с шипами. Провод оборачивают вокруг тако- го крепежа и протягивают к следующему. Способ достаточно простой и бы- стрый но крайне нена- дежный и небезопасный ведь провод ничем не за- щищен и его легко задеть или зацепить оторвав от стены. Труба ICA или ICTA Муфта

slide 150:

149 Практическое руководство. Открытый монтаж проводки на скобу Открытый монтаж проводки на скобу Открытый монтаж проводки на скобу обычно выполня- ют там где не так важен ее внешний вид. Разумеется про- вод крепится к поверхности в которую можно вбить гвоздь. • молоток • скобы • провод Инструменты и материалы 1 Делаем разметку на стене — так легче будет прокладывать провод. 2 Прибиваем провод к стене с по- мощью скоб. 3 Прибиваем скобами весь про- вод к стене согласно разметке. Берегите провод от повреждений Лапки с помощью которых Т-крепеж удерживает провод Практическое руководство Для наружной прокладки провода вдоль стены так- же используют Т-крепеж. Перфоратором просвер- ливают отверстия вби- вают туда Т-крепеж и под его лапки заводят кабель. Т-крепеж

slide 151:

Глава 9. Монтаж кабеля 150 Монтаж проводки в ПВХ-трубах Трубы ПВХ монтируются так же как и гофрированные. • отбивка окрашенная нить • отвертка • клипсы для труб • строительный карандаш • строительный нож • ножовка по металлу • трубы ПВХ Инструменты и материалы 1 Размечаем стену с помощью от- бивки — окрашенной нити мож- но использовать вместо нити ла- зерные уровни — нивелиры. 2 Выполняем монтаж установочных и распаечных коробок. 3 Отмечаем места крепления клипс для труб. 4 Устанавливаем клипсы: сверлим отверстие вставляем дюбель затем прикручиваем саморезом клипсу в дюбель. 5 Разрезаем трубы ножовкой по металлу на куски нужной длины а затем укрепляем их в клипсах подгоняя размеры аксессуаров. 6 Протягиваем провод сквозь трубы и окончательно закрепляем их.

slide 152:

151 Практическое руководство. Приклейка кабель-канала 1 Нарезаем короб на куски необходимой длины удаля- ем с обреза все заусенцы. 2 Наносим клей на тыльную сторону спинки кабель- канала. Приклейка кабель-канала Это очень быстрый способ монтажа но к сожалению из-за неровностей поверхности он не всегда подходит. • монтажный нож • молоток • короб • клей • гвозди Инструменты и материалы 3 Прикладываем короб к месту крепления и присажи- ваем чтобы клей попал на стену. Снимаем кабель- канал ждем несколько минут пока клей не загусте- ет и крепим окончательно. 4 После того как короб приклеился подстрахуем его забив гвоздики в перегородку или завинтив шурупы в спинку.

slide 153:

Глава 9. Монтаж кабеля 152 1 Надрезаем полки крышки в месте изгиба. Монтаж крышки короба кабель-канала • монтажный нож • крышка короба Инструменты и материалы 3 Вставляем перемычку для поддержания формы ко- роба. 4 Соединяем крышки короба. Нельзя это делать в том месте где состыковывается кабель-канал: поверхность из-за этого будет неровной. 5 Приложив крышку к коробу чтобы в месте состыков- ки они плотно прилегали друг к другу делаем отмет- ку карандашом. 2 Изгибаем крышку в месте надреза полок. Теперь это можно делать под любым углом но не многократно поскольку она может переломиться. Далее переходим к установке крышки. Перегородка внутри кабель- канала для разделения проводов Перемычка Если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха изогнув его в нужную плоскость. Так же надрезают и крышки там где необходимо проложить кабель-канал под углом. Изоляционный короб 1 Изоляционный короб 2 Соединение Крышка короба 2 Крышка короба 1

slide 154:

153 Практическое руководство. Прокладка электропроводки в кабель-канале • строительный нож • ножницы • ножовка по металлу • отвертка • строительный карандаш • кабель-канал • крепеж для кабель-канала Инструменты и материалы Прокладка электропроводки в кабель-канале Электропроводка устанавливается в короб когда требуется ее эстетичный вид и важен легкий доступ при обслуживании. Такая установка широко использу- ется когда нужно провести дополнительные электро- коммуникации не прибегая к ремонту. 1 Фиксируем на стене кабель-канал согласно разметке нанесенной строительным каран- дашом. 2 Прокладываем кабель-канал так чтобы места стыков выглядели аккуратно. Для его обрезки и при- ведения в порядок стыков следует использовать ножовку по металлу строительный нож и ножницы. 3 Укладываем провод в короб. 4 По мере укладки провода уста- навливаем крышку короба. Редко удается вначале уло- жить провод целиком а потом все закрыть крышками. 5 Защелкиваем крышку короба прижимая к коробу до появления характерного щелчка. Расстояние между крепежами должно быть не более 50 см Не переусердствуйте при надавливании поскольку короб можно сломать Крышка короба

slide 155:

Глава 9. Монтаж кабеля 154 • кусачки • набор отверток • скобы для крепления гофры • крепеж для скоб • ПВХ-гофра Обращайтесь с гофрой аккуратно поскольку пласт- масса из которой она изготовлена достаточно хруп- кая: если гофру растягивать она разрывается. Для облегчения протяжки провода через гофру ис- пользуйте специальные протяжки. Инструменты и материалы Совет Укладка провода в ПВХ-гофре Провод помещают в гофру когда его надо механически защитить от повреждений а также при укладке в зем- лю бетонную стяжку или внутри гипсокартонных стен или перегородок. Рассмотрим наружную прокладку провода в гофре. 1 Заостряем конец про- вода кусачками что- бы он легко вошел в гофру и не цеплял стенки. 2 Вставляем провод в гофру. С ка- кой стороны это делать не имеет значения. 3 Протягиваем провод так чтобы он вышел с другой стороны гофры. Иногда гофра продается вместе с протяжкой. В этом случае особенно если гофра длинная и провод сам может не пойти нужно закрепить протяжку на прово- де и тащить ее с противоположного конца гофры. 4 Закрепляем гофру на стене с по- мощью специальных скоб можно использовать и другие крепления. Прокладываем гофру по разме- ченному маршруту. Специальные скобы для гофры

slide 156:

155 Практическое руководство. Укладка провода в металлорукаве Укладка провода в металлорукаве Провод укладывается в металлорукаве когда необходимо его механически защитить от повреждений а также повысить пожаробезопасность деревянных конструкций. Рассмотрим наружную прокладку провода в металлорукаве. • кусачки • набор отверток • скобы для крепления металлорукава • крепеж для скоб • металлорукав Инструменты и материалы ВАЖНО Будьте осторожны: края металлорукава могут быть острыми ими легко пораниться. 1 Заостряем конец провода кусач- ками чтобы он беспрепятствен- но проходил через металлорукав. 2 Протягиваем провод с той сторо- ны где металлорукав напоминает воронку. 3 Протягиваем провод чтобы он вы- шел с другой стороны металлорука- ва. Иногда металлорукав продается вместе с протяжкой. Тогда следует поступать так как при протяжке про- вода через гофру с. 154 шаг № 3. 4 Устанавливаем крепления для металлорукава с помощью от- вертки вдоль всей разметки. 5 Устанавливаем ме- таллорукав с про- водом в крепления. При укладке провода в металлорукаве имеет значение с какой стороны его протягивать Не растягивайте металлорукав с усилием — он может начать распускаться Определяя с какой стороны затягивать провод обращайте внимание на навивку

slide 157:

156 Кто-нибудь подсчитывал сколько раз в день мы нажимаем электрический выключатель либо вставляем вил- ку в розетку Если задуматься окажется что эти действия мы выполняем очень часто и почти автоматически. Поэтому к выбору и монтажу розеток и выключателей следует подходить ответственно. Розетки выключатели и распределительные коробки называют электрическими точками или узлами элек- тросети. От используемого типа проводки скрытого или открытого зависят вид точек и правила их монтажа. Розетки Глава 10. Монтаж электрических точек Очевидно что планируя размещение новых розе- ток вы будете руководствоваться в первую очередь соб- ственным вкусом. Но не игнорируйте и требования безо- пасности. Розетка — и это главное — должна находиться не там где она не портит интерьер а там где пользовать- ся ею удобно и безопасно. Поэтому изначально нужно ориентироваться на то чтобы вы могли свободно до нее дотягиваться. Выбирая в магазине розетку прежде всего смотрите на маркировку. На обратной стороне отмечены значе- ния тока и напряжения на которые рассчитано устрой- ство а также товарный знак производителя. Если вы все-таки боитесь ошибиться попросите продавца предъ- явить сертификат соответствия ГОСТу. В последнее время практически везде используются розетки с заземляющим контактом так как этого тре- буют правила электробезопасности. Розетка с заземле- нием предназначена для трехпроводной сети оснащена заземляющим контактом. На корпусе розетки без за- земления выполненной из изоляционного материала имеются два отверстия с обратной стороны подсоеди- нены два контакта электропроводки. Учитывая то что в России еще много домов со старой двухпроводной сетью многие фирмы-производители ориентирован- ные на наш рынок теперь выпускают розетки для двух контактов. Со строением розетки и некоторыми ее видами вы уже познакомились в главе «Электромонтажные и элек- троустановочные изделия» сейчас рассмотрим еще не- сколько видов и разберемся что такое евророзетка. Национальные розетки Отличить розетку по «национальной принадлежно- сти» можно даже на глаз. Произведенная во Франции имеет штырь и два отверстия. В американском вари- анте вы увидите отверстия с боковыми прорезями. Приставку «евро» мы относим к немецкой розетке — она просто попала на наш рынок раньше других. Это привычная нам модель в середине которой довольно большое цилиндрическое углубление а на дне есть от- верстия для штырей вилки по бокам расположены кон- такты заземления. Российские производители розеток с заземлением ориентируются на немецкий образец. Однако и французская и американская и немецкая розетки устроены таким образом что в момент включе- ния вилки сначала соприкасаются друг с другом зазем- ляющие контакты и только потом — проводящие ток. Отличие обычной розетки от евророзетки У обычной розетки диаметр отверстий — 4 мм а у «евро» — 48 мм. Расстояние между штырями тоже разное у обычной — меньше. Евророзетка Это только внешние различия. Принципиальная же разница в том что отечественная розетка рассчитана на силу тока 63 или 10 А а евророзетка — на 10 или 16 А. Эти цифры нужно знать чтобы определить сколько приборов вы сможете одновременно подключить к ро- зетке. В наиболее распространенных ситуациях к отече- ственной можно подключить приборы общей мощно- стью примерно 1386 Вт 63 А × 220 В а к евророзетке —

slide 158:

Розетки 157 3520 Вт 16 А × 220 В. Однако не следует полагать что к последней позволено подключить больше приборов: она может и выдержит а проводка — нет. Главное преимущество евророзеток — наличие в них заземляющего контакта третьего заземляющего про- вода. Ведь заземлять из-за их большой мощности не- обходимо все нагревательные приборы и те что свя- заны с водой например ТЭНы желательно еще и приборы с микросхемами например компьютер. Заземляющий контакт отводит статическое электри- чество его «боится» компьютер в землю. Ошибочно полагать что все отечественные розетки по виду дуб- лирующие европейский аналог и позволяющие вклю- чать приборы с евровилками без переходника имеют заземляющий контакт. Поэтому если вы живете в ста- ром доме а проводку вам хочется новую качествен- ную и безопасную прокладывать третий заземляю- щий провод все равно придется. Розетка с винтовым зажимом Розетка с винтовым зажимом требует больших усилий однако обеспечивает надежный контакт Розетки выпускаются с винтовым зажимом провода либо без него. При установке розетки с винтовым зажи- мом между ее двумя пластинками соединенными вин- том размещаются контакты электрического провода. Мы закручиваем винт и получаем прочное соединение розетки с проводкой. Если такого зажима нет провод будет вставлен в кон- тактное отверстие. При нажатии на специальную клавишу оно расширится. Когда мы вставим провод и отпустим кла- вишу отверстие сожмется плотно обхватив провод каче- ственной в этом плане является продукция Siemens. Рекомендуем заплатить чуть дороже и купить розетку с винтовым зажимом. Ее установка потребует бо́льших усилий иногда даже довольно долгой работы с отверт- кой однако полученный в результате контакт надежен. Особенно это важно когда у вас в доме старая проводка и алюминиевые а значит мягкие провода. Если зажа- тый между пластинами провод со временем сплющит- ся то контакт ослабеет. В розетке с винтовым зажимом достаточно будет подкрутить винт. Если винтового за- жима нет придется вытаскивать провод откусывать деформированные кончики и снова вставлять провод в зажимы. А теперь представьте что до вас эту опера- цию проделывали уже раза три-четыре… Провод же не резиновый Розетки с защитой от детей Розетка с защитой от детей Два десятилетия назад появились розетки с защит- ными шторками. Они скорее всего понадобятся при устрой стве электросети в детской. Дети из любопыт- ства могут засунуть в розетку палец или какой-нибудь тонкий предмет. Защитные шторки предотвратят пе- чальные последствия. Некоторые из них открываются вверх другие — круговым движением вилки или толь- ко от определенного усилия. Двухлетний малыш вряд ли одновременно введет в розетку пару металлических контактных штырей чтобы привести ее в рабочее состо- яние а вот любопытному пятилетнему ребенку скорее всего играть с розеткой шторка не помешает поэтому используйте специальные заглушки на розетки. Заглушки для розеток

slide 159:

Глава 10. Монтаж электрических точек 158 Правила размещения розеток Соотносите планируемое количество розеток с техникой которой вы будете пользоваться по- стоянно компьютер телевизор утюг пылесос детские игрушки работа ющие от сети зарядные блоки для мобильных телефонов и даже под те приборы которые только собираетесь поку- пать чтобы не громоздить неудобную и небезо- пасную с точки зрения пожара конструкцию из тройников и удлинителей. Устанавливая розетки с разных сторон об- щей стены двух помещений постарайтесь расположить их зеркально. Тогда розетки можно запараллелить соединив через отвер- стие в стене как это делалось раньше в ста- рых домах. Для электрического звонка или звонковой кнопки для ванных комнат санузлов балко- нов подбираются соответствующие розетки с защитой корпуса от попадания воды и пыли степень защиты IP а не монтируются те что остались. Подключение всего розеточного блока к систе- ме распределительных сетей допускается толь- ко через автомат с УЗО. Для вашей безопасности Увы несмотря на многочисленные предостережения электриков многие по-прежнему пользуются вилками- разветвителями и удлинителями-разветвителями под не- сколько розеток позволяющими включить в одну розет- ку сразу несколько электроприборов. На первый взгляд это удобно но небезопасно так как часто мы машинально вставляем в любое свободное гнездо вилку прибора не учи- тывая его мощность. Безусловно каждая розетка разветви- теля способна выдержать ток 6 А при этом суммарный ток всех электроприборов подключенных к нему не должен превышать данную величину чего практически не бывает. Столь же небезопасны и переходники-адаптеры ко- торые мы используем чтобы подключить вилку с диа- метром штыря 48 мм к розетке с диаметром отверстий 4 мм. На коробке адаптеров указан допустимый ток 6 А и на первый взгляд кажется что не произойдет ниче- го страшного если ввести в такую розетку контактный штырь адаптера. Однако диаметр штырей если поду- мать тождествен вилке мощного электроприбора с то- ком потребления 10–16 А. Как же можно в таком слу- чае подключать их через адаптер к розетке на 6 А Если уж вы не можете отказаться от переходника адаптера пользуйтесь им только в тех ситуациях когда уверены что мощность электроприбора не превышает 1500 Вт. Выключатели Строение и виды выключателя рассматривались в главе «Электромонтажные и электроустановочные из- делия» вспомним главное — от того в каком помеще- нии будут устанавливаться выключатели зависит какие именно выбрать: обычные или брызгозащищенные гер- метичные или взрывобезопасные. Различные типы вы- ключателей также требуются для открытой либо скры- той проводки. Следует помнить что контакты выключателей в ре- зультате постоянного замыкания и размыкания цепи с электрическим током со временем подвергаются элек- трической эрозии и коррозии что непременно приводит к ухудшению качества контактов. Изначально контак- ты выключателей усиленные металлокерамическими наплавками рассчитаны примерно на 100 000 циклов включения-выключения. Если такого усиления нет — приблизительно на 20 000 таких циклов. Монтаж выключателей и розеток Установка выключателя практически полностью по- вторяет установку розетки. Разница лишь в том что при монтаже колодки выключателя нужно следить чтобы клавиши располагались правильно то есть при вклю- чении нажималась верхняя а не нижняя часть. В не- которых типах выключателей например на проходных или диммерах на контактах отмечено к какому под- ключается входящий провод а к какому — отходящий. Разумеется на выключателях нет заземляющего провод- ника хотя он может быть установлен на светильнике. Правильное положение клавиши выключателя Состояние «ВЫКЛ» Состояние «ВКЛ»

slide 160:

159 Проверка отсутствия напряжения в розетке индикаторной отверткой и мультиметром • индикаторная отвертка • мультиметр Инструменты Проверка отсутствия напряжения в розетке индикаторной отверткой и мультиметром Прежде чем приступить к ремонту розетки следует проверить отсутствие в ней напряжения. Самые подхо- дящие для этого инструменты — индикаторная отверт- ка и мультиметр. ВАЖНО Индикаторная отвертка предварительно проверяется на рабочей розетке. Во время проверки яркий свет гореть не должен ина- че огонек внутри отвертки не будет виден. При проверке надо прижать специальный вывод на торце отвертки. 1 Берем заранее проверенную от- вертку. Указательным пальцем прижимаем шунтовый контакт. 4 Проверяем отсутствие фазы на корпусе розетки вывод за- земления. 2 Проверяем наличие фазы на первом выводе розетки. 3 Проверяем наличие фазы на вто- ром выводе розетки. Фаза должна быть только на одном из выводов. 5 Окончательно убеждаемся с помощью мультиметра в отсутствии напряже- ния. Прибор показывает: напряжения нет но это не означает что отсутствует фаза. При таких показаниях прибора фаза может быть но оборван нулевой провод поэтому проверка индикаторной отверткой надежнее. Шунтовый контакт Напряжение отсутствует Первый вывод Вывод заземления Второй вывод Практическое руководство

slide 161:

Глава 10. Монтаж электрических точек 160 • строительный нож • съемник изоляции Инструменты ВАЖНО Надрезайте верхнюю изоляцию очень аккуратно чтобы нож не соскочил с провода. Рекомендуется использовать нож с пяткой для снятия наружной изоляции. Подготовка подрозетника для установки розетки или выключателя 1 Надрезаем внеш- нюю изоляцию ка беля. Поскольку кабель трехжиль- ный то надрез необходимо делать на расстоянии око- ло 1 / 3 ширины от края. Если кабель двухжильный его следует надрезать посередине — так вам удастся не повредить изо- ляцию внутренних проводов кабеля. 2 Снимаем наружную изоляцию с кабеля. Следим чтобы изо- ляция внутренних жил не была повреждена. 3 Снимаем изоляцию с внутренних жил кабеля. Для винтового зажи- ма достаточно снять изоляцию на расстоянии 5–6 мм для самоза- жимных розеток — около 1 см. 4 Убеждаемся что зачищенные участки провода не окислены. Съемник изоляции Внешняя изоляция ка беля Не жмите сильно на провод Внутренние жилы Снимите любой окисел с провода даже тот что появился при его изготовлении

slide 162:

161 Подключение новой проводки к старой • съемник изоляции • пассатижи • СИЗы • электрокартон Инструменты и материалы Подключение новой проводки к старой Отнестись к подключению новой проводки к ста- рой нужно со всей ответственностью так как это со- единение будет находиться под штукатуркой. В слу- чае некачественной работы придется вскрывать стены. Наиболее надежный способ — вести провод к новой розетке прямо из разветвительной коробки но это не всегда возможно или целесообразно. 1 Снимаем изоляцию съемником на длину 3–4 см. 2 Скручиваем все три провода по очереди. Следим за расцветкой проводов. 3 Зажимаем скрутки пассатижами. 4 Отрезаем кончики скруток на такую длину чтобы можно было накрутить СИЗы. 5 Накручиваем СИЗы. Следим чтобы оголенные провода не выступали за пределы колпачков. При необходи- мости герметизируем их изолентой. 6 Укладываем соединения в подро- зетник. Теперь можно закрыть под- розетник пластиковой крышкой и ровнять стену штукатуркой. Не делайте соединения там где может быть влажность Скручивайте между собой провода одного цвета При возможности не делайте соединения проводов в стене а тяните их к распределительным коробкам от электроустановочных элементов или в щит

slide 163:

Глава 10. Монтаж электрических точек 162 Демонтаж блока выключателей Причины для демонтажа бывают разные. Например что-то искрит в выключателе или он требует замены или вы решили его снять чтобы не испортить строитель- ным раствором при ремонте помещения. Тогда вам не- обходимо снять выключатели чтобы определить причи- ну искрения либо отложить их в сторону до окончания ремонта. • набор отверток • строительный нож • индикаторная отвертка • изолента Инструменты и материалы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Перед работой отключайте электроэнергию. Принимайте меры чтобы автомат не включили в ваше отсутствие. Всегда проверяйте отсутствие напряжения индикатор- ной отверткой. Обращайтесь с пластмассовыми деталями очень акку- ратно чтобы избежать их повреждения или поломки. После демонтажа изолируйте провода сразу в про- тивном случае это может стать причиной короткого замыкания. 4 Вынимаем механизм выключа- теля из подрозетника. Механизм выключателя 5 Ослабляем винты фиксиру- ющие провода. 6 Вынимаем провода из механи з- ма выключателя. Винты-фиксаторы 1 Снимаем клавиши выключателя ак- куратно поддевая каждую отверткой. 2 Снимаем рамку выключателя пред- варительно разжав винты-фикса- торы. 3 Откручиваем крепежные винты выключателя. Винты-фиксаторы Крепежные винты Разъемы для крепежа проводов

slide 164:

163 Практическое руководство. Монтаж блока выключателей Монтаж блока выключателей • набор отверток • строительный нож • индикаторная отвертка • уровни • мультиметр • шило • пассатижи или клещи Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Перед работой отключайте электроэнергию. Принимайте меры чтобы автомат не включили в ваше отсутствие. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розет- ке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. Обращайтесь с пластмассовыми деталями очень акку- ратно чтобы избежать их повреждения или поломки. 8 Изолируем провода с помощью изоленты. 9 Убираем изолированные про- вода в подрозетник чтобы убе- речь их от повреждений. 7 Выравниваем провода плоско- губцами. Если они окислились зачищаем места коррозии. Неизолированный провод Ремонт сделан. Новые выключатели куплены и их нужно установить или найдена неисправность в старых и по- сле починки их следует вставить на место. Это не проблема 1 Аккуратно вынимаем провода из подрозетника. Очищаем его от мусора. Шилом отскребаем отверстия под шурупы. Если штукатурка или обои по- пали внутрь подрозетника срезаем их ножом. 2 Снимаем изоленту зачищаем концы от изоляции пассатижами или клещами на 7–9 мм. Изолированный провод

slide 165:

Глава 10. Монтаж электрических точек 164 8 Устанавливаем клавиши вы- ключателя на место. 9 Включаем автомат и проверяем работу выключателя. 3 Проверяем отсутствие напряже- ния индикаторной отверткой на всех подводящих проводах. 4 Находим общий выводной контакт для двухклавишного выключателя для одноклавишного достаточно проверить направление включения. Попарно проверяем контакты с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Данный вывод должен замыкаться и размыкаться с другими двумя выводами при переключении клавиш выключателя. 5 Вставляем каждый провод в со- ответствующее гнездо выключа- теля и зажимаем винтом. Про- вод должен быть жестко зажат и не шевелиться. Проверить это можно слегка подергав за него. 6 Устанавливаем механизмы вы- ключателей в подрозетники прикручиваем их винтами. Кон- тролируем чтобы они стали по уровню и не перекрывали друг друга. 7 Устанавливаем рамку ис- пользуя фиксаторы. Контакты Гнездо выключателя Клавиши не должны заедать Идет ток положение — включено Цепь разомкнута положение — выключено

slide 166:

165 Практическое руководство. Монтаж одиночной розетки Монтаж одиночной розетки 1 Снимаем наруж- ную панель ро- зетки — для этого откручиваем винт посередине. В неко- торых розетках она отщелкивается. • набор отверток • уровень • индикаторная отвертка • строительный нож Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте провод который подведен к розетке. Обеспечьте чтобы никто из соседей не смог включить напряжение. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розет- ке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. 2 Прикручиваем провода к розетке. Если розетка с заземлением то зеленый или желто-зеленый провод обычно подключается к заземля ющему контакту. 3 Устанавливаем розетку с по- мощью специальных рас- порок если такова конструк- ция вашей розетки которые фиксируют розетку в подро- зетнике. 4 Фиксируем розетку вторым винтом. Зажимайте провода достаточно сильно но не переусердствуйте поскольку можно сорвать резьбу 5 Проверяем с помощью уровня ровно ли установлена розетка. Если нет ослабляем винты и сно- ва производим юстировку розет- ки по уровню. Зажимайте второй винт с усилием Первый винт прикручивайте без усилия

slide 167:

Глава 10. Монтаж электрических точек 166 Монтаж сдвоенной розетки • набор отверток • уровень • индикаторная отвертка Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте провод который подведен к розетке. Обеспечьте чтобы никто из соседей не смог включить напряжение. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розет- ке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. 6 Закручиваем винты с большим усилием чтобы накрепко за- фиксировать розетку. 7 Устанавливаем переднюю панель на розетку. 1 Снимаем наружную панель розетки. Для этого откручи- ваем два винта посередине передней панели. 2 Подключаем провода к клеммам ро- зетки. Следим за тем чтобы провода были хорошо зажаты. После зажатия нужно подергать их для проверки. Проверьте чтобы панель плотно прилегала к стене Клемма имеющая контакт с заземлением 3 Для подключения провода заземле- ния используем отдельную клемму которая имеет контакт с заземля- ющими лепестками розетки.

slide 168:

167 Практическое руководство. Монтаж блока розеток • набор отверток • уровень • индикаторная отвертка • строительный нож Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте провод который подведен к розетке. Обеспечьте чтобы никто из соседей не смог включить напряжение. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розет- ке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. Монтаж блока розеток 1 Снимаем передние панели с розе- ток. При установке блока розеток используются внутренние части па- нели. Вместо внешних рамок встав- ляется общая рамка на две розетки. 4 Закрепляем механизм розетки в подрозетнике используя само- резы. Если в подрозетнике отсут- ствуют отверстия под саморезы механизм крепится на распорки. 5 Устанавливаем переднюю панель на розетку. Для этого прикручи- ваем два крепящих винта. 6 Убеждаемся что розетка плотно прилегает к стене а вилка легко входит в розетку. 2 Подготавливаем провода дли- ной 18–20 см для соединения розеток между собой. 3 Снимаем внешнюю изоляцию с подводящего кабеля и зачи- щаем провода. Передние панели Не забудьте проверить уровнем ровно ли стоит розетка

slide 169:

Глава 10. Монтаж электрических точек 168 4 Очищаем подрозетники от мусо- ра. Если механизм розеток будет крепиться на саморезы то пред- варительно очищаем отверстия под саморезы. 5 Прикручиваем заготовленные провода к механизму первой розетки. 6 Протягиваем провода в отвер- стие между подрозетниками которое необходимо предвари- тельно сделать. 7 Устанавливаем первую розетку в под- розетник контролируя ее положение с помощью уровня. Действия анало- гичны установке одиночной розетки только в данном случае вместо распо- рок применяют саморезы. 8 Подключаем провода ко второй розетке. Следим чтобы два про- вода подводящего кабеля были прикручены к разным клеммам розетки иначе произойдет ко- роткое замыкание. 9 Хорошо зажимаем провода в розетке. 1 0 Выставляем вторую розетку с помощью уровня. Оба меха- низма должны быть на одном уровне относительно друг друга. 1 1 Закрепляем переднюю панель на блок розеток. В данном случае вме- сто двух одиночных применяется двойная рамка. Таким образом мож- но сделать блок до шести розеток. Отверстия под саморезы Саморезы Проверьте плотно ли рамка прилегает к стене Чтобы разра- ботать розетку приходится с усилием вставлять в нее вилку Двойная рамка Не пере- усердствуйте чтобы не сорвать резьбу

slide 170:

169 Практическое руководство. Монтаж одноклавишного выключателя • набор отверток • уровень • строительный нож • изолента • мультиметр Инструменты и материалы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте провод который подведен к выключателю. Проследите чтобы никто из соседей не смог включить напряжение. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розет- ке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. Монтаж одноклавишного выключателя 1 Снимаем клавишу включе- ния с выключателя. Часто это можно сделать рукой если нет нужно воспользо- ваться отверткой. Следим за тем чтобы не повредить клавишу. В некоторых вы- ключателях есть специаль- ное место для отвертки. 2 Снимаем рамку с механизма вы- ключателя. Предварительно от- крываем защелки при их наличии. В том случае когда выключатель не является составной частью блока рамку можно оставить с удерживающей ее защелкой. 3 Прозваниваем выключатель. При замыкании прибор должен показы- вать нули при размыкании — еди- ницу. Так мы можем определить ориентацию выключателя. Чаще всего включение делают при нажа- тии на верхнюю часть клавиши вы- ключателя. 4 Изолируем неиспользуемый про- вод если к одноклавишному вы- ключателю подводится трехжиль- ный провод. 5 Подключаем провода к выклю- чателю. Выбор клеммы значе- ния не имеет. Клавиша выключателя Неиспользуемый провод заизолирован В данном случае выклю- чатель замыкался при включении вверх

slide 171:

Глава 10. Монтаж электрических точек 170 • набор отверток • уровень • индикаторная отвертка • строительный нож • мультиметр Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте провод который подведен к розетке. Проследите чтобы никто из соседей не смог включить напряжение. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розет- ке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. Монтаж двухклавишного выключателя 6 Крепко затягиваем винты удер- живающие провод. 7 Устанавливаем выключатель в подрозетник. Действия ана- логичны установке одиночной розетки см. с. 165–166. 8 Проверяем правильность уста- новки выключателя с помощью уровня. Это особенно важно когда выключатели объединя- ются в блоки: при неправиль- ной установке клавиши начина- ют заедать. 9 Прикрепляем рамку вместе с за- щелкой. Если нужно установить блок выключателей защелку переносим на общую рамку. 1 0 Устанавлива- ем саму кла- вишу. Следим за тем чтобы не сломать кре- пежи которые удерживают ее. Убедитесь что рамка плотно прилегает к стене Проверьте чтобы выключатель свободно переключался Не пере- усердствуйте иначе можно сорвать резьбу

slide 172:

171 Практическое руководство. Монтаж двухклавишного выключателя 1 Снимаем первую клавишу с выклю- чателя. Если в ра- боте используем отвертку стара- емся не оставить на клавише цара- пин. 2 Снимаем вторую клавишу. Это делается легко: со стороны первой клавиши поддеваем ее отверткой или пальцем. 3 Снимаем рамку с механизма выключателя. Обычно это не вызывает проблем. Если при- ходится прилагать большие усилия то проверяем не удер- живают ли ее защелки. 5 Снимаем распорки чтобы не ме- шали если выключатель ставит- ся на саморезы. 6 Прозваниваем выключатель ис- пользуя мультиметр. При замыкании он показывает нули при размыка- нии — единицу. Это необходимо чтобы выключатель включался за- мыкался при включении вверх. Так же определяем общую клемму к ко- торой подключены оба контакта. 7 Подключаем фазный про- вод обычно он белого цвета к среднему контакту выклю- чателя. 8 Подключаем два оставшихся провода. В некоторых случаях необходимо соблюдать по- следовательность подключе- ния проводов иначе клавиши будут включать не те лампы которые запланировано. Механизм выключателя Цепь разомкнута Фазный провод Защелка Рамка 4 Если объединять выключатели в блоки нет необходимости то защелки и рамку разделять необязательно.

slide 173:

Глава 10. Монтаж электрических точек 172 Монтаж проходного выключателя • набор отверток • уровень • мультиметр • строительный нож Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте провод который подведен к розетке. Проследите чтобы никто из соседей не смог включить напряжение. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розет- ке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. 9 Устанавливаем выключатель контролируя его положение с помощью уровня. Это дела- ется так же как и для розетки. 1 0 Прикрепляем рамку с защел- кой. Действуем аккуратно чтобы не повредить защелку. 1 1 Вставляем первую клавишу. Следим за тем чтобы она была установлена в специ- альный крепеж предназна- ченный именно для нее. 1 2 Устанавливаем вторую клави- шу. Это сделать проще: она лег- ко становится рядом с первой. 1 3 Проверяем плот- но ли прилегает к стене рамка и легко ли поль- зоваться самим выключателем. Клавиши должны свободно переключаться Не надавливайте сильно чтобы не сломать клавишу и механизм включения

slide 174:

173 Практическое руководство. Монтаж проходного выключателя 1 Снимаем клави- шу выключателя. В некоторых вы- ключателях есть специальное ме- сто для отвертки. 2 Снимаем рамку вместе с защел- кой. 3 Прозваниваем проходной выклю- чатель. Основная цель — опреде- лить какому зажиму соответствует средний контакт переключателя. В зависимости от положения кла- виши данный контакт должен за- мыкаться то с одним то с другим контактом из двух оставшихся. 4 Сначала прикручиваем средний контакт проходного выключате- ля. К нему подключается фаз- ный провод. К среднему контакту второго выключателя — провод ведущий к светильнику. 5 Подключаем два оставшихся контакта. Эти контакты перво- го выключателя соединяются проводами с двумя свободными контактами второго. 6 Устанавливаем выключатель по уровню. Это делается так же как и для розетки см. с. 165–166. 7 Фиксируем рамку с защелкой. Действуем аккуратно чтобы не повредить защелку. 8 Ставим клавишу выключателя на место. Делаем это без усилий чтобы не повредить механизм выключателя. Работайте аккуратно чтобы не сломать защелку Старайтесь не повредить клавишу при съеме Перед установ- кой розетки вычистите подрозетник от строитель- ного мусора Зажимайте провода достаточно сильно но не чрезмерно поскольку можно со- рвать резьбу Цепь замкнута звучит сигнал мультиметра Рамка должна плотно прилегать к стене

slide 175:

Глава 10. Монтаж электрических точек 174 Монтаж наружной розетки Монтаж наружной розетки менее трудоемок чем встроенной не нужно бурить в стенах отверстия под устано- вочные коробки и возиться со штукатуркой или гипсом и отличается только способом крепления ее механизма. Сами же провода подключаются аналогично. Обычно таким образом розетку устанавливают там где монтаж скры- той проводки по каким-либо причинам невозможен. • уровень • строительный карандаш • набор отверток • молоток • пассатижи • перфоратор • сверло SDS диаметром 6 мм • дюбель-гвозди Инструменты и материалы 1 Проверяем розетку на отсут- ствие внешних дефектов. 2 Разбираем розетку. 3 Подгибаем провод так чтобы он не мешал установке розетки. 4 Ставим розетку с помощью уровня. Отмечаем карандашом места для сверления. 5 Добавляем к полученным точ- кам дополнительные риски что позволит более точно про- сверлить отверстия. 6 Делаем отверстия перфорато- ром. Глубина сверления зависит от применяемых дюбелей. 7 Просверливаем все необходи- мые отверстия. Их должно быть минимум два. Дополнительные риски

slide 176:

175 Практическое руководство. Монтаж наружной розетки 8 Забиваем дюбели в отверстия. 9 Делаем отверстие в заглушке розетки и надеваем ее на провод. 1 0 Вставляем заглушку в корпус ро- зетки и укладываем провода так чтобы они располагались свободно и не мешали при установке розетки. 1 1 Откусываем пассатижами из- лишки провода. 1 2 Подключаем провода к розетке. Удобнее это делать вытащив механизм из корпуса розетки. 1 3 Устанавливаем механизм внутрь корпуса. 1 4 Вкручиваем розетку. 1 5 Поправляем усики заземле- ния если они погнулись. 1 6 Ставим крышку на розетку. Усики заземления Заглушка Провода не должны мешать при сборке розетки Заглушка

slide 177:

Глава 10. Монтаж электрических точек 176 Монтаж блока выключателя и розетки Блок из розетки с выключателем устанавливают обычно там где необходимо одновременно иметь розетку и управлять светильником. Часто такой блок располагают в подсобных помещениях сараях беседках и т. д. • уровень • набор отверток • строительный нож или ножовка по металлу • съемник изоляции • перфоратор • сверло SDS диаметром 6 мм • дюбель-гвозди Инструменты и материалы 1 Осматриваем блок на отсут- ствие внешних повреждений. 2 Разбираем блок. 3 Крепим блок на стене. Зачищаем съемником изоляции провода. Дей- ствия аналогичны монтажу одиночной наружной розетки см. с. 165–166. 4 Подключаем провода зазем- ления обычно они желто-зе- леного цвета. 5 Подключаем нулевые провода обычно они синего цвета. Провода заземления Зачищенные провода Нулевые провода

slide 178:

177 Практическое руководство. Монтаж блока выключателя и розетки 6 Подключаем фазный провод и перемычку к выключателю. 7 Подключаем второй конец пере- мычки к выключателю. 8 Подключаем фазный провод который идет на светильник. Если выключатель двухкла- вишный то на светильник под- соединяют два провода. 9 Прорезаем отвер- стие в корпусе ро- зетки. Обычно это делают строитель- ным ножом в осо- бых случаях — но- жовкой по металлу. 1 0 Собираем корпус блока ро- зетки с выключателем. При- кручиваем крышку розетки. 1 1 Ставим специальную защелку на выключатель. Следим что- бы все фиксаторы сработали. 1 2 Ставим клавишу выключателя. Фазный провод на светильник Специальная защелка Клавиша выключателя Фазный провод Перемычка Перемычка подключена к выключателю

slide 179:

178 Глава 11. Освещение Помещение для декора которого использованы светильники разного типа Освещение — это не только монтаж проводов и светильников. Удачно подобранный свет может радикально изменить декор помещения а заодно и сохранить жильцам зрение. Для этого нужно иметь четкое представ- ление о возможностях света. Об основных источниках освещения было рассказано в разделе «Осветительная аппаратура» главы 6 «Электромонтажные и электроустановочные изделия». Сейчас рассмотрим как на прак- тике реализовать потенциал осветительных устройств. Виды освещения Общее Свет в помещении однородно рассеян на всей площа- ди. Светильники расположены на одинаковом расстоя- нии друг от друга и равномерно расставлены. Возможно один источник света ярче остальных тем не менее ком- ната освещена без резких перепадов. Лучший пример такого освещения — люстра в центре потолка. Местное Источники света локализованы на определенном участке — рабочем столе кухонной плите куске стены и т. д. Пример — настольная лампа с отражателем. Комбинированное Этот вид объединяет в себе два предыдущих. Самый частый вариант. Аварийное Такой вид освещения редко представлен в жилых по- мещениях и зря. При отключении основного источни- ка освещения автоматически включаются дополнитель- ные слабые лампы питаемые от аккумуляторов. Такой вариант очень хорошо использовать в индивидуаль- ных жилых домах с лестницами чтобы не упасть с них в темноте.

slide 180:

Способы освещения 179 Способ освещения зависит от вида светильника. Направленный свет Такой светильник освещает определенный участок подобно электрическому фонарику с рефлектором. Непрямой свет Это свет отраженный от какой-либо поверхности. Как правило такие светильники устанавливают на кар- низах или под потолком. Подвесные потолочные светильники направленного света чаще всего устанавливают над обеденным столом Отраженный от потолка свет более мягкий и создает рассеянное освещение в определенной зоне Рассеянный свет Свет от лампочки распространяется равномерно во все стороны на 360°. Так светит обычная лампа накали- вания не прикрытая абажуром. Лампы такого типа дают мягкий рассеянный свет Смешанный свет Его дают лампы которые совмещают все вышепере- численные способы: направленный отраженный и рас- сеянный свет. Лампа обеспечивает три типа освещения: направленное вниз рассеянный свет сбоку и отраженный сверху Способы освещения

slide 181:

Глава 11. Освещение 180 Выбор лампы зависит от того для чего предна- значена та или иная комната и что в ней будет нахо- диться. Ассортимент светильников очень велик по- этому расскажем о них по принципу расположения и монтажа. Потолочные Делятся на встраиваемые и накладные. Первые пред- назначены для подвесных и натяжных потолков вто- рые — для потолков из монолитного материала без пу- стот за ним. Встроенный потолочный точечный светильник с галогенной лампой и поворотной частью Люминесцентный потолочный встраиваемый светильник на четыре лампы по 18 Вт Подвесные Располагаются на потолке. Отличаются от потолоч- ных способом крепления — их подвешивают на штанге или гибком тросе. Подвесные светильники Настенные Это разнообразные бра и люминесцентные светиль- ники линейного типа. Настенный светильник — бра Настенный пылевлагозащищенный светильник с решеткой обычно устанавливается в технических помещениях Виды светильников

slide 182:

Типы светильников 181 Переносные К ним относят напольные торшеры и настольные лампы. Настольный светильник с шарнирами создает зону освещения на рабочем столе Напольный торшер — стильный штрих в современном интерьере Типы светильников Подвеска Разделяются на мягкие лампы которые должны ви- сеть на цепочках или прямо на электропроводах и жест- кие металлические штанги вертикально направленные от основания светильника к лампочкам. Последние часто напоминают перевернутые вверх торшеры. Типичная люстра-подвеска Плафон Современные тарелки либо плафоны могут быть ис- точниками комбинированного света: часть светового потока направлена вверх часть — вниз через рассеива- ющий плафон либо абажур. Софиты В качестве источников локального или рабочего ос- вещения рекомендуем использовать софиты — они дают свет в пределах узкого угла. Такое освещение кстати удобно организовать не только над письменным столом ребенка но и в ванной комнате для создания интерес- ного интерьера. Софиты

slide 183:

Глава 11. Освещение 182 Основные правила освещения 1 Освещенность комнаты должна быть не меньше 15 Вт на 1 м 2 площади то есть в гостиной 5×4 м люстру необходи- мо оснастить пятью лампочками по 60 Вт каждая. Имеется в виду мощность лампочек накаливания. Мощность ламп другого типа рассмотрена в разделе «Осветительная аппа- ратура» см. с. 88. 2 Расстояние от пола до нижнего края потолочного светиль- ника — не менее 2 м поэтому стоит задуматься надо ли устанавливать многоярусную хрустальную люстру в типо- вой квартире. 3 Светильники в ванной комнате и санузле обязательно должны иметь стекла для защиты от повышенной влажно- сти и брызг воды. Более подробно до машнее электрообо- рудование по категориям защиты от поражения человека электрическим током рассмотрено в главе 12 «Устройство электросети в санузлах и на кухне см. с. 205. Не менее 2 м 4 Выполнить чертеж объекта необходимо до начала электро- монтажных работ отметив на нем зоны освещения. При этом следует учесть все факторы: уровень естественного освещения цветовую гамму интерьера мощность и на- правленность искусственного освещения личные пожела- ния и т. д.

slide 184:

Монтаж освещения в квартире и частном доме 183 Монтаж освещения в квартире и частном доме Схема Монтаж начинается с расчетов и чертежей. Нужно четко определить где будут расположены точки осве- щения светильники и выключатели. Монтаж кабеля После того как схема составлена монтируют осве- тительные кабели. Каким образом укладывают провод подробно рассмотрено в главе 9 «Монтаж кабеля». Расчет сечения провода Типовое сечение жилы провода освещения — 15 мм 2 что составляет максимальную нагрузку 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя ведь это соответствует 40 лампочкам по 100 Вт включенным одновременно. Тип разводки когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля Наглядная схема освещения Выключатель Коробка К следующему светильнику Щиток Общая линия К люстре Коробка Коробка Выключатель Розетка 150–400 мм N PE L

slide 185:

Глава 11. Освещение 184 Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей б — схема управления многоламповым осветительным прибором 1 — нулевой провод 2 — ввод 3 — фазный провод 4 — счетчик 5 — обмотка счетчика 6 — предохранители 7 — линия к приборам общего пользования 8 — розетки с заземлением 9 — обычные розетки 10 — осветительные лампы 11 — выключатель 12 — переключатели 13 — двухклавишный выключатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 10 11 12 13 а б

slide 186:

Монтаж освещения в квартире и частном доме 185 Соединение проводов внутри распределительной коробки когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля Определение количества жил в проводе После того как установлено сечение провода на раз- личных участках осветительной сети необходимо ре- шить какой именно провод нужен — двух- или трех- жильный. Если в квартире нет заземления то все равно прокладывайте трехжильные кабели с заделом на буду- щее а третью жилу РЕ пока не используйте. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода поэтому осветительные прово- да чаще всего двухжильные. Трехжильный пригодится в случае если в квартире есть заземление и запланиро- вана установка люминесцентных светильников с элек- тронным балластом. Освещение ведут отдельной линией от щитка через свой автомат отключения достаточно на 6 А. Светильник с люминесцентными лампами Установка выключателей Рассмотрим схему освещения на две группы ламп с двухклавишным выключателем. От распаечной коробки к выключателю направлен фазный провод. После включения одной из клавиш вы- ключателя последний подает фазу которая по прово- ду движется к соответствующей лампочке светильника и дальше к нулевому разряду — через нее замыкается цепь. В итоге лампочка загорается. После того как мы включили вторую клавишу вы- ключателя фаза двинулась по проводу ко второй лам- почке через нее — к нулевому проводу. Снова цепь за- мк нулась — и загорелась вторая лампочка. Удостоверьтесь что вы правильно подключили выклю- чатель. Хотя разные производители предлагают выключа- тели различного устройства алгоритм подключения в це- лом одинаков. В любом случае у выключателя с одной стороны один зажим с другой — два. Следовательно най- дя в установочной коробке фазу и обесточив проводку мы должны подключить общую фазу к зажиму находящемуся отдельно от двух остальных. Не имеет значения к которым из двух оставшихся зажимов вы подключите два других провода мы пока не укладываем выключатель в монтаж- ную коробку. Одно из главных правил при установке любого выклю- чателя для освещения или автоматического — всегда ста- вить его на фазный провод чтобы при отключенном со- стоянии на светильнике не было фазы. Иначе даже при смене лампочки не говоря уже о более серьезных работах случайно прикоснувшись к фазному контакту в патроне человек может получить удар током. Если из-за полом- ки произойдет контакт ТПЖ с корпусом светильника то прикосновение к такому прибору сулит летальный исход. К выключателю подходит и отходит один и тот же провод который замыкается и размыкается внутри по- этому кажется что проводников два. На самом деле фаз- ный проводник образует петлю в выключателе она раз- резается а концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Щелкнув клавишей можно соединить и разъединить цепь. Если выключатель двухклавишный проводов стано- вится три: по одному ток подходит по двум другим — вы- ходит. Одна клавиша разрывает одну линию пока вторая работает. Соответственно у трехклавишного выключате- ля четыре жилы: одна на вход и три на выход. Допустим в люстре пять лампочек. Нужно установить двухклавиш- ный выключатель чтобы при нажатии первой клавиши за- горались три лампы второй — две. Практически в каждой Люстра Распределительная коробка Выключатель двойной Розетка 220 В Ф Ф

slide 187:

Глава 11. Освещение 186 люстре в чаше есть колодка через которую соединяются провода. В нее с одной стороны вставляют фазный про- вод с другой — кабель который разветвляется на три по числу подключаемых патронов. Аналогично подключают и второй фазный проводник только он разветвляется на две жилы. Нулевой провод один и он присоединяясь ко второму контакту патрона лампы объединяется в выходя- щий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки для подведения и отвода тока к вы- ключателю используют обычный двухжильный провод к двухклавишному — трехжильный и т. д. Схема подключения люстры с пятью лампочками и двухклавишным выключателем: Ф — фаза 0 — нуль 1 — люстра 2 — коробка соединений 3 — двухклавишный выключатель 4 — соединительные клеммы Диммер Если устанавливать в качестве выключателя дим- мер то первое на что стоит обратить внимание — это на какую мощность он рассчитан. Если есть надпись 300 Вт — значит он подходит для люстры с пятью лам- почками по 60 Вт каждая. Есть устройства для домаш- него использования с мощностью и 1000 Вт. Таким светорегулятором можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливают диммер аналогично обычному выключателю. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозна- чение какой именно провод подключать к тому или иному контакту. Контакт для входящего провода обо- значается латинской буквой L. Проходной выключатель Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. У обычного одноклавишного их два а у проходного — три. К одному подключает- ся входящий или выходящий провод два других — к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя четыре контакта. На колодке специаль- ными обозначениями показано какой контакт чему со- ответствует. Важно не перепутать порядок подключе- ния при монтаже. Схема использования проходных выключателей переключателей О Ф 2 3 1 4 Возвратный провод лампы Провода-челноки Нулевой провод Фазный провод Защитный провод Проходной выключатель 1 Проходной выключатель 2 Точка освещения

slide 188:

Монтаж освещения в квартире и частном доме 187 Принцип работы проходных выключателей 1 2 Схема соединения выключателей между собой: в центре — крестовой с четырьмя контактами для соединения остальных переключателей между собой Схема подключения двухклавишных проходных выключателей N L 1 2 L N L N

slide 189:

Глава 11. Освещение 188 Различные варианты подключения трех проходных выключателей Монтаж светильников Место расположения Обычно потолочный светильник размещается в цент- ре потолка в точке пересечения двух диагоналей они от- мечаются от противоположных углов комнаты. Нужно отбить ровные прямые линии под прокладку проводов с помощью шнура либо крученого шпагата. Шнур натя- гивается между двумя точками прямого участка линии их нужно обозначить мелом заранее. Чтобы избежать неточностей лучше работать вдвоем: один прикладыва- ет шнур к одной точке второй — к другой. Практически это выглядит так: вы берете туго натяну- тый шнур двумя пальцами на расстоянии 1 м от финиш- ной точки оттягиваете его от стены на 30–40 см и резко отпускаете. Ударившись о стену он оставит по всей сво- ей длине линию мелового отпечатка. Можно поступить проще и купить специальный от- бивочный шнур — капроновый длиной 5–10 м и диамет- ром 2–3 мм. В комплект входит запас красителя уло- женного в марлевый мешочек прикрепленный в месте выхода шнура из рулетки. Перенести точку с пола на потолок можно так: взять деревянную рейку и прикладывая к ней уровень добиться того чтобы она стояла вертикально затем отметить центр комнаты. Такую работу лучше выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки 2 — вертикальная линия 3 — точка пересечения двух диагоналей Однако если возле одной из стен предполагается уста- новить шкаф-купе или аналогичный предмет интерьера занимающий пространство от пола до потолка люстру нужно перенести на ширину данной мебели чтобы ви- зуально она занимала центральное место. Способ крепления Какой бы тип светильника вы ни выбрали его монтаж начинается с проделывания нужного отверстия в по- толке. В это отверстие будут протягиваться проводка и монтироваться крюк непременно изолированный от светильника поливинилхлоридной трубкой. Такая до- полнительная изоляция предотвратит появление в ме- таллической арматуре бетонных плит или стальных труб потенциала в случае если повредится изоляция. Кстати в деревянный потолок нужно ввинчивать крюк с резьбой. Люстра: 1 — клеммная колодка 2 — потолочный крюк 3 — штанга крепления L фаза N нуль 1 2 3 L фаза N нуль L фаза N нуль 1 2 3

slide 190:

Монтаж освещения в квартире и частном доме 189 Обычную люстру можно зафиксировать двумя спосо- бами: повесить на крюк или прикрутить дюбель-гвоздя- ми либо шурупами. Для этого на пластине внутри деко- ративной чаши которая закрывает место соединения есть отверстия. Если люстру вешают на крюк то исполь- зуют специальные дюбели с крючком вместо привычно- го шурупа. Массивную люстру водружают на металли- ческий анкер диаметром 8–10 мм который выдерживает нагрузку до 80 кг. Непосредственно монтаж начинается с изолирования крюка с помощью двух слоев изоленты либо пластиковой трубки. Виды потолочных крюков для подвески люстр Примечание Иногда потолок пробивают до канала в плите и вешают крючок на кусок стального прута. Он краями заходит в от- верстие канала. Затем проем замазывают штукатуркой или гипсовым клеем. Потолочный плафон разумеется не вешают на крюк а крепят вплотную к потолку. Для этого понадобятся три-четыре крепежа. Привинчивают плафон через от- верстия в донышке корпуса а крюк ранее установлен- ный и торчащий из потолка удаляют. К деревянному потолку плафон можно прикрутить обычными шурупа- ми. Для крепления к потолку из бетона понадобятся дю- бели из гипсокартона — анкерные дюбель-«бабочки» выдерживающие нагрузку до 15 кг. ВАЖНО Перед началом работ обязательно выключайте автоматиче- ский выключатель расположенный в щите на лестничной площадке или в самой квартире. С помощью индикаторной отвертки проверяйте действительно ли в сети отсутствует напряжение. Настенные светильники крепят дюбель-гвоздями или шурупами. Чтобы повесить бра на стену в конструкцию гипсокартонного каркаса нужно включить дополнитель- ный брус или профиль. Если его нет бра не может быть тяжелее 1 кг. Фиксируют его дюбелями-«бабочками». Крепление потолочной люстры с помощью планки Крепление точечных светильников в декоративной планке Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке 40 d35 35 12 d5 Люстра Саморезы Крепежная планка люстры

slide 191:

Глава 11. Освещение 190 Провода Следующий шаг — нужно отыскать на потолке три конца провода. Один из них — нулевой два — фазные. Не забывайте что нулевой провод направлен в монтаж- ную коробку а фазные — на выключатель. Со всех проводов снимают изоляцию и разводят их в разные стороны так чтобы они не смыкались. Провода маркируют если они одного цвета. Маркировка проводов должна быть и у светильни- ка. В противном случае вам следует определить нуль и фазы — иногда три провода светильника проложены в трубках устройства и выведены на коробку через кото- рую светильник и будет подключаться к электропроводке. Обычно коробку маскируют под декоративным патроном. К этому этапу выключатель уже подключен. Его про- веряют. Прежде всего подают на проводку напряжение. Включив обе клавиши выключателя берут индикаторную отвертку и разбираются где нулевой провод а где фазные идущие со включенных клавиш выключателя. Снова обесточивают электропроводку. Видно что от люстры отходят три провода. Одним из них увенчаны все провода с каждой лампочки — сле- довательно это общий нулевой провод. Его и нужно подсоединить к нулевому проводу проводки. Не имеет значения к каким из двух оставшихся проводов элек- тропроводки будут подсоединены два других провода люстры. Для выполнения соединения должна быть ис- пользована специальная колодка прикручивающая про- вода винтами. Совет Как определить нуль и фазу в проводах светильника если от светильника отходят три провода и не видно откуда Воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки. Соединение проводов в чаше потолочного светильника с помощью скруток-колпачков Итак люстра подключена. Теперь нужно тщательно заизолировать соединения проводов если монтажная колодка по каким-то причинам отсутствует — и можно подавать напряжение. Проверка Проверяют люстру попеременным включением- выключением клавиш выключателя. Если все исправ- но и подключение проведено правильно поочередно за- горятся разные группы лампочек. Но если оказалось что это не такая очередность включения какую вы хотели на исправление уйдет немного времени. Нужно поме- нять местами два фазных провода направленных с кла- виш выключателя к люстре. Если светильник включается и не искрит а его кол- пак легко завинчивается — значит установка выполне- на правильно. Можно завинтить защитно-декоративный колпачок у основания светильника а выключатель по- местить в установочную коробку. Когда проводка смонтирована а выключатели установ- лены можно фиксировать светильник на поверхности. ВАЖНО Ни в коем случае нельзя соединять друг с другом медный и алюминиевый провода. Эти металлы образуют в смычке электронную пару разрушающую контакт. Совет Фазный провод крепят к самому дальнему контакту в па- троне то есть не на контактирующий с резьбой а на сопри- касающийся с кончиком цоколя. Это безопаснее. Безопасное подсоединение фазных проводов к контактам в патроне Цоколь патрона обечайка с резьбой соединяется с линией рабочего нуля N N L

slide 192:

Галогенные лампы с подключением через трансформатор 191 Если на практике оказалось что несмотря на пра- вильно выполненную последовательность подключе- ния люстра не зажглась будем искать неисправность по следующему алгоритму. 1. Выворачиваем лампочку и осматриваем патрон и цоколь. Если дефекты очевидны нужно приоб- рести новую. 2. Определяем есть ли напряжение на клеммах под- ключения светильника. Если оно присутствует ищем неисправность в светильнике проверяем про- вода и их соединения а также места подключения патронов и состояние в них усиков и язычков. Если напряжения нет снимаем выключатель и замыкаем на время концы проводов. В случае включения све- тильника следует заменить выключатель. 3. Если напряжения на клеммах подключения светиль- ника нет а замыкание проводов выключателя не дало эффекта придется проверять на неисправность всю электропроводку с помощью прозвонки. Тут можно вспомнить что могли окислиться соединения в рас- паечных коробках либо же переломиться алюмини- евые провода как следствие окисления. Здесь не поможет смена места устройства выключателя без замены всего провода. Вы лишь добьетесь ухудшения контакта в месте соединения проводов. Ищем неисправность Галогенные лампы с подключением через трансформатор Для экономии и безопасности часто применяют схемы освещения где используется не 220 В а намного мень- шие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6 12 и 24 В. Они светят ничуть не хуже обычных а энергии потребляют на по- рядок меньше. Кроме того их невысокое напряжение гарантирует безопасность. Обычно низковольтные га- логенные лампы устанавливают в ванных комнатах или подвальных помещениях а также во встроенные све- тильники в подвесных потолках. Единственное условие таких светильников — они требуют установки понижа- ющего трансформатора. Понижающий трансформатор для галогенных ламп: два провода предназначены для сетевого напряжения 220 В еще два — для выходного напряжения 12 В Благодаря небольшим размерам современные элек- тронные трансформаторы можно легко монтировать прямо на каркас потолка. Чтобы верно выбрать устрой- ство сначала составляют схему освещения с указа- нием количества ламп и их мощности затем послед- ние суммируют и к полученному числу прибавляют 10–15 . Если зона освещения не одна то вместо одно- го мощного трансформатора стоит приобрести не- сколько послабее. При установке и эксплуатации трансформатора нужно помнить что во время работы он сильно на- гревается до +90 °С. Потолок за которым располо- жен прибор надо снабдить специальными люками чтобы в случае поломки или регулировки легко до него добраться. Примечание Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавли- вать диммер. Он начинает работать некорректно и срок службы ламп сокращается. Схема подключения трансформатора для галогенных ламп Регулятор Электронные трансформаторы L N L N N N L 12 V 420 56/57 ВАЖНО Предварительно необходимо выключить напряжение в щитке и убедиться в его отсутствии с помощью индика- торной отвертки.

slide 193:

Глава 11. Освещение 192 Все чаще сегодня общее освещение в квартире осу- ществляется за счет не единичной люстры а системы светильников вмонтированных в подвесные потолки. Тут могут быть и лампы с вольфрамовой нитью и лю- минесцентные и галогенные. Если вы запланировали ограничиться обычной уста- новкой светильников то есть без использования термо- изолирующего кольца наиболее приемлемым вариан- том можно считать лампы накаливания максимальной мощностью 50 Вт. Если вы хотите устанавливать лю- минесцентные либо галогенные лампы их мощность не должна превышать 35 Вт. Если нужно максималь- но яркое освещение например у компьютера или в дет- ской придется оборудовать светильники дополнитель- ной термоизоляцией. Тогда их полотно не перегреется и не провиснет. Подвесные потолки Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком Монтаж единичной люстры в подвесной потолок Потолок Подвесной потолок Потолок Подвесной потолок

slide 194:

Подвесные потолки 193 Примечание Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Арм- стронг» и вовсе не составит никакого труда. Благода- ря тому что ячейки каркаса имеют такие же размеры как и сам светильник его остается только вставить и подклю- чить провода к контактам. Встраиваемый точечный светильник крепить про- ще всего: коронкой с переменным диаметром режущего полотна в гипсокартоне прорезают круглое отверстие и вставляют его внутрь. При этом нужно придерживать пальцами пружинные лапки прижимая их к корпусу. Когда светильник войдет на достаточную глубину лап- ки прижмут его к месту. Конечно перед этим нужно под- ключить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще используют лампы с маркировкой R39 R50 R63 и R80. Цифры и буквы обозначают размер лампочек который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах. Такой светильник можно монтировать не только в потолке но и в любых пустотелых конструкци- ях — перегородках облицовке и объемных фигурах. Его легко вынуть из отверстия а ремонт замена или смена лампочки не представляют никакой сложности. Главное при смене светильника допустим не понравился цвет — проследить чтобы при отключении провода не «нырну- ли» в отверстие. Достать их оттуда не разбирая конструк- цию будет затруднительно. С помощью точечных поворотных светильников можно изменять направление светового пучка: повернуть лампы на стену вверху или строго вниз внизу Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте пружинными лапками Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения Пружинные лапки

slide 195:

Глава 11. Освещение 194 Подробнее остановимся на светильниках предназна- ченных специально для монтажа в натяжные потолки. Если вы хотите приобрести светильники которые «вка- лываются» в потолок выпускаются они как правило из стали то в итоге получите систему точечного осве- щения предметов и отдельных фрагментов комнаты. Однако ярким оно не будет максимальная мощность ис- пользуемой лампочки составляет 50 Вт. Преимущество таких светильников — вы покупаете модели оснащен- ные защитой от попадания воды и тогда есть гарантия что затопление вас соседями сверху не закончится ава- рией а сами светильники после замены натяжного по- толка можно будет восстановить. Более модернизированный тип светильника — кар- данный. Его устройство позволяет регулировать поло- жение рефлектора в вертикальной и горизонтальной плоскостях по желанию направляя свет в ту или иную часть помещения. Порядок монтажа точечных светильников в натяжной потолок 1. Разметка. Размечаем на потолке места для крепле- ния системы точечных светильников. 2. Подведение проводов. Подводим нужные провода. 3. У становка крепежных элементов. На базовый по- толок крепим стойки для светильников устанав- ливаем кронштейны и специальные крепежные элементы. Помните что монтаж светильников в по- толок всегда осуществляется на закрепленную в нем арматуру либо крепежный элемент. 4. Подсоединение светильников. Перед подсоедине- нием светильника надеваем на его корпус одно или несколько термоизолирующих колец. Затем регу- лируем установленный светильник по уровню на- тянутого потолка. 5. Вкручивание лампочек. Это последний этап монтажа. Замена точечного светильника Натяжные потолки Карданный светильник DC111 Примечание Если такие светильники кажутся вам слишком официаль- ными и вы предпочитаете более изящные на подвесках световые карнизы либо бра то в ванной бассейне либо сау- не все равно лучше установить не световой карниз а все ту же систему точечных светильников с той только разницей что использовать придется исключительно влагозащитные модели. У таких светильников лампы защищены стеклом и силиконовыми прокладками следовательно попадание испарений и воды исключено.

slide 196:

Оригинальные дизайнерские решения 195 С помощью различного вида светильников источ- ников света и элементов декоративной отделки можно создать в квартире неповторимый дизайн. Это не требу- ет дорогостоящего оборудования нужно лишь хорошо знать характеристики источников света и иметь навыки отделочных работ. Приведем несколько примеров того что можно создать с помощью светотехники. Создание зон освещения с помощью встроенных в гипсокартонный потолок светильников с галогенными лампами: видны зоны освещения кухонных шкафов и стойки Пример создания зон освещения с помощью компактных светильников Звездное небо Красивое и необычное дизайнерское решение. Необходимо сразу отметить что изготовление столь ро- мантического потолка — трудоемкая кропотливая ра- бота требующая не только значительных физических усилий но и материальных затрат а также специаль- ных навыков. Потолок должен быть подвесным на металлическом или деревянном каркасе с зазором между черновой по- верхностью и покрытием не менее 5 см. Материал по- толка — гипсокартон или МДФ. В нем по шаблону из бумаги просверливают отверстия 15–2 мм в диаметре. Чтобы создать рисунок созвездий придется вооружить- ся картой звездного неба и тщательно перенести нуж- ные точки на потолок. Оборудование для «звезд» можно приобрести в магазинах светотехники. В основе системы «звездное небо» — стеклянные во- локна разной толщины и соответствующих размеров на- садки а также световоды и проектор. Пучки оптических волокон подключаются к светодиодному или галоген- ному проектору. У первого есть контроллер — прибор управляющий свечением отдельных волокон у второ- го — фильтр меняющий цвет свечения волокон. Прибор вмонтированный в потолок нагревается и выделяемая им теплота заставляет диск светофиль- тра медленно вращаться в результате чего изображение звездного неба спроецированное на потолок имитирует волнообразные цветовые колебания. Оригинальные дизайнерские решения Упрощенный вариант звездного неба на гипсокартонном потолке

slide 197:

Глава 11. Освещение 196 Монтаж потолка Сначала прикручивают один лист с внутренней сто- роны в отверстия вставляют концы волокон смазанные клеем затем — следующий и т. д. Работа весьма кропот- ливая и выполнять ее надо аккуратно. Потолок для при- дания сходства с ночным небом можно покрасить соот- ветствующей краской. Проектор и контроллер располагают прямо на ли- стах или крепят к каркасу вес у них небольшой. Проектор подключается одним проводом к распаеч- ной коробке и оборудован выключателем. Если у про- ектора нет контроллера то яркость отдельной «звезды» определяется количеством волокон в одном отверстии. Если контроллер присутствует то концы волокон рас- полагают по потолку равномерно примерно по 50– 70 на 1 м 2 . В зависимости от модели контроллер мо- жет не только проецировать неподвижные звезды но и воспроизводить движение Галактики падение ме- теоров и т. п. Однако такая модификация недешева. Галогенный проектор подобных эффектов не имеет зато может заставить выполненный рисунок перели- ваться всеми цветами радуги. Монтаж оптических волокон на гипсокартонном потолке Отраженный свет Наиболее интересное использование отражен- ного света — гипсокартонные карнизы со скрыты- ми светильниками. Для изготовления такой кон- струкции нужны навыки работы с гипсокартоном. Электромонтажная сторона вопроса достаточно про- ста. Внутрь карниза вставляют точечные встраива- емые лампы которые светят на стену. Карниз засло- няет свет и со стороны комнаты видна лишь яркая окантовка по периметру потолка. Это отличное допол- нительное освещение. Можно вкрутить лампы разных цветов и поставить диммер для регулировки интен- сивности их работы поиграть с расположением ламп и направлением света. Трубчатые люминесцентные лампы располагаясь за карнизом из гипсокартона создают мягкое и равномерное освещение по периметру комнаты Столб света На полу устанавливают основание колонны выпол- ненное из гипсокартона на потолке — капитель. Роль «ствола» играет яркий пучок света. Его создают гало- генные или ксеноновые прожекторы с узконаправлен- ными рефлекторами. Надписи и окантовки на стенах Светодиодными и люминесцентными кабелями можно оплести декоративные конструкции созда- вая замысловатые узоры и дополнительно освещая поверхности. Потолок Светодиодные проекторы Оптические волокна Контроллер

slide 198:

197 Практическое руководство. Монтаж настенного светильника Монтаж настенного светильника 1 Если после штукатурки вокруг провода есть не- ровности выравниваем их чтобы светильник плотно встал к стене. 2 Снимаем внешнюю изо- ляцию кабеля и зачи- • набор отверток • уровень • индикаторная отвертка • строительный нож • съемник изоляции • рулетка • строительный карандаш • перфоратор • сверло под дюбель • молоток • комплект дюбель-гвоздей или саморезы с дюбелями • необходимые крепления для сборки светильника • клеммники при необходимости • лампочки ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обязательно отключите напряжение перед установкой светильника. Обеспечьте чтобы никто из соседей не смог включить напряжение. Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой которая предварительно должна быть протестирована. Инструменты и материалы щаем провода для под- ключения к патрону или клеммнику. Внешняя изоляция кабеля Зачищенные провода Ни один дом не обходится без настенных светиль- ников которые создают теплую и уютную атмо сферу. Самостоятельно навесить бра не так уж и сложно если следовать нашим советам. Практическое руководство

slide 199:

Глава 11. Освещение 198 Перед монтажом убедитесь что в местах креплений не проходит провод 3 Размечаем места для отверстий под светильники используя уро- вень рулетку и карандаш. 4 Делаем отверстия под светиль- ники перфоратором. 5 Забиваем дюбели в полученные от- верстия. 6 Подключаем провода к патрону или клеммнику в зависимости от конструкции светильника. Зажи- маем провода достаточно силь- но но не чрезмерно поскольку можно сорвать резьбу. 7 Прикрепляем корпус светильника с помощью саморезов к стене. 8 Вкручиваем лампочку полно- стью и без перекосов иначе она не будет соприкасаться с лепест- ками патрона подающими на- пряжение. 9 Устанавливаем плафон или деко- ративное стекло на светильник. 1 0 Подключаем элект- ричество и прове- ряем работоспособ- ность светильника. Следите за тем чтобы дюбель полностью вошел в отверстие и не мешал установке светильника Патрон Следите чтобы са- морезы при креплении не задели провод Стеклянные плафоны устанавливайте в последнюю очередь

slide 200:

199 Практическое руководство. Установка люстры Установка люстры Обычно чтобы выполнить ремонт сначала нужно снять а затем вновь установить люстру. Иногда желание поме- нять светильник не связано с ремонтом. И если с его снятием как правило проблем не возникает то при обратном монтаже они появляются особенно если люстра многорожковая многолампочная. Чтобы вы не столкнулись с трудностями попробуем описать всю работу более подробно. Вариант 1 три провода из потолка три провода из люстры Рассмотрим случай когда для управления светиль- ником используется двухклавишный выключатель и из потолка выходят три провода. Главное — определить какой из трех проводов нулевой. При правильном под- ключении когда прерывается фаза это можно сделать так: включаем выключатель — на том проводе где инди- каторная отвертка не покажет фазу и есть нуль. • набор отверток • съемник изоляции • наконечники на провода • пассатижи Инструменты и материалы 1 Готовим клеммник для подключения люстры: откручиваем винты крепле- ния провода на расстояние достаточ- ное для ввода в клеммник провода. 2 Подключаем провода которые от- ходят от люстры. 3 Затягиваем провод. Следим что- бы он попал под винт клеммника. 4 Подключаем два других про- вода люстры. 5 Подключаем провод который идет из потолка. Нулевой про- вод к середине клеммника под- соединяется так же как провод люстры. 6 Подключаем два оставшихся провода. Проверяем надежность соединения натягивая провода. Используйте только качественные клеммники

slide 201:

Глава 11. Освещение 200 • набор отверток • съемник изоляции • наконечники на провода • кусок провода Инструменты и материалы Вариант 2 два провода из потолка три провода из люстры Теперь рассмотрим случай когда люстра на две группы ламп а управлять нужно одноклавишным вы- ключателем. Обычно из потолка к люстре выходят два провода. В новостройках может быть три один из них — провод заземления как правило желто-зеленого цвета. 1 Отрезаем съемником изоля- ции кусок провода для пере- мычки длиной 5 см. 2 Зачищаем перемычку с двух сторон. 3 Устанавливаем перемычку в клеммник подразумевается что провода от люстры уже под- соединены с другой стороны клеммника. 4 Зажимаем в клеммнике один конец перемычки. 5 Зажимаем в одном гнезде клеммника второй конец пере- мычки и фазный провод кото- рый идет на светильник а нуле- вой провод зажимаем в среднем выводе клеммника. 6 Проверяем надежность со еди- нения проводов в клеммнике потянув за них и поводив из стороны в сторону. Фазный провод Нулевой провод

slide 202:

201 Практическое руководство. Установка люстры Вариант 3 четыре провода из потолка три провода из люстры Иногда из потолка выходят четыре провода. Пусть вас это не пугает. Просто один из проводов — зазем- ляющий корпус люстры один — нулевой и два — для управления работой люстры. Они подключаются по той же методике что и для установки двух групп ламп. Особенность — к корпусу люстры подсоединяется еще один провод заземления. • набор отверток • съемник изоляции • наконечники на провода • пассатижи • кусок провода Инструменты и материалы 1 Действуем аналогич- но как при подключе- нии двух групп ламп. В данном случае при- сутствует вывод за- земления. 2 Расцветка проводов может отли- чаться от приведенной на рисун- ке но обычно нулевой провод ставится посередине клеммника. 3 Изолируем вывод заземления если он не предусмотрен в све- тильнике. 4 Проверяем надежность соединения проводов в клеммниках потя- нув за них и поводив из стороны в сторону. Нулевой провод Провод заземления подключается от- дельным клеммни- ком если в светиль- нике предусмотрен вывод заземления Изолированный вывод заземления Нулевой провод Вывод заземления

slide 203:

Глава 11. Освещение 202 Вариант 4 три провода из потолка четыре провода из люстры • набор отверток • наконечники на провода • пассатижи • кусок провода Инструменты и материалы Рассмотрим случай когда в люстре две лампы и к каждой идет отдельный двухжильный провод. Тогда нулевые провода от двух лампочек надо объединить а остальные два подключить к проводам управления люстрой. 1 Надеваем наконечни- ки на провода. Нуле- вые провода на лампы объединяем общим на- конечником. 2 В результате у нас получились готовые провода для вставки в клеммник. 3 Устанавливаем клеммник. Ну- левые провода подключаем в середину клеммника. 4 Подключаем провода иду щие из потолка к клеммнику. 5 Проверяем надежность соеди- нения проводов в клеммниках потянув за них и поводив из сто- роны в сторону. Общий наконечник Фаза Нуль Заземление

slide 204:

203 Практическое руководство. Установка люстры Вариант 5 два провода из потолка четыре провода из люстры Рассмотрим случай когда в люстре две лампы и к каж- дой идет отдельный двухжильный провод. Тогда про- вода обеих ламп объединяются и подключаются к двум проводам из потолка с помощью клеммной колодки. • набор отверток • наконечники на провода • пассатижи • кусок провода Инструменты и материалы 1 Скручиваем про- вода идущие от светильника. 2 Надеваем наконечники для улуч- шения контакта в клеммниках. 3 Поднимаем светильник для подключения проводов иду- щих из потолка. 4 Подключаем провода в клеммник и проверя- ем надежность соеди- нения потянув за них и поводив из стороны в сторону. Провода идущие из потолка

slide 205:

204 Глава 12. Устройство электросети в санузле и на кухне Ванные туалеты душевые небезосновательно от- носятся к помещениям повышенной опасности. В них должны использоваться провода кабели и крепежные конструкции соответствующей тепло- и влагостойкости. Помните и о том что щитовые устройства в много- квартирном доме как и вводные и распределительные щитки в коттедже или частном доме не должны быть расположены под санузлами ванными комнатами ду- шевыми и прачечными. Еще одна важная особенность устройства электросети в ванных комнатах: все проложенные вблизи щитового устройства трубопроводы водопровод отопительные си- стемы система канализации внутренние водостоки и вен- тиляционные короба не должны иметь ответвлений в пре- делах помещения где расположено щитовое устройство. Тем более не допускается прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями. Опасность для человека С точки зрения физики проводником электрического тока является сам человек. Небольшое электрическое со- противление человеческого тела осуществляется верхним роговым слоем кожи в котором нет кровеносных и лимфа- тических сосудов а также нервных окончаний. Оно зави- сит от влажности кожи и места на теле человека а также от площади контакта тела с токоведущей частью электро- оборудования. Немаловажно и расстояние между контак- тами как и то каким путем ток пойдет по телу. Сопротивление кожи человека — это индивидуальная особенность организма оно может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч омов. Сопротивление вну- тренних органов достигает лишь нескольких сот омов. Принято принимать за среднее сопротивление тела чело- века приблизительно 1000 Ом то есть смертельной для человека является сила тока 01 А опасной — половина. Современная жизнь в том числе в собственном доме даже очень модернизированном и уютном такова что практически всегда есть угроза поражения элек- трическим током. Поэтому нужно соблюдать все меры электробезопасности особенно при самостоятельном устройстве электропроводки использовать только без- опасные напряжения разделить сети обустроить защит- ное заземление и зануление следить за исправностью системы защитного отключения регулярно. В ванной комнате освещение может быть не только функциональным но и декоративным Даже в современном жилье есть опасность поражения электрическим током Санузел и ванная комната

slide 206:

Санузел и ванная комната 205 Защита электрооборудования Система уравнивания потенциалов Обязательной для ванных комнат и санузлов являет- ся дополнительная система уравнивания потенциалов. ПВ1 1 6 8 9 9 3 3 2 1 7 6 5 10 11 4 Схема системы уравнивания потенциалов для ванной: 1 — металлический корпус ванны 2 — металлическая сетка закрывающая кабель электроподогрева пола 3 — заземляемая часть электрооборудования открытая проводящая часть 4 — КУП 5 — металлический стояк водопровода холодная вода 6 — металлический стояк водопровода горячая вода 7 — металлический стояк канализации 8 — шина РЕ ЩК 9 — дополнительный проводник системы уравнивания потенциалов ПВ1 1×25 в ПВХ-трубе 10 — дополнительный проводник системы уравнивания потенциалов ПВ1 1×4 в ПВХ-трубе 11 — защитный проводник в составе групповой сети ВВГнг 3×25 При этом должно быть соблюдено несколько условий. Установка КУП рекомендуется в местах прохожде- ния сантехнических стояков. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к КУП. К дополнительной системе уравнивания потен- циалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части ста- ционарных электроустановок сторонние проводя- щие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования. Категории защиты Прежде чем перейти непосредственно к электрифи- кации влажных помещений давайте разграничим до- машнее электрооборудование по категориям защиты от поражения человека электрическим током. Оно подраз- деляется на четыре категории. Первая — оборудование класса 0 в котором в каче- стве защитной меры от поражения человека электриче- ским током служит основная изоляция. Вторая — защита обеспечивается не только за счет основной изоляции но и специальным соединени- ем доступных прикосновению открытых проводя- щих частей с защитным проводником стационарной проводки. Третья подразумевает применение двойной или уси- ленной изоляции. Четвертая — защита от поражения током осущест- вляется благодаря электропитанию прибора от источ- ника безопасного сверхнизкого напряжения. Следовательно в ванных комнатах душевых сан- узлах и прочих влажных помещениях может исполь- зоваться только электрооборудование относящееся к определенной категории. Понятно что в ванной комнате не обойтись напри- мер без водонагревателей и тем более без светильников определенного класса защиты. Но здесь не может быть и речи об установке соединительных коробок распреде- лительных устройств и устройств управления. В кварти- ре и тем более в частном доме все корпуса ванных све- тильников должны быть выполнены из изолиру ющего материала. От трубопровода и газопровода штепсельные розет- ки удаляют на расстояние от 5 см. От дверцы душе- вой кабины абсолютно все выключатели и штепсель- ные розетки должны отстоять как минимум на 60 см. Обычно устройства защитного отключения устанав- ливают в групповых линиях от которых питаются штепсельные розетки. Но когда речь идет о ванной комнате лучше включить их в линию питающую ста- ционарное мощное электрооборудование и систему светильников. Если для ванной комнаты и санузла выделена одна групповая линия необходимо установить УЗО с током утечки 10 мА. В остальных случаях УЗО должно иметь уставку 30 мА. 1 5 6 7 2 3 3 9 9 11 ПВ1 1 × 6 8 10 4

slide 207:

Глава 12. Устройство электросети в санузле и на кухне 206 В ванных комнатах и санузлах дополнительная си- стема уравнивания потенциалов должна предусмат- ривать подключение сторонних проводящих частей выходящих за пределы помещений. В ванных комнатах и санузлах нагревательные эле- менты замоноличенные в пол должны быть покры- ты заземленной металлической сеткой. Даже если в ванной вообще нет электрооборудования с нулевыми защитными проводниками которые были бы подключены к системе уравнивания потенциалов ре- шение можно найти. Дополнительная система уравни- вания потенциалов в таком случае подключается к шине заземления РЕ зажиму расположенной на распреде- лительном щитке либо на вводе проводов в квартиру. Розетки Особого внимания заслуживают розетки для помеще- ний с повышенной влажностью. Мы знаем что в ванной комнате устанавливать разъемы электросети нежелатель- но ведь вода и электричество — соседство смертельно опасное. Но все же хочется включать стиральную машину фен и электробритву прямо в ванной не пользуясь удли- нителем поскольку до внешних розеток не всегда хватает длины шнура. Поэтому для влажных помещений покупай- те особые розетки с учетом уровня их показателя защиты электроприборов IP от воды и пыли указанного в ин- струкции и на упаковке. Показатель IP состоит из двух цифр. Первая обо- значает степень защиты от проникновения внутрь конструкции твердых частиц разных размеров см. табл. 12.1. Совет На упаковке розетки которую вы присмотрели для ван- ной можно увидеть например маркировку IP44. Эти буквы и цифры свидетельствуют что розетка оснащена уровнем защиты от частиц пыли размером более 1 мм и брызг воды. Защита происходит благодаря тому что внутри розетки имеются дополнительные резиновые прокладки. Поэтому вы смело можете установить у себя в ванной такую розетку которая будет предназначена ис- ключительно для того чтобы высушить волосы феном или побриться. Таблица 12.1. Расшифровка значений IP Защита от посторонних твердых тел и пыли Первая цифра IP Xx Вид защиты 0 Защиты нет 1 Защита от твердых тел размером от 50 мм 2 Защита от твердых тел размером от 125 мм 3 Защита от твердых тел размером от 25 мм 4 Защита от твердых тел размером от 1 мм 5 Частичная защита от пыли 6 Полная защита от пыли Защита от воды Вторая цифра IP xX Вид защиты 0 Защиты нет 1 Защита от капель конденсата падающих вертикально 2 Защита от капель падающих под углом до 15° 3 Защита от капель падающих под углом до 60° 4 Защита от брызг падающих под любым углом 5 Защита от струй падающих под любым углом 6 Защита от динамического воздействия потоков воды морская волна 7 Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время 8 Защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину Розетка со шторкой для защиты от влаги

slide 208:

Санузел и ванная комната 207 В современных квартирах в ванной и санузле ча- сто используется система теплого пола. Все ее нагре- вательные элементы монолитно установленные в пол обязательно покрываются заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой ко- торая должна быть присоединена к системе уравнива- ния потенциалов. Освещение Освещение в ванной Исходя из вышесказанного становится понятным что самое безопасное решение освещения ванной — это окно поскольку естественный свет по определению не создаст никаких проблем с точки зрения безопасности. Однако не всегда его можно устроить в ванной комнате. В процессе планирования освещения ванной часто возникает дилемма: функциональным или декоратив- ным должен быть светильник. Некоторые мечтают о га- логенном звездном небе либо помпезной люстре. Иногда светильник соответствует дизайну сантехники так как приобретался в комплекте. Есть правило выполненного со вкусом интерьера: если в ванной очень много сияю- щих декоративных деталей светильники должны быть неприметными либо вообще скрытыми а если сантех- ника и отделка ванной выглядят неброско светильник может стать ярким акцентом. В стремлении к красоте нельзя игнорировать тре- бования безопасности. Прежде всего откажитесь от любой помпезности если вы не уверены что светильни- ки будут хорошо защищены от прямого попадания вла- ги а металлическая арматура заземлена. В целях эконо- мии лучше использовать галогенные лампы — они дадут более яркое освещение не увеличивая расход энергии. Если ванная просторная для равномерного распреде- ления света можно установить несколько светильников в разных местах. Но главное — не забыть что практиче- ски все галогенные источники света работают в 12-воль- товом режиме значит нужно установить понижающий трансформатор. Он не испортит внешний вид комна- ты поскольку изделия от авторитетных производителей выполнены в стильных корпусах. Можно также для мо- делирования систем освещения использовать конструк- ции на основе токопроводящих шин и струн. В ванной велико искушение сделать интересное све- товое зонирование например выделить пространство у зеркала. Если в большой ванной присутствуют ниши и подиум — значит есть основание организовать под- светку с помощью источников локального света. Подсветка зеркал в ванной Возле зеркала рациональным будет устроить источ- ник яркого света который при этом не бил бы в глаза и не слепил. Подойдет рассеянный свет с абажуром из матового стекла или белого пластика. Обычно у зеркала располагают пару симметричных светильников вдоль широкого зеркала их можно установить по периметру а также закрепить светильники непосредственно на зер- кале приклеив специальным клеем. Как вариант — вы- делить ванну пучком направленного света оставив в по- лумраке остальную часть помещения или повесить над ванной бра с абажуром из цветного стекла или сгруппи- ровать на потолке разноцветные светильники а то и во- все поставить торшер на высокой стойке. Теплый пол Оригинальная подсветка зеркал в ванной комнате Самое безопасное освещение в ванной комнате — естественное однако без светильников обойтись трудно

slide 209:

Глава 12. Устройство электросети в санузле и на кухне 208 Кухня Кухня в доме — место в смысле электробезопасно- сти и электронагрузки особенное ведь современные хо- зяйки не ограничиваются лишь плитой и холодильни- ком а стремятся довести автоматизацию приготовления пищи и обработки продуктов до абсолюта. В современной кухне электропроводка должна разби- ваться на независимые ветви. Отдельно запитываются розетки для освещения отдельно — для мощных прибо- ров. Хорошо если каждая ветвь контролируется отдель- ным автоматом с установкой в линии УЗО. Примечание Особенно серьезно нужно отнестись к смене электропро- водки во время ремонта старого жилья. Ведь проводка прошлого поколения изготавливалась как правило из алюминия быстро стареющего и утрачивающего свои электрозащитные свойства материала. Если срок служ- бы алюминиевой проводки в вашем доме приблизился к 30 годам для скрытой проводки и к 20 годам для откры- той знайте что виниловая изоляция уже стала ломкой а это увеличивает риск перетирания проводов и соовет- ственно коротких замыканий ведущих к пожару. Кроме того сектор в котором присутствует плохой контакт не- пременно будет греться искрить продолжать окисляться что ставит под угрозу ваши новые кухонные приборы. Даже если в проводке использовались более качественные медные провода они тоже со временем окисляются в ме- стах соединения. Поэтому при нарушении контакта провод нагреется и отгорит. Тем более что раньше провода при со- единении скручивались а такой способ тоже ведет к окис- лению и алюминиевых и медных проводов. И уже который раз повторим что старая электропроводка не рассчитана на современную кухонную технику. Самая большая электронагрузка в доме приходится на кухню Монтаж электрической точки на кухне — работа кропотливая и ответственная

slide 210:

Кухня 209 Провода Приступая к замене электропроводки на кухне сле- дует начать с покупки проводов качество которых отвечает современным требованиям. Подойдут про- вода ВВГ NYM и т. п. см. главу 5 «Кабели провода и шнуры» с. 45–49. Советуем выбирать медные провода. На розетки подойдут провода 3×25 мм 2 на освещение — 3×15 плиту — 3×6 духовой шкаф — 3×4 мм 2 . Розетки и выключатели Составляя план электрификации кухни выберите конкретный тип розеток и выключателей чтобы уже под него подобрать подходящие подрозетники. Тем бо- лее что сегодняшний ассортимент позволяет найти иде- ально соответствующие друг другу по параметрам элек- троустановочные изделия любых видов. Многие считают что на кухне достаточно двух розе- ток. Это так под телевизор и холодильник но лишь в том случае если у вас запланирована установка от- дельного блока розеток под кухонную технику с коли- чеством гнезд соответствующим количеству часто ис- пользуемых приборов. Для лучшего функционирования модернизирован- ной кухни можно не только установить группы розеток для приборов разного назначения но и устроить выво- ды для дополнительного освещения мойки и вытяжки. Помните: группы розеток могут считаться надежными и безопасными лишь при условии что для каждого гнез- да проложены отдельные провода. Сами розетки должны быть установлены так чтобы вилки приборов при вклю- чении не цеплялись друг за друга. Для этого лучше раз- мещать их повыше но сразу над рабочими поверхностя- ми чтобы было удобно. Заранее продумайте какие приборы у вас будут ра- ботать одновременно и суммируйте их мощность. У вас не произойдет замыкание и не вылетит автоматическая пробка если вы правильно сгруппируете приборы по мощности. Конечно сегодня на кухне присутствуют в основном бытов ые приборы со штепселями европейского стан- дарта подключать которые можно лишь к евророзетке. Но если здесь работает старый телевизор или магнито- фон с обычными отечественными штепселями устано- вите отдельную розетку либо воспользуйтесь переход- ником это не самый лучший вариант. На кухне лучше установить керамические розетки: они не плавятся не горят у них самый высокий показа- тель безопасности. Не уступают им евророзетки из тер- моустойчивого пластика. Для кухни как и для ванной комнаты подойдет УЗО со срабатыванием при токе утечки 10 или 30 мА. Розетки следует размещать сразу над рабочей поверхностью чтобы было удобно включать электроприборы На кухне лучше установить керамические розетки и выключатели Откажитесь от удлинителей тем более на кухне и в старых многоквартирных домах ведь в них вводы с проводами малого сечения далеко не всегда способны обеспечить питание совре менных бытовых приборов

slide 211:

210 Глава 13. Монтаж уличного освещения Монтаж освещения на улице серьезно отличается от того который проводят внутри помещений. Разница заключается прежде всего в материалах и электромонтажных изделиях. Вне помещения электрическое обо- рудование подвергается температурному воздействию осадкам и ветру. Вполне понятно что к нему предъяв- ляют совершенно иные требования. Основная задача наружного освещения вокруг частного дома — хорошая видимость в темное время суток подсобных построек и дорожек на территории. Не менее важна и эстетическая функция соответствие дизай- ну ландшафта вокруг строения. Прокладка кабеля Осуществляется двумя способами — подземным или воздушным. Рассмотрим оба. Подземный Выбирают кабель рассчитанный на прокладку под землей например ВББШв. Его можно укладывать в зем- лю безо всяких защитных приспособлений. Любой дру- гой вид кабеля например КГ или ВВГ нужно помещать в металлическую или пластиковую ПНД-трубу. Глубина траншеи должна составлять не менее 40 см. Укладка кабеля под землей Воздушный При воздушном способе прокладки кабель прикреп- ленный к несущему тросу протягивают по воздуху. Трос или стальную проволоку провешивают от строения к стро- ению или между опорными столбами. Кабель цепляют к тросу хомутом. Для воздушного проведения использу- ют морозостойкий кабель например КГ или ПВСУ хотя подойдет и ВВГнг. Можно использовать и СИП самоне- сущий изолированный провод — многожильный алюми- ниевый кабель в ПВХ-оболочке. Для закрепления его на стенах применяют специальные анкерные натяжители а для создания отводов к осветительным приборам — про- калывающие контакты. СИП как ясно из названия опор- ного троса для монтажа не требует. ВАЖНО Без опорного троса кабель протягивать нельзя — это не- безопасно да и прослужит он недолго. Предпочтительнее укладывать кабель под землей — так он более защищен но в случае ремонта до него труд- нее добраться. Распределительная коробка Распределительные короб- ки для наружного освещения должны быть металлическими или из термостойкого пласти- ка. Степень защиты — IP54 или выше см. табл. 12.1 с. 206. Это относится и к выключателям. Распределительная коробка герметичная крышка которой держится на винтах Сетка предупреждения Труба с кабелем Песок или рыхлая земля 05 м 02 м 01 м 01 м

slide 212:

Виды наружных светильников 211 Наружные светильники бывают нескольких видов. Прожекторы Используются для освещения определенных зон поскольку снабжены рефлекторами-отражателями. Различаются по мощности и степени защищенности а также источнику света. У всех наружных прожекто- ров степень защищенности весьма высокая — от IP54 до IP66 см. табл. 12.1 с. 206 то есть они могут выдержать проливной дождь и пылевую бурю. Мощность уличных прожекторов колеблется от 120 до 2000 Вт. Источниками света могут быть лампы накалива- ния галогенные металлогалогенные натриевые и све- тодиоды. В последнее время пользуются популярностью прожекторы с линейными галогенными лампами: при- влекательными их делают компактные размеры неболь- шая стоимость и высокая мощность. Лампы накаливания используют достаточно редко поскольку они неэконо- мичны. Люминесцентные не применяют вовсе: они не работают при температуре ниже –15 °C. Светодиодные прожекторы дают яркий свет при минимальных затратах энергии но пока достаточно дороги. Весьма экономичны лампы типа ДРЛ и ДНАТ. Единственный их недоста- ток — долгое время включения до нескольких минут особенно при низких температурах. Прожектор с линейной галогенной лампой Светильники типа «кобра» У личные светильники типа «кобра» названы так по характерной форме отражателя. Бывают светильники со стеклом и без. Их устанавливают на столбах или стенах зданий. В отличие от прожекторов не имеют поворотно- го рефлектора. В светильник встроен электронный бал- ласт для запуска металлогалогенных ламп. Виды наружных светильников Светильник «кобра» с защитным стеклом и решеткой Фонари По большей части это декоративные светильники на опорных столбах. Дают рассеянный свет. Кроме обыч- ных выключателей на улице часто устанавливают дат- чики включения реагирующие на движение с фото- элементом или таймером. Их монтируют по такому же принципу что и обычные выключатели. Кроме вышеупомянутых светильнико в существует огромное количество других видов которые встраивают в стены домов каменные дорожки развешивают в виде гирлянд и т. д. Декоративный садовый фонарь

slide 213:

212 Глава 14. Монтаж квартирного и этажного распределительного щитков Самая сложная и наиболее важная часть электрической сети дома или квартиры — распределительный щит в котором находятся автоматические выключатели УЗО дифавтоматы прочие низковольтные ком- мутационные аппараты и автоматика. Иными словами это место управления всем электрохозяйством на от- дельном участке. До недавнего времени в квартирах щитков не было. Считалось что достаточно распредели- тельного щита на лестничной площадке а внутри жилища устанавливали лишь электрический счетчик и пару автоматов. Впрочем иногда счетчик размещали в квартире а при нем — две пробки-предохранителя в зави- симости от количества внутренних электролиний. Квартирный щиток в советские времена Пример устаревшего квартирного щита: механический счетчик автомат отключения и несколько предохранителей если у вас в квартире стоит подобный щит лучше заменить его во избежание аварийных ситуаций Пример современной схемы квартирного щитка Прогресс не стоит на месте расход энергии возрос в несколько раз. Энергозатраты отдельной квартиры 30 лет назад ограничивались 800 Вт. Сегодня только электрочайник потребляет 15–2 кВт не говоря уже о стиральных машинах СВЧ-печах кондиционерах и др. Вместе с тем изменились и требования к электро- оборудованию и безопасности. Ролики Счетчик Щиток Ролики Пробки Комнатная проводка Сеть идущая от общего квартирного счетчика Пример схемы — квартирная электропроводка трехфазная 230/400 В Электросчетчик CLS6-810 CLS6-810 Освещение Детская комната другие розетки Гостиная Кухня Розетки в ванной Кухня Пример схемы — квартирная электропроводка однофазная 230/400 В Электросчетчик CLS6-8250 CLS6-810 CLS6-810 CLS6-8163 Освещение Кухня Гостиная Кухня Розетки в ванной

slide 214:

Квартирный групповой щиток 213 Коротко об устройстве квартирного группового щит- ка. Это панель из листовой стали или пластмассы в ко- торую вмонтирован ряд взаимодействующих электри- ческих аппаратов. Квартирный щиток В щите размещен счетчик электрической энергии. В зависимости от количества питающих фаз он может быть однофазным или трехфазным. Там же установле- ны вводной и групповые автоматические выключатели на отходящие линии. Номиналы автоматов соответству- ют характеристикам отходящих кабелей. В некото- рых линиях после автоматов могут быть установлены УЗО или вместо пары автомат + УЗО — дифавтомат. Также в щите располагаются две шины — нулевая N и шина заземления РЕ. В других разделах мы уже о них рассказывали. Непосредственно под панелью щитка проложе- ны провода соединений протянутые через отверстия с пластмассовыми втулками с лицевой стороны на тыль- ную. В местах прохода проводов через панель на них на- девают изоляционные трубки. Квартирные щитки сегодня представлены в огромном ассортименте: они различаются своей конструкцией. Примечание Будучи включенными в электрические сети переменного тока автоматические выключатели в просторечии — ав- томаты защищают их от перегрузки и короткого замыка- ния страхуя нас от возгорания которое может произойти из-за короткого замыкания либо перегрева проводки. В мо- мент короткого замыкания или возникновения перегруза в линии автомат сам отключит поврежденный участок ли- нии. В него интегрированы два вида защиты: от короткого замыкания и тепловая защита на случай длительных сило- вых нагрузок. Первая выглядит как электромагнитная ка- тушка вторая — как биметаллическая пластина. Принцип действия всех автоматов одинаков. Биполярная пластина нагревается от прохождения через нее тока на- грузки. Чем выше ток нагрузки тем выше температура. Когда достигается определенный температурный уровень происходит отключение автомата путем воздействия изо- гнутой от температуры биметаллической пластины на меха- нический расцепитель автомата. Автомат отключается. Квартирный групповой щиток Прежде чем приступать к электромонтажным рабо- там необходимо составить схему квартирного щитка указать что в нем будет находиться и как подключать- ся. При выполнении такой схемы нужно учесть следу- ющие факторы. Тип расключения в квартире: «звезда» «шлейф» распределительные коробки или смешанный вари- ант. От выбора разводки зависит сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может ва- рьироваться от одного до нескольких десятков. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимы для того чтобы определить номинальные значения ав- томатов. Важно учесть все варианты например при- ехали гости и в квартире включено все: плита кон- диционер компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже проводили то есть опреде- ляли сечение проводников то будет проще — оста- нется подобрать автоматы и прочие устройства под кабель. Если он рассчитан на силу тока 25 А что со- ответствует сечению 25 мм 2 медной жилы то авто- мат или УЗО должны быть на 16 А. Тип электроприборов. На отдельные приборы нуж- но обязательно устанавливать УЗО например на стиральную машину. Схема щитка

slide 215:

Глава 14. Монтаж квартирного и этажного распределительного щитков 214 Простейшая схема розеток выключателей и ламп Схема квартирного щитка на однофазную цепь Расключение типа «звезда» с коробками: квартиру дробят на несколько зон энергопотребления например зону «гостиная/ спальня/коридор» разделяют на силовую линию для розеток и осветительную два провода подходя к распределительной коробке разветвляются по отдельным электрическим точкам Схема расположения автоматов в квартирном щитке ВВГ 3×6 мм 2 ВА-101-2/50 РЕ N L ВА-101-1/16 ВА-101-1/16 ВА-101-1/32 РЕ N L РЕ N L РЕ N L РЕ N УЗО-01-2-63/30 ВВГ 3×15 мм 2 ВВГ 3×15 мм 2 ВВГ 3×4 мм 2 Квартирный щиток Кухня Стиральная машина Санузел Гостиная/спальня/ коридор Лоджия Источник питания Главный автомат: тип С или D ток срабатывания 40 А сверхток 6 кА 10 кВ Групповые автоматы: тип В или С ток срабатывания 10 16 20 25 А 45 кА Щиток Светильник Выключатель Соединительная коробка Розетки

slide 216:

Квартирный групповой щиток 215 Пример расчета количества зон и мощности электроприборов 7 3×15 8 3×15 15 3×25 16 3×15 1 3×6 2 3×25 3 3×25 4 3×25 Теплый пол 2 розетки санузел 1 03 кВт На UPS На стабилизатор Компьютер сервер видеонаблюдение маршрутизатор телефонная база прихожая коридор Компьютер монитор лампа 14 3×15 комната 3 Кондиционер телевизор 2 бра плеер музыкальный центр освещение шкафа 4 розетки 24 05 012 03 05 02 кВт санузел 2 Душевая кабина Накопительный водонагреватель теплый пол освещение зеркала 4 розетки 22 04 006 кВт 17 кВт Кондиционер компьютер монитор музыкальный центр бра настольная лампа телевизор 4 розетки 24 07 02 05 01 01 035 кВт 04 кВт 125 кВт 02 кВт 07 кВт 02 кВт 07 кВт 05 кВт 045 кВт 075 кВт 13 кВт Проектор Телевизор AV-усилитель AV-процессор сабвуфер sat-ресивер компьютер плеер игровая приставка кинозал комната 2 25 кВт 26 кВт 07 кВт 265 кВт 07 кВт 07 кВт 03 кВт 02 кВт 045 кВт 025 кВт 75 кВт 45 кВт кухня Варочная поверхность Духовка Стиральная машина посудомойка Измельчитель микроволновка-гриль кофеварка соковыжималка вытяжка точечное освещение Холодильник телевизор 4 розетки Розетки на прихожую 4 кухню 2 и комнату 4 5 3×25 6 3×25 7 3×15 8 3×15 9 3×25 10 3×25 3×25 13 12 11 3×15 3×25

slide 217:

Глава 14. Монтаж квартирного и этажного распределительного щитков 216 Монтаж квартирного щитка Однофазная электрическая схема отдельной квартиры Чтобы наглядно представить алгоритм действий при монтаже квартирного щитка рассмотрим конкретный пример. Перед нами двухкомнатная квартира. Уже из- вестно какие именно устройства будут в ней стоять и количество отдельных зон составлена схема щитка. Выглядит она так. ПВС 2×15 мм 2 Свет 1-я комната 2-я комната Свет кухня ванная комната коридор Розетки Розетки 2-я комната Духовой шкаф кухня Водонагреватель Стиральная машина ванная комната Розетки ванная комната фен зубная щетка бритва подсветка зеркала холодильник Розеткикухня микроволновка чайник техника РЕ УЗО 40А/30Ма ПВС 6 мм 2 ПВС 6 мм 2 Zubr D340t Реле напряжения Счетчик «Меркурий» 50 А ПВС 6 мм 2 ПВС 3×6 мм 2 РЕ L N Автомат 10 А Автомат 10 А Автомат 16 А Автомат 16 А Автомат 16 А Автомат 16 А Автомат 16 А Автомат 16 А Автомат 16 А Автомат 40 А УЗО 40 А/ 30 Ма УЗО 40 А/ 30 Ма УЗО 40 А/30 Ма Автомат 40 А ПВС 2×15 мм 2 ПВС 3×25 мм 2 ПВС 3×25 мм 2 ПВС 3×6 мм 2 ПВС 3×4 мм 2 ПВС 3×25 мм 2 ПВС 3×25 мм 2 ПВС 3×25 мм 2 1-я комната+ коридор

slide 218:

Квартирный групповой щиток 217 Выбор места К месту установки щитка предъявляются конкретные требования: помещение должно быть сухим и непыль- ным. Как правило щиток располагают в прихожей воз- ле входной двери. Это самый рациональный вариант: не придется далеко тянуть входящий кабель в идеале правильно размещенный щиток должен закрывать места ввода проводов. Но данное условие не жесткое можно поставить щиток и в дальней комнате. Выравненный по отвесу и уровню щиток устанавливают на стену на изоляционные втулки на высоте 15–17 м от пола что- бы удобно было доставать рукой. Если в доме есть дети имеет смысл расположить щиток повыше и выбрать мо- дель которая запирается на ключ например металличе- ский ЩРВ. Наружный пластиковый бокс на восемь автоматов расположенный у входной двери Размер и вид щитка Вид щита — наружной или внутренней установки пластиковый или металлический с прозрачной дверцей или без нее — зависит от удобства установки и предпо- чтений хозяина. В гипсокартонные перегородки луч- ше монтировать встраиваемый щит а на железобе- тонные стены вешать наружный не придется бурить углубление. Размер щитка соответствует количеству устройств которые будут в нем располагаться. На приведенной схе- ме примерно 30 полюсов или модулей. Однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства в щитке имеют размеры кратные ширине модуля. Например счетчик может заполнять место соответ- ствующее восьми автоматам то есть для его установки нужен бокс на восемь модулей. В магазинах их так и обо- значают: щитки на 12 36 модулей и т. д. В данном слу- чае необходим бокс на 36 модулей. Небольшой щиток на три автомата со снятой панелью: провода заземления соединены вместе с помощью специальной клеммы нулевые синего цвета — посредством шины расположенной справа от автоматов Существуют модели внутри которых есть места для счетчика и отдельно для автоматов и других устройств прикрепляющихся к DIN-рейке или только для кре- пления на DIN-рейку. Чтобы выбрать нужный щиток необходимо составить список всего оборудования ко- торое будет установлено внутри и проконсультировать- ся с продавцом. Пластиковый наружный щит на 36 автоматов

slide 219:

Глава 14. Монтаж квартирного и этажного распределительного щитков 218 ты очень легко: достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка. Чтобы снять или передвинуть автомат нуж- но выдвинуть ушко отверткой или сдвинуть автомат вверх и его верхнюю часть потянуть на себя — устрой- ство снимется с крепления. Щит который подойдет для установки устройств изо- браженных на схеме имеет три DIN-рейки по 12 модулей каждая. На верхнюю левую планку установлен входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам под- ключены соответственно фаза и нуль. На автомат нане- сены символы указывающие какой провод ник к чему монтировать. Справа от автомата расположен счетчик. Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А ана- логичный тому что установлен перед счетчиком. На са- мом деле этот автомат — явный перебор он просто ду- блирует работу первого однако для подстрахов ки можно поставить и его. ВАЖНО Если у хозяина квартиры нет специального допуска к уста- новке то подключать щит не стоит — этим займется спе- циалист. После подключения вводного автомата счетчика электроэнергии и прочих коммутационных устройств нуж- но пригласить инспектора для пломбирования вводного автомата и счетчика. Первым слева на средней полке установлено реле напря- жения — устройство которое контролирует напряжение сети и в случае его выхода за номинальные значения отключает потребителей. Кроме того реле показыва- ет когда именно и на сколько изменилось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен но весьма полезен если в квартире установлена доро- гая электронная аппаратура. После реле напряжения общая линия разбивается на три зоны каждую из кото- рых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат сто- ящий перед ним в цепи рассчитан на номинальную силу тока 40 А то и УЗО соответствует этому же показате- лю. Порог срабатывания у всех трех устройств — 30 мА что в принципе нормально. Однако порог УЗО кото- рое отвечает за ванную лучше установить на отметке 10 мА. Кроме того не стоит нагружать один такой при- бор духовым шкафом и стиральной машиной с водо- нагревателем — лучше распределить эти устройства на разные УЗО. Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их девять так что места хватит с избытком. Каждый из автоматов отвечает за определенную часть цепи. Установка Щитки предназначенные для установки в нишу обычно имеют фасадное обрамление с металлической дверцей и окошком в котором размещен циферблат счетчика. Различия в конструктивных особенностях щитков обозначены в маркировке. Если щиток внутренней установки то для подведе- ния к нему большого количества проводов бурят ши- рокие штробы способные вместить пучок кабелей. Для наружного приобретают соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для подключения проводов по периметру боковых па- нелей пластикового щитка расположены отверстия прикрытые выламывающимися лючками. В металли- ческом образце просверлены готовые отверстия: ввер- ху — для входящих кабелей внизу — для выходящих. В местах входа и выхода провода защищены сальника- ми или муфтами. Если металлический бокс оборудован герметичной крышкой то установка муфт обязательна. Наружный щиток монтируют на стене дюбель-гвоздями или шурупами. Внутренний можно прикрепить за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром. Пластиковый бокс внутренней установки: панель прикрывает внутренние соединения оставляя открытой лицевую сторону автоматов Электроустановочная аппаратура Когда щиток установлен и в него подведены прово- да наступает очередь электроустановочной аппаратуры. Для нее внутри любого бокса есть специальные DIN- рейки. Счетчики можно фиксировать на эту рейку или в отведенное для них место внутри щита на обычный крепеж винты или саморезы. Устанавливать автома-

slide 220:

Квартирный групповой щиток 219 Например первый и второй слева контролируют две группы розеток на кухне. Это правильно поскольку кух- ня — самый мощный потребитель здесь расположена масса электроприборов. Еще два автомата отвечают за силовую нагрузку в ванной где находится серьезное си- ловое оборудование — водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки которых в ванной должно быть меньше а с помощью распределительных коробок и клемм. Последние в ряду автоматы по 10 А 2 шт. установлены на освещение раз- битое на две зоны — жилые комнаты и прочие помеще- ния ванная кухня коридор и туалет. На следующей схеме показано что на входе стоит двухполюсный автомат. Затем квартирная сеть разби- вается на две основные зоны — освещения и силовую. Последнюю защищают УЗО и автомат перед ним. Зона освещения дополнительно разбита на три части и УЗО не контролируется. Простая схема квартирного щитка внизу две шины: синим цветом обозначена нулевая N желтым — заземления PE После установки автоматов и прочих устройств на свои места необходимо соединить их между собой и се- тью. Это допустимо делать только при отключенном входящем кабеле. Провода соединяют с контактами автоматических выключателей с помощью винтовых зажимов Внутри щита на специальные изолирующие под- ставки обязательные для использования устанав- ливают две коммутирующие шины. Одна соединяет вместе нулевые проводники вторая — заземляющие поскольку вся аппаратура после УЗО сопрягается толь- ко фазными проводниками. Шины должны стоять сво- бодно чтобы было место для подходящих проводов. Обычно их устанавливают по обе стороны от группы автоматов-выключателей. Шину подбирают по количеству подходящих к ней проводов. В данном случае предпочтителен вари- ант с 14 отверстиями чтобы два осталось про запас. Соединять устройства между собой лучше однопрово- лочными жилами поскольку они хорошо фиксируют- ся на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Чтобы соединить полюсы автоматов между собой можно использовать специаль- ную однополюсную шину-гребенку если ее нет то ста- вят перемычки из одножильного провода достаточного сечения. Контакты автоматических выключателей соединены однофазной шиной-гребенкой Розетки Освещение УЗО Автоматы Ввод – 220 В РЕ N L

slide 221:

Глава 14. Монтаж квартирного и этажного распределительного щитков 220 Полюсы автоматов соединяются с помощью специальной гребенки рассчитанной на однофазную сеть Собрать самостоятельно щиток несложно если вни- мательно читать схему и не торопиться с подключением. Следует иметь в виду что два крайних справа провода ответственные за освещение не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом это нормально. Если же они присутствуют то на освещение придется ставить трех- жильный провод и подключать заземляющий прово- дник к общей шине заземления. Присоединение нулевого провода к контакту четырехполюсного автомата После того как аппаратура соединена между собой подключают вводной кабель и отходящие к зонам пи- тания провода. Последний шаг — подписать к чему относится каждый автомат. Для этого предусмотрены специальные окошки. Если их нет то надписи нано- сят на пластиковую крышку щитка которая закрыва- ет внут реннюю часть короба. Осталось лишь включить щиток и сразу проверить питание на всех проводах индикатором. Виды гребенок Однополюсные гребенки: синяя сторона — для нейтрали черная сторона — для фазы Однополюсные гребенки и трехполюсные гребенки Четырехполюсные гребенки

slide 222:

Этажный щит 221 Рекомендации по сборке Всегда нужно приобретать щит немного большего размера чтобы не пришлось его менять при необхо- димости поставить дополнительное оборудование. Не стоит объединять под одним УЗО несколько раз- ных по назначению электроприборов иначе может сложиться такая ситуация: в ванной пробьет фен а в гостиной выключится компьютер. Лучше разде- лить зоны территориально: ванная с туалетом жи- лые комнаты кухня. УЗО обязательно ставить после автомата и оно должно быть на ступень выше по значению номи- нального тока. Например пара ВА/УЗО должна быть такой — 16 А/25 А. УЗО не реагирует на корот- кое замыкание это должен делать автомат потому лучше подобрать номинал УЗО больше чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения. Согласно правилам Энергонадзора на входящем ка- беле должен стоять автомат затем — счетчик и лишь потом — УЗО. Перед счетчиком можно поместить дифавтомат. Оптимальное решение — ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако из-за высоких цен на электрооборудование приходится объединять не- сколько автоматов под одним УЗО. Механическое УЗО лучше электронного: оно на- дежнее и не зависит от работы сети. Этажный щит Этажный щит ЩЭ — это разводка электричества от одного питающего щитка на несколько квартир. Как правило он заперт на замок а ключ находится у дежур- ного электрика. Сразу предупредим: если нет допуска к щиту то проникать в него не стоит разве что включить автомат если выключилось электричество. Этажный щит: нулевой и защитный проводники объединены в один система TN-C Монтировать ЩЭ вам вряд ли придется но если все- рьез модернизировать электричество в квартире то оставить его без внимания не получится ведь большо- го прока в ультрасовременных приборах не будет если питающий кабель в ЩЭ сделан из старого алюминия а подачу энергии контролирует устаревший пакетный выключатель на 25 А. Все работы должен выполнять электрик из ЖЭКа. Вам только следует купить новые материалы возможно скооперировавшись с соседями и добиться модернизации ЩЭ. ЩЭ должен соответство- вать квартирному щитку если не по оборудованию то хотя бы по мощности и надежности. Схема этажного щитка Перечислим необходимые действия. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соеди- нить алюминиевый кабель стояка с медным отходя- щим с помощью специальной клеммы или сжима. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы используя DIN-рейку. Если нулевые и заземляющие провода прикрепле- ны к заземляющей шине и общему нулю с помощью старых соединителей стоит заменить их более со- временными. Стояк L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN УЗО PE PE PE Счетчик электро- энергии N N N L L L Квартира 1 Квартира 2 Квартира 3 Розетка Розетка Розетка Элект- рическая плита Элект- рическая плита Элект- рическая плита

slide 223:

222 Глава 15. Заземление Электрификация квартиры а тем более дома начинается с выбора системы заземления. Это защитная мера под которой подразумевается устройство защитного заземления то есть запланированное соединение с зем- лей тех металлических частей электроустановки которые не находятся под напряжением например корпуса шкафов разъединителей трансформаторов электродвигателей фланцев опорных изоляторов корпусов из- мерительных трансформаторов. Не забывайте что под определением «земля» в электротехнике понимаются все элементы конструкции и оборудования здания имеющие потенциал земли. Устройство заземления включает в себя установ- ку непосредственно заземлителей прокладку заземля- ющих проводников и их соединение друг с другом а так- же их последовательное соединение с заземлителями и находящимися в доме электроприборами. В любой электроустановке необходимо прежде все- го заземлить корпус трансформатора металлический корпус передвижного либо переносного электропри- емника а также вторичные обмотки измерительных трансформаторов. Если трансформатор тока установ- лен в цепи с напряжением 500 В и более его вторичная обмотка должна быть заземлена на зажимах. При соеди- нении обмоток трансформаторов напряжения в откры- том тре угольнике заземляют нулевые точки а также об- щую точку вторичных обмоток. Кроме того обязательному заземлению подлежат корпуса распределительных щитов и щитов управле- ния металлические конструкции распределительных устройств металлические кабельные конструкции ме- таллические корпуса кабельных муфт металлические оболочки и брони контрольных и силовых кабелей металлические оболочки проводов стальные трубы электропроводки крючья и штыри фазных голых про- водов. Без заземления оборудования установленного на заземленных металлических конструкциях можно обойтись. Достаточно тщательно зачистить его опор- ные поверхности в местах соприкосновения со всей конструкцией. Питание однофазных электроприемников должно осуществляться исключительно трехпроводными ка- бельными линиями. При устройстве электрощитка ка- тегорически запрещается подключать под общий кон- тактный зажим нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Таким образом все линии групповой сети проложенные от электрощитков до светильников обще- го освещения и штепсельных розеток являются трех- проводными. Водонагреватель Заземлитель Металлические трубы водопровода канализации газа Естественный заземлитель арматура фундамента здания Главная заземляющая шина PE N N PE N PE PE N L L PEN Пример схемы уравнивания потенциалов СУП: L — фазный проводник N — нулевой рабочий проводник РЕ — нулевой защитный проводник Водонагреватель Заземлитель Металлические трубы водопровода канализации газа Главная заземляющая шина Естественный заземлитель арматура фундамента здания РЕ РЕ РЕ РЕ РЕN N N N N L L

slide 224:

Cистемы заземления 223 Зануление и заземление Заземление — это преднамеренное электрическое со- единение какой-либо точки сети электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Зануление — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью ге- нератора или трансформатора в сетях трехфазного тока с глухозаземленным выводом источника однофазного тока с заземленной точкой источника в сетях постоян- ного тока выполняемое в целях электробезопасности. Если произойдет пробой фазы на зануленный корпус то случится короткое замыкание и сработают автоматы защиты. Защитная функция зануления осуществляется за счет соединения всех металлических частей щитов сборок электрических приборов и т. п. с нулевым про- водником PEN а также за счет его повторного зазем- ления. И сегодня зануление несмотря на все его недо- статки интенсивно используется в качестве основного защитного средства во множестве электроустановок. По сравнению с заземлением такой способ менее эффекти- вен но в многоквартирных домах это часто единствен- ная возможность обезопасить людей. б а 1 2 ПП 3 4 R 0 R 3 3R 0 4R Схемы заземлений: а — в трехпроводной сети с изо лированной нейтралью через пробивной предохранитель б — в четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью 1 — корпус электроустановки 2 — заземляющий проводник 3 — заземляющее устройство 4 — повторное заземление Cистемы заземления При любом архитектурном решении вашего жилья и любой категории его электрозащиты система заземле- ния является общим требованием для прокладки элек- тросети и электрооснащения всего здания. В России су- ществуют жесткие параметры основанные на классифи- кации систем электроустановок подлежащих заземле- нию. Прежде чем выбрать систему заземления для сво- его жилья нам нужно изучить обозначения принятые для электроустановок напряжением до 1 кВ. Их несколько — TN TN-С TN-S TN-C-S IT и ТТ. Первая буква — состояние нейтрали источника пита- ния относительно земли: Т — заземленная нейтраль I — изолированная нейтраль. Вторая буква обозначает состояние открытых прово- дящих частей относительно земли: T — открытые проводящие части заземлены незави- симо от отношения к земле нейтрали источника пи- тания или какой-либо точки питающей сети N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. Последующие после N буквы — это совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S — нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники разделены С — функции нулевого защитного и нулевого рабо- чего проводников совмещены в одном проводнике PEN-проводник N — нулевой рабочий нейтральный проводник PE — защитный проводник заземляющий провод- ник нулевой защитный проводник защитный про- водник системы уравнивания потенциалов PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Представленные системы защитного заземления уни- версальны для электропродукции всех стран мира. Они были разработаны Международной электротехнической комиссией. Прежде до принятия единых систем защит- ного заземления повсеместно использовали систему в основу которой было положено соединение с землей и заземленной нейтралью источника нетоковедущих a ПП 1 2 3 4 R 0 R 3 б R 0 R 4 3

slide 225:

Глава 15. Заземление 224 проводящих частей корпусов. В России это называлось занулением в Германии и Австрии — Nullung Англии — PME Protective Multiple Earthing Австралии — MEN Multiple Earthed Neutral. Сегодня все европейские страны отдают предпочте- ние системам ТN-S и ТN-С-S потому что в них все от- крытые проводящие части электроустановки здания со- единены посредством автономного нулевого защитного проводника РЕ напрямую с заземляющим устройством источника питания что дает несомненные защитные преимущества. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приня- ты следующие обозначения: TN — система в которой нейтраль источника пита- ния глухо заземлена а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников TN-C — система TN в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном про- воднике на всем ее протяжении схема 1 TN-S — система TN в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении схема 2 TN-C-S — система TN в которой функции нулевого за- щитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части начиная от ис- точника питания схема 3 IT — система в которой нейтраль источника пита- ния изолирована от земли или заземлена через прибо- ры или устройства имеющие большое сопротивление а открытые проводящие части электроустановки зазем- лены схема 4 TT — система в которой нейтраль источника питания глухо заземлена а открытые проводящие части электро- установки заземлены с помощью заземляющего устрой- ства электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника схема 5. Недостаток системы TN-C — при обрыве нуля возникает опасность напряжения прямо на корпусе устройства. Для россиян наиболее удобна система ТN-С-S кото- рая позволяет обеспечить высокий уровень электробе- зопасности в старых электроустановках не требуя их кардинальной реконструкции. Особенностью системы ТN-С-S является то что во вводно-распределительном устройстве заземляемой электроустановки совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник РЕN дополнительно раз- деляются на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники. Системы ТТ и IT практически не встречаются в быту. Их применяют в случае специальных требо- ваний к электрооборудованию. ТТ иногда используют в частных домах см. главу 16 «Электричество в част- ном доме» с. 232–255. Схема 1. Система TN-C переменного a и постоянного b тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике: 1 — заземлитель нейтрали средней точки источника питания 2 — открытые проводящие части 3 — источник питания постоянного тока К источнику питания L1 L2 L3 PEN 1 2 a 1 2 б 3 L+ L- PEN

slide 226:

Cистемы заземления 225 Схема 2. Система TN-S переменного a и постоянного b тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены: 1 — заземлитель ней- трали источника переменного тока 1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока 1-2 — заземлитель средней точки источника постоян- ного тока 2 — открытые проводящие части 3 — источник питания Схема 3. Система TN-C-S переменного a и постоянного b тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводни- ке в части системы: 1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока 1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока 1-2 — зазем- литель средней точки источника постоянного тока 2 — открытые проводящие части 3 — источник питания Схема 4. Система IT переменного a и постоянного b тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление: 1 — сопротивление заземления нейтрали источника питания если име- ется 2 — заземлитель 3 — открытые проводящие части 4 — заземляющее устройство электроустановки 5 — источник питания Схема 5. Система TT переменного a и постоянного b тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены с помощью заземления электрически независимого от заземлителя нейтрали: 1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока 1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока 1-2 — заземлитель средней точки источника постоянного тока 2 — открытые проводящие части 3 — заземлитель открытых проводящих частей электроустановки 4 — источник питания PE PE К источнику питания К источнику питания L1 L2 L3 N L1 L2 L3 1 2 3 1 2 3 2 1-1 PE 4 PE L+ L- L+ L- N PEN 3 4 1-2 2 3 К источнику питания L1 L2 L3 PE 1 2 3 N 4 L+ L- PE PE L+ L- N 3 4 4 3 5 5 К источнику питания 1 2 L1 L2 L3 PE N PEN L+ PE N 1-1 2 3 3 1-2 2 L+ PE N L- PEN PEN К источнику питания L1 L2 L3 PE N a 2 1 L- L- PEN PEN L- PE L M 2 1-1 1-2 2 3 б aб aб aб

slide 227:

Глава 15. Заземление 226 Дома построенные в 1998–2000 гг. чаще всего обо- рудовали системой TN-S но не всегда: заземляющий провод разводили наряду с нулевым и фазным по всему зданию и протягивали отдельно до подстанции где глу- боко и надежно закапывали в землю. Лучше этой систе- мы пока ничего не придумано. Если возникло желание модернизировать существу- ющую старую систему заземления прежде всего нуж- но определить какой тип заземления применен в доме. Как определить тип заземления Сделать это просто — достаточно взглянуть на этаж- ный щиток. Если это TN-C то входящих в ЩЭ проводов будет четыре — три фазных и один совмещенный PEN а проведенных в квартиру — два. Если стоит TN-C-S то в ЩЭ будут входить пять проводов — три фазных один нейтральный и один заземляющий в квартиру — три проводника. Однако уже на данном этапе могут начаться сложности. В щиток вполне могут входить всего четы- ре провода при этом к одной из квартир будет протянут трехжильный кабель с двумя подключенными к нуле- вой шине жилами. Это означает что кто-то из жильцов отчаявшись дождаться реконструкции электросисте- мы самостоятельно сделал заземление разделив PEN- проводник на два проводника — рабочий и защитный. Возможна и такая ситуация: от ВРУ одно на здание вводно-распределительное устройство которое распре- деляет энергию по стоякам смонтировано заземляющее устройство и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем ЩЭ. Это оптимальный вариант — значит дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь провести дополнительный провод в квартиру подсоединив его к шине заземления в ЩЭ а затем сделать разводку по квартире. Варианты подключения 1. Если система TN-C не заменена на более современ- ную то существуют два решения: оставить все как есть не проводя трехжильный провод в квартиру и целиком положиться на автоматы УЗО и дифав- томаты или подключиться к нулевой шине в ЩЭ. Последняя операция называется разделением нуля и может вызвать определенные проблемы. ВАЖНО Подключаться к нулевому проводнику не рекоменду- ется поскольку это не входит в проект электрифи- кации дома и может вызвать осложнения с руковод- ством коммунального хозяйства. Заземление в многоэтажном доме Схема разделения нуля Точка разделения нуля в многоквартирном доме по системе TN-C-S PEN PEN PE PE N N Стояк 1-й подъезд Стояк 2-й подъезд ВРУ L1 L2 L3 N PEN Точка расщепления нуля Повторное заземление L1 L2 L3 PEN

slide 228:

Заземление в многоэтажном доме 227 3. Обратная ситуация: в жилое здание провели систе- му TN-C-S а скрытая проводка в квартире — двух- жильная. То есть ЖЭК сделал свое дело: общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с тремя жилами. В данном слу- чае придется менять всю проводку на трехжильный провод или кабель. Это наиболее трудоемкий за- тратный и долгий вариант. Другое решение — проложить открытым способом дополнительный проводник в кабель-канале поверх основной проводки то есть если на розетку проло- жен кабель 2×25 то отдельный защитный прово- дник РЕ до него должен иметь сечение не меньше 25 мм 2 лучше всего использовать провод ПВ-3. Как делать нельзя Существуют опасные способы заземления. Они быстрые и довольно популярные но воплощать их нежелательно. Нельзя: соединять проводом рабочий нуль и заземляющий контакт прямо в розетке. Если отгорит магистраль- ный вводной нуль то на корпусе окажется потен- циал от 220 до 380 В. Перегорание нуля — случай нередкий создавать заземление с помощью водопроводных и отопительных труб. Идея сама по себе неплоха по- скольку трубы имеют большую площадь и во многих местах соприкасаются с землей в них достаточно воды. Что будет если коснуться одной рукой бата- реи отопления а второй — неисправного холодиль- ника Конечно сильный удар током. Лучше сразу отказаться от идеи быстро проложить заземление таким образом. ВАЖНО Провода заземления никогда не подсоединяют к га- зовым трубам — это категорически запрещено. Око- ло 90 случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной или неправильно проложенной электропроводки. ВАЖНО Рабочий нулевой и защитный проводники не долж- ны соединяться на протяжении всей цепи за точкой разделения. Заземляющий проводник РЕ нельзя раз- рывать ни автоматом ни другим коммутационным аппаратом. 2. Существует еще один вариант сделать заземление в квартире не нарушая ПУЭ. Нужно выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем не под- ключая третью жилу ни на одном конце. Она должна свободно висеть в квартирном щитке и в электри- ческих точках пока весь дом не перейдет на систе- му TN-C-S. Когда это произойдет останется лишь подсоединить заземля ющий проводник к соответ- ствующей шине в квартирном щитке а затем под- ключить контакты розеток и светильников к тре- тьему проводу. До того как заземляющая шина будет установлена на квартирном щитке провод заземления не подключают ни к одному устройству Примечание Прежде чем подключаться к общему PEN-проводнику в ЩЭ необходимо удостовериться что он имеет оди- наковое сечение на всей протяженности — не менее 10 мм 2 если проводник медный и не менее 16 мм 2 если он из алюминия. Автомат на щитке Розетка Щиток Кабель Концы провода свободны и изолированы

slide 229:

Глава 15. Заземление 228 Уравнивание потенциалов — электрическое соеди- нение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Идея проста: не допустить разности потен- циалов в пределах досягаемости человека. Разность потенциалов — это и есть напряжение тока. Допустим на водопроводной трубе случайно возник- ло напряжение утечка а на канализационной — нет. Человек сидя в ванне выдергивает пробку и одновре- менно включает воду. Поскольку на кране есть потен- циал а на канализационной трубе нет ток пойдет через воду и ударит человека. Чтобы такой ситуации не воз- никло нужна система уравнивания потенциалов СУП. Обычно ее устанавливают в ванной поскольку там мас- са труб повышенная влажность и электроприборы. Уравнивание потенциалов Случай поражения электрическим током при отсутствии СУП Способы крепления проводников уравнивания потенциалов к металлическим частям ванной СУП в ванной комнате Сток воды 200 Ом Газовые трубы Вентиляционное отверстие если труба металлическая Освещение Электрическая розетка Труба горячей воды Трубы отопления Сливная труба Труба холодной воды Металлическая дверная рама Ванна Привинчивание к металли- ческим клеммам Приваривание к предварительно очищенному участку трубы Присоединение к трубе путем зажима с помощью хомута Присоединение к трубе с помощью специального хомута имеющего винтовой зажим. Такой хомут обеспечивает безупречный контакт провода с трубами и ножками ванны Провод уравнивания потенциалов

slide 230:

Уравнивание потенциалов 229 Если ванна или элементы канализационных труб изготовлены из изоляционных материалов то применяют иные способы подключения Контур уравнивания потенциалов: КУП в этом случае вынесена за пределы ванной Уравнивание потенциалов с использованием КУП Изоляционный материал Проводник Провод уравнивания потенциалов Арматура гибкого покрытия пола Соединительная коробка Провода сечением 25 мм 2

slide 231:

Глава 15. Заземление 230 Если в доме система TN-C-S можно приступать к монтажу. Сначала в ванной устанавливают пластико- вую коробку с защитой IP54 и выше см. табл. 12.1 на с. 206. Внутри нее находится шина. Затем ко всем ме- таллическим трубам и частям оборудования подключа- ют провода с сечением не менее 4 мм 2 лучше использо- вать ПВ-3. К шине подсоединяют другой конец прово- да и проводники заземления от розеток. После от шины отводят провод тот же ПВ-3 только с сечением поболь- ше — 6 мм 2 до квартирного щитка где его подключают к шине заземления наряду с общим проводом заземле- ния по квартире. После монтажа потенциал всех метал- лических частей и приборов будет одинаковым. Провод уравнивания потенциалов подключают к металлическим частям хомутами ВАЖНО Если в доме система заземления TN-C монтировать СУП нельзя ни в коем случае Это смертельно опасно для остальных жильцов которые не установили СУП. Подобные действия повлекшие за собой смерть или увечье грозят уголовной ответственностью в полном объеме. Схема подключения проводов ДСУП заземления и нуля в квартирном и этажном щитках шины вверху и внизу рисунка находятся в квартирном коробе вверху и слева — в этажном Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой Розетки Распределительная коробка с клеммами 6×6 мм 2 Душевой поддон От РЕ-шины в ВРУ-1 ПВ1-1×25 ПВ1-1×25 ПВ1-1×60 ПВ1-1×60 ПВ1-1×60 ПВ1-1×60 Канализация Холодная вода От линии ГЗШ шина- расщепитель Шина N Шина PE N N Щиток ДСУП РЕ

slide 232:

Двойная изоляция 231 УЗО Без УЗО любая система заземления не может обес- печить нужный уровень электробезопасности. Если УЗО нет то например в случае повреждения изоляции корпуса электроприбора его отключение от сети осуще- ствляется за счет защитного от сверхтоков устройства то есть сработают автоматический выключатель либо плавкая вставка. Суть устройства в том что оно реагирует на диффе- ренциальный ток. Есть два типа УЗО: АС и А. Первый реагирует на утечку переменного тока его питание про- исходит от электрических цепей в которые включены выпрямители либо управляемые тиристоры. Но в слу- Схема использования УЗО чае нарушения изоляции происходит утечка не толь- ко переменного но и постоянного тока на который тип АС не реагирует. Тип А реагирует и на постоянный ток. Сегодня в продаже есть УЗО не только для установки на распределительном щитке но и встроенное в розетки. Такая розетка может быть либо уже со встроенным УЗО либо это отдельное УЗО в которое после его включения в розетку будет вставляться вилка электроприбора. Однако это совсем не панацея от всех электротехни- ческих бед. Устанавливать УЗО на ветхую ненадежную проводку однозначно не стоит так как могут часто воз- никать его ложные срабатывания. Двойная изоляция Сегодня в качестве альтернативы системам защитно- го заземления о которых мы рассказали выше предлага- ется еще одна сравнительно новая но уже опробирован- ная в строительстве — двойная изоляция. Это изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ состоящая из основной и дополнительной изоляции. На рынке заметно увеличилось количество безопасных электроприборов и инструментов оснащенных двойной изоляцией для ко- торой используются разработанные в последние годы хи- мической промышленностью специальные пластик и кера- мика. При использовании таких электроприборов выбор типа системы заземления уже не будет столь актуален. А В С 0 S1 W 1 2 3 4 Аb1 AB2 УЗО ON ON OFF OFF Вход в квартиру 1 Z1

slide 233:

232 Глава 16. Электричество в частном доме До сих пор описывая монтаж различных частей электрических систем мы подразумевали некое жилище в многоквартирном доме где по умолчанию проведена однофазная сеть. Частный дом может иметь как одно- фазный ввод электричества так и трехфазный. В многоквартирном доме нельзя сказать напри- мер: «Я сделал заземление». О каком заземлении идет речь когда всего лишь подключен третий провод к не- кой шине в неком щите который обслуживает сразу не- сколько жилищ В таком доме надо говорить «мы» по- стоянно оглядываясь на соседей. В многоквартирном доме между трансформаторной подстанцией и потребителем множество посредников — разнообразные ВРУ ЩЭ рубильники и коммутацион- ные аппараты которые человек проживающий в квар- тире может никогда не увидеть и о существовании ко- торых даже не догадываться. В силу таких отличий и электрификация част- ного жилища будет несколько отличаться от квар- тирной. Лучше всего рассмотреть поэтапно как имен- но происходит монтаж электрики в частном доме. Подразумевается что электромонтажные работы производятся одновременно с постройкой. Никакое современное строительство не обходится без элек- тричества а значит прежде чем приступить к возве- дению самого дома необходимо провести электро- энергию на строительный участок. Передвижной генератор Стационарный дизельный генератор Генератор Сегодня у владельцев частных домов есть возможность установить собственную мини- электростанцию. Речь идет об автономных элек- трогенераторах мощностью от 05 до 20 кВт. Такую технику в большом количестве производят Honda Yamaha Deutz Hatz. Каждый генератор имеет определенную мак- симальную мощность указанную на его корпусе и в техническом паспорте. Имейте в виду: эксплуа- тация мини-станции на полную мощность нежела- тельна в принципе — снизится моторесурс двигате- ля в результате он выйдет из строя довольно скоро. Поэтому при выборе генератора руководствуйтесь нужной вам реальной суммарной мощностью помня что она в обязательном порядке должна быть меньше максимальной мощности генератора. Рассчитывается она так: суммируется мощность всех ваших электро- приборов затем добавляются 10 от нее. Но нужно учитывать что приборы индуктивного типа например холодильник увеличат мощность в 15–2 раза насо- сы — в 3–6 раз. Кроме того решите будет ли генера- тор работать постоянно.

slide 234:

Проект электроснабжения дома 233 Сегодня предлагаемые архитекторами проекты ин- дивидуальных домов коттеджей и строений на садовых участках настолько разнообразны по площади плани- ровке а также по строительным материалам что дать универсальный совет по организации схемы электри- фикации дома не так просто. Самые важные решения вам предстоит принимать самостоятельно как и произ- водить расчеты размечая план электрической сети вы- бирая вид проводки тип проводов и сечения жил. Оформление документов Чтобы все документы были выполнены корректно и без ошибок можно воспользоваться услугами специ- алистов и сделать готовый проект внутренней электро- проводки дома по которому уже смело и не задумыва- ясь приступать к выполнению электромонтажных работ. В проект электрификации дома входит несколько документов. 1. Проект дома в котором вы будете жить постоянно в полном объеме. Чертится план здания с располо- жением дверей окон веранды камина. Обязательно укажите основные размеры жилых и подсобных по- мещений. Графически изображаются все будущие розетки выключатели светильники стационарные бытовые электроприборы. Здесь же размечаются трассы проводов рядом нужно отметить их мар- ки — с количеством и сечением токоведущих жил. Указывается и способ прокладки проводов. Примечание Рассчитывать нужное количество проводов и электроуста- новочных механизмов вы будете также по этому плану. 2. Графическое изображение электрощитка со счетчиком где должны быть отмечены номиналь- ные токи выбранных предохранителей или авто- матических выключателей. Здесь же указывается тип счетчика электроэнергии. Вы должны заранее узнать у представителей электроснабжающей ор- ганизации где будет организован ввод питания в дом. Это место помечается особым значком — именно вблизи него необходимо устраивать ввод электричества. 3. Изображения соединений между электроприбора- ми можно без указания их взаимного расположе- ния — так называемая принципиальная электри- ческая схема. 4. План садового участка. На нем графически разме- чается вся наружная электропроводка протянутая между постройками. Должны быть указаны места рас- положения и мощность тех потребителей электроэ- нергии которые будут размещаться за пределами жи- лого дома. Отмечаются способ выполнения наружной проводки количество и марки используемых прово- дов либо кабелей с указанием сечения жил. Проект электроснабжения дома Проект электроснабжения дома — объемный и сложный документ. Его подготовкой должны заниматься специалисты

slide 235:

Глава 16. Электричество в частном доме 234 5. План электрификации хозяйственных построек. В нем отмечаются строения на вашем участке рас- положение пешеходных и подъездной дорожек ме- ста подключения электрооборудования и размечены ведущие к ним провода. 6. Список энергопотребителей которые будут уста- новлены вне жилой территории. К ним относятся входной и уличные светильники электронасос для подачи воды из колодца в домашний душ либо в си- стему полива клумб циркулярная пила либо стан- ки в вашей мастерской или гараже. Места где бу- дут установлены эти приборы также отмечаются в плане. Проверка работ Когда полностью выполнены все электромонтаж- ные работы в вводном распределительном устройстве ВРУ обязательно нужно пригласить представите- ля энергоснабжающей организации для пломбирова- ния вводного аппарата защиты и счетчика электриче- ской энергии. При этом будет составлен акт осмотра и проверки без которого невозможно подключение к линии электропередачи. ВАЖНО При желании увеличить выделяемую мощность на дом а обычно это не более 15 кВт при трехфазном вводе по- требуется согласование в энергоснабжающей организа- ции с выдачей новых технических условий и требований к номиналам вводных аппаратов защиты. Если изменяются номиналы автоматов отходящих линий то никаких согласо- ваний не требуется. Стабилизаторы напряжения Отнесемся внимательно к понятию отклонения на- пряжения и частоты от принятых. Важно помнить что напряжение в сети в любом случае будет изменяться ввиду неизбежных колебаний нагрузки однако его от- клонения должны быть в пределах предусмотренных ГОСТом. В этом документе представлена информация по предельно допустимым отклонениям напряжения и частоты. Электроэнергия в Российской Федерации как мы го- ворили в начале книги производится в виде переменного тока стандартной частоты и стандартного напряжения: частота — 50 Гц номинальное напряжение — 220 В при однофазном питании и 380 В при трехфазном предель- но допустимое отклонение должно составлять не более 10 от номинального. Скажем если напряжение на электрических зажимах ламп накаливания снизилось на допустимые 25 то непосредственно световой поток лампы потерял в яр- кости 9 . Если же напряжение упало на 10 яркость света уменьшилась на 32 . Понижение напряжения сети также может не дать вам возможность включить люминесцентную лампу а изображение на экране теле- визора может исчезнуть. Не лучше сказывается на работе осветительных при- боров повышение напряжения — в конечном итоге именно оно приводит к преждевременному сгоранию ламп. Ведь если напряжение повысилось на 5 то это значит что срок службы ламп накаливания сократится вдвое. Для люминесцентных ламп повышение напряже- ния на 10 сокращает срок их службы на 30 . Совет Если напряжение в сети нестабильное и регулярно откло- няется в ту или иную сторону то рекомендуется приобре- сти стабилизатор напряжения соответствующий мощности дома чтобы при изменениях и колебаниях напряжения в сети в доме у вас всегда было стабилизированное напря- жение. Применение стабилизаторов В частном доме установка стабилизатора иногда бы- вает жизненно необходима. Все дело в перепадах напря- жения которые нередки в частном секторе. Для электро- приборов в доме опасно как повышение напряжения так и понижение. Стабилизатор предохраняет от этих не- приятностей. Многие модели снабжены индикационны- ми экранами где отображаются актуальное напряжение сети и некоторые другие показатели например график скачков напряжения. Стабилизаторы в момент изменения напряжения выше или ниже определенных показателей например ниже 150 В и выше 260 В просто отключают напряже- ние. Как только оно возвращается в приемлемые грани- цы прибор вновь включает электричество. Кроме того если напряжение скачет в этих пределах стабилизатор автоматически выравнивает его понижая или повышая что существенно увеличивает срок службы всех элек- троприборов особенно это касается электроники.

slide 236:

Проект электроснабжения дома 235 Виды стабилизаторов Стабилизаторы бывают однофазными и трехфаз- ными. Как понятно из названия они устанавливают- ся на определенный вид сетей. Дешевле приобрести три однофазных чем один трехфазный. Габариты и вес трехфазного прибора таковы что в одиночку его транс- портировать и монтировать невозможно. Каждый ста- билизатор обязательно должен быть подключен к си- стеме заземления. Кроме того стабилизаторы делятся на виды по диа- пазону напряжения. Для определения скачков напря- жения можно использовать цифровой индикатор или мультиметр. Для домашних нужд вполне подойдет прибор с диапазоном 130–260 В. Кроме того важна мощность стабилизатора. Определить ее просто: к сум- марной мощности всех а не только включенных элек- троприборов в доме прибавьте 15–20 . Поясним что суммарная мощность — это действительно суммар- ная мощность всех приборов не только включенных а 15–20 добавляют затем что в случае отключения энергии и ее последующего включения многие элек- троприборы потребляют больше энергии чем в обыч- ном стабильном режиме так называемые импульсные приборы. Схема подключения однофазного стабилизатора к электрической сети Схема подключения стабилизатора к однофазной сети Схема подключения стабилизаторов к трехфазной сети: А B и C — три фазы Нагрузка Счетчик Стабилизатор Силовой щит К потребителям Вход Выход N 220 В от стабилизатора 220 В N Вход N Выход N Вход L Выход N Нагрузка Счетчик A B C N A B C N A A B B C C N вх вых вх вых вх вых

slide 237:

Глава 16. Электричество в частном доме 236 Мы уже рассказали в чем принципиальное отличие этих двух типов сетей. Теперь рассмотрим что проис- ходит на практике. В 99 случаев для квартиры уста- навливают однофазную сеть. Отличить ее от трехфазной просто: если во входящем кабеле два или три провода то сеть однофазная если четыре или пять — трехфазная. Четырех- или двухжильным кабель становится если убрать заземляющий провод Как известно по проводам передающим энергию на расстояние течет трехфазный ток. В квартиру он вхо- дит однофазным. Присоединение однофазных потреби- телей к трехфазной сети осуществляется в ВРУ: в него входит пятижильный кабель а выходит трехжильный. Оставшиеся два проводника питают другие квартиры и необязательно всего три — квартир может быть сколь- ко угодно лишь бы кабель выдержал. Внутри щита вы- полняется разъединение трехфазной цепи на однофаз- ные к каждой фазе отходящей в квартиру добавляются нуль и заземление так получается трехжильный кабель. Схема ВРУ Однофазная электрическая цепь Напряжение между фазами составляет 380 В а между фазой и нулем – 220 В. Трехфазная электрическая цепь Отгорание нуля В последнее время все чаще возникает явление назы- ваемое отгоранием нуля когда нейтральный проводник просто не справляется с нагрузкой и перегорает. Бороться с этим сложно: или увеличивать сечение нейтрального провода а это дорого или распределять нагрузку между тремя фазами равномерно что в условиях многоквартир- ного дома не всегда возможно. В частном доме ситуация значительно лучше по- скольку хозяин один и распределить электроэнергию по фазам намного проще. Все расчеты приблизитель- ные и строго их придерживаться необязательно напри- мер непременно выключать телевизор и чайник перед тем как запустить столярный станок. При этом каждый хозяин решает сам какую проводить сеть — одно- или трехфазную. Здесь есть свои плюсы и минусы. Трехфазные и однофазные сети: сходство и различия L1 L2 L3 N PE Однофазный источник питания 220 В 50 Гц 220 В 0 В Однофазная нагрузка Три однофазные нагрузки Фаза 1 Фаза 2 Фаза 2 Нуль L1 L2 L3 N R1 R2 R3 i 1 i 2 i 3 I Квартирные предохранители Домовые предохранители Муфта Кабель 3-й этаж 2-й этаж 1-й этаж А B C N

slide 238:

Ввод электроэнергии в частный дом 237 Существует всего два способа ввода электроэнер- гии — подземный и воздушный. Воздушные линии Типовые размеры по прокладке воздушной линии от ЛЭП к дому Выполнить подключение к воздушной линии электропередачи имеет право только профессиональный электрик с необходимым уровнем доступа Наиболее часто встречающийся вид — прокладка воз- душной линии ВЛ от опоры линии электропередачи ЛЭП до дома. Для устройства воздушных линий кроме мест ввода в здание чаще всего применяются неизолированные мед- ные провода подвешенные к опорам с помощью фарфоро- вых или стеклянных изоляторов. Напряжение на линии при однофазном питании — 220 В при трехфазном — 380 В по- этому провода должны быть удалены от поверхности земли на 6 м. Над ответвлением для ввода в дом и над пешеходны- ми дорожками можно уменьшить это расстояние до 35 м. Ни в коем случае ответвление воздушной линии не долж- но проходить непосредственно над вашим домом. Провода будут расшатываться ветром помните об этом. Здесь тоже есть жесткие параметры. Минимальное расстояние прово- дов от дома по горизонтали должно составлять 15 м от бал- конов террас и окон и 1 м — от глухих стен. ВАЖНО Самостоятельное подключение готовой электроустанов- ки к линии электропередачи наказывается в администра- тивном порядке. Все работы по подключению частного дома к ЛЭП может выполнять только специалист рабо- тающий в организации которая является собственником линии электропередачи. Предварительно ее представи- тели обязаны проверить пригодность смонтированной установки вынести вердикт о ее допуске в эксплуатацию выдать вам абонентскую расчетную книжку и зафиксиро- вать начальные показания счетчика электроэнергии. Для начала следует определить расстояние между опорой и стеной дома на которую будет производить- ся ввод. Если оно больше 20 м придется ставить до- полнительную опору посередине. Причина понятна: ка- бель может оборваться под собственной тяжестью кро- ме того на него воздействуют ветер и осадки. Так что в данном случае стоит подстраховаться. От опоры до стены дома протягивают трос который бу- дет поддерживать кабель и защищать его от провисания. Плюсы подключение трехфазных потребителей: трехфазные электродвигатели нагреватели электроплиты и т. п. необходимо оборудование в щит рассчитанное именно под трехфазную сеть а также расходы на устройство трехфазной сети. Минусы Ввод электроэнергии в частный дом До 6 м Не более 15 м Не более 25 м Не более 10 м Не менее 275 м

slide 239:

Глава 16. Электричество в частном доме 238 Проводник крепят к тросу хомутами. Точка креп ления ли- нии к стене должна находиться на высоте не менее 275 м. Разумеется кабель не может проходить сквозь заросли ку- стов и кроны деревьев. Электрический ввод в дом производится от ближай- шего столба и только изолированным проводом. Для этого на доме вблизи места будущего устройства щитка со счетчиком электроэнергии и приборами защиты от токов короткого замыкания крепится специальное при- способление — так называемая трубостойка. Можно поступить по-иному — вмонтировать штыри либо крю- ки с изоляторами прямо в стену. В трубостойке проде- лывается сквозное отверстие для протягивания прово- дов надо вставить в это отверстие металлическую трубу. Как именно подключают кабели к линиям на стол- бе знать необязательно поскольку этим займется элек- трик от организации которая их обслуживает. Зато ввод энергии в дом надо организовать как можно тщатель- нее — это вопрос надежности электропитания здания и безопасности. Сделать его можно разными способами. Ввод через стену Кабель подходя к стене не ныряет сразу в дом. Сначала его крепят к специальным изоляторам которые установле- ны на крюке ввинченном в стену если она деревянная или специальном крепеже для каменных поверхностей. От изоляторов проводник подходит к стене сквозь которую пропущена металлическая труба диаметром достаточным для свободного прохождения кабеля. Если она будет из- гибаться в стене желательно выбрать диаметр побольше чтобы не возникло проблем с пропусканием проводника. В том случае когда используют кабель можно огра- ничиться одной металлической трубой. При применении провода СИП внутрь металлической трубы вставляют пластиковую поскольку у этого проводника нет внеш- ней оболочки только изоляция жилы. Чтобы закрыть трубу снаружи и внутри на нее надевают специальные манжеты-втулки. Пространство между кабелем и вну- тренней поверхностью трубы можно заполнить минераль- ной ватой — она послужит дополнительным утеплителем и изолятором. Внутри дома кабель заводят в домовой щи- ток и подключают к автоматам управления и защиты. Примечание Чтобы дождь не попадал в трубу через которую кабель входит в дом ее конец можно немного выдвинуть из сте- ны и загнуть вниз. Ввод через крышу Для этого лучше всего подходит специальная металли- ческая труба-стояк которая служит одновременно и ка- налом для кабеля и опорой для крепления изоляторов. Присоединить последние к такой стойке намного проще чем к стене дома. Можно использовать крепеж для метал- ла — саморезы или болтовые зажимы. При этом кабель нужно расположить не ниже 2 м от поверхности крыши. Трубу стояка присоединяют к проводу заземления. Для прокладки воздушной линии подойдет практиче- ски любой вид кабеля или провода лишь бы его характе- ристики удовлетворяли условиям наружной проводки. Примечание До 1991 г. для прокладки воздушной линии использовали провода без изоляции марки АС. Сейчас появился новый провод марки СИП предназначенный специально для воз- душных линий. Его изоляция рассчитана на большие перепа- ды температур и хорошо противостоит солнечной радиации. Кроме того он нерастяжим поэтому его можно проклады- вать без поддерживающего троса. СИП бывает двух видов — двух- и четырехжильный. Наи- более распространены СИП 4×16/25 и СИП 2×16/25 где цифры обозначают количество жил и их сечение. Для этого провода есть множество дополнительных аксессуаров ко- торые используют при соединении кабеля и его крепления они очень удобны и не требуют больших усилий при мон- таже. Кроме того СИП невозможно сдать в приемку цветных ме- таллов поскольку при попытке обжига металл проводни- ка сгорает вместе с изоляцией оставляя лишь пепел. Эта функция была разработана производителем после участи- вшихся случаев хищения проводов с ЛЭП. Подземные линии Такой способ считается самым надежным посколь- ку кабель лежит в земле на безопасной глубине и не подвержен влиянию погодных и климатических усло- вий. Однако подземный ввод самый трудоемкий: нуж- на траншея глубиной не меньше 07 м от ЛЭП до дома. Если используются ВВГ или АВВГ либо их модифи- кации лучше защитить кабель на всем пути под землей. Для этого нужны стальные или пластиковые трубы. Не стоит сваривать их между собой — это долго и дорого. Лучше подобрать диаметры труб так чтобы они входили друг в друга а границу стыков замотать тканью и про- питать смолой или битумом.

slide 240:

Ввод электроэнергии в частный дом 239 Кабель можно вводить в здание не поднимая его на высоту 18 м на стену а скрыто проложить в стене пря- мо над фундаментом. В этом случае в стене бурят отвер- стие немного ниже уровня земли и вмуровывают в него асбестоцементные трубы через которые кабель заходит в дом. Если проводников несколько труб тоже долж- но быть несколько. Глубина траншеи зависит от мощ- ности подаваемой энергии. Если она меньше 20 кВт можно ограничиться глубиной 70 см для 35–45 кВт нужно не менее 1 м. Аналогичная глубина также обяза- тельна когда кабель проходит через дорогу любого типа. Если проводник проложен в пластиковых трубах мож- но ограничиться 50 см. Глубина траншеи — не меньше 07–08 м. Трубу которая защищает кабель поднимают на высоту 18–2 м. Г-образно изогнутые трубы поднимают на опору и стену дома на высоту не менее 18 м и уводят в землю на глубину пролегания кабеля где они доходят до дома обычно это расстояние не превышает 50 см. Лучше всего если труба защищает кабель на всем пути его прокладки но это необязательно. Если нет трубы достаточного размера можно ограничиться защитой входа кабеля в землю и на открытом воздухе. Не всякий кабель годится для прокладки в грунте без защиты оптимальным вариантом будет бронированный ВББШв ВАЖНО Нельзя заводить кабель под фундамент Только через него или над ним. Ввод кабеля в здание через фундамент 40–60 см 5–10 см Не менее 08 м Не менее 2 м Не менее 80 см

slide 241:

Глава 16. Электричество в частном доме 240 Разница при монтаже трех- и однофазной сетей при вводе от линии электропередачи невелика. Вместо двух проводов фазного и нулевого от столба ведут четыре три фазных и один нулевой. Главное отличие — в обо- рудовании вводного устройства и домового щита. Перед тем как электрик подключит ответвление на участок нужно оборудовать вводное устройство ВУ — шкаф где будут находиться аппараты защиты и соединения входящих кабелей с отходящими. Обычно его распо- лагают на опоре или на стене дома. Удачно если тру- ба по которой проходит кабель входит прямо в шкаф. В квартире роль такого входящего устройства играет ВРУ установленное в укромном месте. Здесь же при- дется монтировать его самостоятельно. Чтобы наглядно представить зачем нужно ВУ и что в нем должно находиться опишем его на конкретном примере. Рубильник На рисунке видно что три проводника фазы подклю- чены ко входным контактам рубильника который при необходимости отключает всю сеть сразу. Существует множество видов рубильников но внутри щита их мо- жет заменить один автоматический трехполюсный вы- ключатель. Номинальный ток такого автомата должен рассчитываться в зависимости от выделенной мощно- сти на дом. Такой шкаф с рубильником можно приобрести от- дельно и установить на столб или стену рядом с ос- новным ВУ. Например для частных домов очень популярен щит с рубильником ЯБПВУ-100 — же- лезный короб внутри которого находятся размыка- ющие контакты с плавкими вставками. Выведенным наружу рубильником можно отключить подачу тока вручную. При коротком замыкании или перегрузке сработают плавкие вставки автоматически отклю- чив линию. Разрядник УЗИП На схеме видно что после рубильника установлены плавкие вставки и параллельно с ними — устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП его еще называют разрядником. Этот прибор обере- гает от атмосферных перенапряжений которые воз- никают при ударе молнии. Принцип его работы прост: в момент скачка напряжения УЗИП резко меняет со- противление от высокого к низкому сбрасывая на- пряжение возникшее в фазе на заземление. Именно поэтому разрядник соединяет фазный провод с ши- ной заземления. Заземляющая шина ГЗШ Важнейшая часть ВУ — это главная заземля ющая шина ГЗШ. К ней подключают нулевой входящий проводник и повторное заземление. На этой шине раз- деляют PEN-проводник на отходящий нуль и заземля- ющий провод. ГЗШ должна быть изготовлена из меди или стали. Примечание Лучше приобретать шкаф ВРУ с повышенной степенью защиты корпуса поскольку шкаф находится на откры- том воздухе. Кроме того полезно снабдить его мощным замком. Вводное устройство ВУ Схема входного устройства при трехфазной сети Аксессуары для крепления кабеля Кабель ответвления к коттеджу L2 L1 L3 PEN Шкаф ВУ Рубильник Разрядчики Плавкие вставки ГЗШ PEN L1 L2 L3 N PE

slide 242:

Распределительный щиток 241 Теперь кабель от ВУ идет к дому куда заходит со- гласно всем правилам монтажа описанным выше. В доме расположен распределительный щиток кото- рый устанавливают так же как и в квартире. Монтаж для однофазной сети был рассмотрен в главе 14 «Монтаж квартирного и этажного распределитель- ного щитков» с. 212–221. Если сеть трехфазная то нужно подробнее изу- чить алгоритм установки и подключения автоматов. Распределительный щиток Схема 1. Трехфазная схема щитка в частном доме: 1 — корпус щитка 2 — нулевая шина 3 — заземляющая шина 4 — перемычки трехфазная гребенка 5 и 6 — УЗО 7 — автоматические выключатели 8 — линии групп 9 — счетчик Приведем пример схемы которая наиболее полно ха- рактеризует щиток в частном доме. В данном случае рас- щепление нуля происходит в самом щите схема 1. На входе стоит трехполюсный автомат с номиналь- ным током соответствующим выделяемой мощности на дом. Обычно это не более 15 кВт. Далее располагается трехфазный счетчик за ним — четырехполюсный диф- автомат который выполняет функцию общего выклю- чателя и защиты от утечки тока по всей схеме. PEN 1 2 6 5 6 6 6 2 4 N 3 PE 8 7 N

slide 243:

Глава 16. Электричество в частном доме 242 Примечание Сегодня закон требует чтобы счетчики электроэнергии раз- мещали на улице — так в любой момент можно снять по- казания. Можно установить счетчик в ВУ или поместить его на внешней стене дома в отдельном герметичном шкафу с прозрачным окошком. В этом случае лучше ставить прибор с чувствитель- ностью 300 мА с номинальным током соответствующим значению входного автомата перед счетчиком. Слева внизу от дифавтомата расположены три однополюс- ных автомата питающие три линии освещения. Все они подключены к одной фазе. Правее стоит дифавтомат отвечающий за ванную комнату с чувствительностью 10 мА. За ним — УЗО на три группы розеток. Следом идет электрическая плита с трехфазным подключени- ем. Линия для нее начинается с трехполюсного автомата на три фазы. Следующее устройство в цепи — дифавто- мат на 30 мА. Номинальный ток на оба устройства рас- считывают по максимальной мощности плиты указана в технической характеристике прибора. Последние две группы подключенные к сети через УЗО отвечают за постройки во дворе и наружное освещение. Примечание Очень удобно когда цвет изоляции трех фазных проводни- ков отличается по всей сети. Заглянув в колодку розетки можно сказать какой автомат или УЗО подключены к этой группе ориентируясь на цвет фазного провода. Схема 2 в основных чертах аналогична предыду- щей но в ней иной принцип подключения заземления. Нейтральный и заземляющий проводники не объедине- ны в один а разделены на ВУ расположенном на столбе или наружной стене дома. Там же проходит повторное заземление. Схема 2. Трехфазная схема щитка в частном доме с разделенным проводником нейтрали и заземления: 1 — пластиковый или металлический корпус щита 2 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников 3 — соединительный элемент РЕ-проводника а также уравнивания потенциала 4 — соединительный элемент фазных проводников групповых сетей 5 — выключатель дифференциального тока 6 — автоматические выключатели 7 — линии групповых цепей 8 — дифференциальный автоматический выключатель 9 — счетчик 1 9 4 5 8 7 6 2 3 N PE Освещение комнат Освещение кухни и санузла Стиральная машина Теплый пол в ванной Посудо- моечная машина Розетки кухни Резерв Розетки детской гостиной и спальни Электро- плита

slide 244:

Распределительный щиток 243 Схема 3. Вариант трехфазной сети с раздельными нейтральным и заземляющим проводниками: 1 — пластиковый или металлический корпус щита 2 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников 3 — соединительный элемент зажимов РЕ-проводника а также уравнивания потенциалов 4 — соединительный элемент фазных проводников групповых цепей 5 — выключатель дифференциального тока 6 — автоматические выключатели 7 — линии групповых цепей 8 — счетчик Электро- плита Резерв Резерв Теплый пол в ванной и прихожей Освещение санузла Освещение гостиной кухни столовой спальни прихожей Посудо- моечная машина Розетки кухни и прихожей Стиральная машина Розетки гостиной прихожей и спальни 7 6 5 4 1 8 2 3 N PE

slide 245:

Глава 16. Электричество в частном доме 244 Схема 4. Схема трехфазного подключения в более простом варианте: 1 — вводной автомат 2 — трехфазный электросчетчик 3 — дифавтомат 4 — шина заземления 5 — нулевая шина 6 — модульные автоматические выключатели 7 — однополюсные дифавтоматы 2 1 N L1 L2 L3 PE 5 3 4 6 6 7 7 7 6 6 6 Группы освещения Стиральная машина Бытовые розетки Надворные постройки

slide 246:

Заземление 245 Сегодня система TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов под- станции не протянут отдельный проводник заземления PE к потребителю. Остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ. В частном доме сделать это намного проще чем в многоквартир- ном потому что на участке действительно есть земля тогда как в многоэтажке ее просто не достать и подклю- чение заземления ограничивается щитком на этаже. Примечание Система ТТ используется только в том случае если выпол- нены все установленные к ней требования и приведена при- чина отказа от TN-C-S. Подключить заземление в частном доме можно по двум системам — TT или TN-C-S. Заземление начина- ется от ГЗШ установленной в ВУ или в щитке дома. Заземление Ситуация когда на подстанции отгорает нуль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Исправить ее можно проведя кабель от ЛЭП к дому с сечением жилы аналогичным проводу ЛЭП чтобы нулевой проводник в случае аварии выдержал нагрузку нескольких домов Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N Розетки Освещение Обрыв нуля Ответвление Другой коттедж Повторное заземление L1 L2 S л L3 PEN L N REN ГЗШ

slide 247:

Глава 16. Электричество в частном доме 246 Лучше такой вариант при котором заземление де- лается на опоре с которой линия идет к дому. Если заземление проведено непосредственно внутри жили- ща то при отгорании нуля на линии например где- нибудь возле подстанции нулем окажется провод ко- торый ведет от столба к дому и вообще вся нейтраль внут ри. Следует помнить что на линии от подстанции до вашего дома есть подключения к другим строени- ям. Вся нагрузка которая ранее ложилась на нулевой провод ЛЭП окажется в этом случае на нуле в вашем жилище. Систему ТТ используют только в частных домах. ВАЖНО Использование УЗО при системе ТТ является обязательным. Теперь следует разобраться куда ведет провод который уходит в землю от шины заземления рас- положенной в домашнем щитке. Существуют два варианта создания полноценного контура заземле- ния. Первый трудоемкий но его можно осуществить самостоятельно. Второй выполнят специалисты но не бесплатно. Заземляющий провод и заземлитель Это первый вариант заземления. Заземляющий провод должен иметь жилу с сечени- ем не меньше 10 мм 2 по меди 16 мм 2 по алюминию или 75 мм 2 по стали. Его подключают к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов. Заземлитель — это проводящая часть или совокуп- ность соединенных между собой проводящих частей находящихся в электрическом контакте с землей непо- средственно или через промежуточную проводящую среду. Заземляющий проводник — проводник соединя- ющий заземляемую часть точку с заземлителем. Именно поэтому она должна иметь достаточно боль- шой контакт с грунтом. Далее нужны очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта какая кон- струкция и на какую глубину должна быть установле- на. Кардинально отличаются участки с сухим песком и влажным черноземом. В первом случае понадобится Использование УЗО при системе заземления ТТ L1 L2 L3 N PE R A УЗО Электрооборудование Электрооборудование А

slide 248:

Заземление 247 очень массивная конструкция во втором — небольшой арматурный неглубоко вбитый прут. Монтаж заземлителя Чтобы не возиться с расчетами преодолевая слож- нейшие электротехнические формулы можно сделать конструкцию которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях. Монтируют такой за- землитель следующим образом. Нужны три уголка каж- дый длиной не меньше 3 м и с размерами полок не менее 50×50 мм. В качестве замены подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм чтобы не разбить вершину трубы кувалдой. Также по- надобятся три куска уголка по 3 м с размерами полок 40×40 мм. Копаем траншею от дома до места где будет врыт заземлитель глубиной не менее 05 м и примерно такой же ширины. Затем в местах где будут вбиты шты- ри выкапываем ямы одинаковой с траншеей глубины — по 05 м. Их нужно сварить между собой канавками по которым пройдет соединяющий штыри уголок. После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметро- вый уголок в землю так чтобы над дном ямки его конец возвышался не более чем на 15–20 см. Для упрощения задачи затачиваем концы уголка. Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы чтобы забивать с них уголок. Вбив его на нужную глубину все три отрезка размерами 40×40 мм соединяем между собой уголком с помощью сварки. В итоге получается равносторонний треугольник 3×3×3 м. Заземлитель и его соединение с проводником вид сверху Вершину одного из уголков заранее просверливаем чтобы соединить с заземляющим проводником с помо- щью болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконеч- ник с подходящим под болт отверстием. Затем закапываем траншею и ямки и устанавливаем знак указывающий ме- сто где спрятаны заземлитель и проводник до дома чтобы позже не нарушить их во время каких-либо работ. ВАЖНО Если работы выполняет нанятый электрик необходимо проследить чтобы в грунт рядом с заземлителем не до- бавляли пищевую соль. Подобным образом якобы снижа- ют сопротивление заземлителя улучшая его контакт с по- чвой. Так делать нельзя Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя и тот утратит свои свойства. Примечание Необязательно сооружать заземлитель в виде треугольни- ка можно забить уголок и линией в ряд. Важно лишь со- блюсти расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м. Заземлитель и его соединение с ГЗШ в здании Размеры при монтаже очага заземления В дом Полоса Электрод от 12 м Сварка 700 500 Полоса Т 08 м 20 см L C 3 м Точка входа полосы в дом Полоса Уголок № 50 Компенса- ционный горб

slide 249:

Глава 16. Электричество в частном доме 248 Штырь Второй вариант заземления при котором использует- ся модульная штыревая система. Это недавнее изобре- тение и следует признать очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с за- землителем стальной штырь покрытый медью заби- вают на глубину 20–40 м. Для условий средней полосы России это означает что практически в любом случае он соприкасается с грунтовыми водами что резко снижает сопротивление а для заземлителя это один из важней- ших показателей. Удобство такого типа заземления на- лицо: не нужно копать траншеи достаточно небольшой ямы 50×50×40 см. Единственное — вбить такой зазем- литель кувалдой не получится нужен перфоратор со специальной насадкой. Ударная дрель не подойдет по- скольку важна работа в ударном режиме без вращения головки. Провод заземления монтируют на стержень с помощью специального зажима который идет в ком- плекте с остальным оборудованием. С помощью сборного штыря можно углубиться в грунт на 20–40 м Чтобы забить штырь необходимо выкопать ямку глубиной 40–50 см Устройство штыревого заземлителя Узнать на какую глубину придется забивать зазем- ление можно только замерив сопротивление специаль- ным прибором. Это достаточно сложные расчеты вы- полнить которые под силу только квалифицированному специалисту. Самостоятельно производить их не следу- ет поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием. Важно лишь знать нормативные показатели. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 4 Ом для однофазной с напряже- нием 220 В — не более 4 Ом. ВАЖНО Если ГЗШ находится на ВУ то соединять в дальнейшем нуль и заземление нельзя Такое соединение должно быть единственным на одном участке по принципу «либо одно либо другое» ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внут ри него. 10–20 до 40 м Ударопрочная головка Соединительная муфта Электрод с электрохимическим медным покрытием Соединительная муфта Электрод с электрохимическим медным покрытием

slide 250:

Заземление 249 Пошаговая инструкция по монтажу штыревого заземления Обработать резьбовую часть наконечника антикоррозионной пастой. Навернуть на стержень муфту и обработать антикоррозионной пастой. Забить первый стержень. Вывернуть головку. Довернуть муфту допускается использование ключа трубного. Навернуть наконечник на стержень. Вывернуть головку. В перфоратор электромолот вставить насадку. Обработать муфту антикоррозионной пастой. Закрутить второй стержень в муфту навернуть следующую муфту обработать муфту антикоррозионной пастой ввернуть головку. Забить второй стержень произвести замер сопротивления растекания. В случае если измеренная величина больше требуемой забивать стержни до получения нужного значения. В случае невозможности достичь требуемого сопротивления растекания одним очагом допускается забивать необходимое количество очагов с последующим их объединением. Объединение очагов и присоединение проводника производятся с помощью зажима. После закрепления зажима необходимо изолировать обмотать его изолирующей лентой. 1 3 5 6 7 2 4 8 9

slide 251:

Глава 16. Электричество в частном доме 250 Очень важный пункт в электрической цепи дома. В многоквартирном жилом помещении этим занимает- ся организация обслуживающая электрическую сеть а в частном придется взять ситуацию в свои руки. Молния — это природный разряд электричества. Его сила такова что в краткие секунды своего существо- вания он сравним с энергией ядерной электростанции. Понятно что при прямом попадании молнии в элек- трическую сеть провода и приборы просто взорвутся. Именно поэтому к защите от молний нужно отнестись крайне серьезно и не скупиться на расходы по установке. Она бывает внутренней и внешней словно два охранных контура которые работая совместно почти на 100 обезопасят электрооборудование и людей в доме. Внешняя защита Прежде всего это молниеотвод установленный на са- мой высокой точке дома и соединенный проводником с системой заземления. До недавнего времени его со- единяли с заземлителем который одновременно служил и системой заземления в доме. Как выяснилось опыт- ным путем такой защиты недостаточно. Рассмотрим устройство и схему нормально функционирующего молниеотвода. Молниеотвод Молниеотвод в виде штыря Молниеприемник в виде троса протянутого по коньку крыши Сетка из арматуры равномерно защищает всю крышу Защита от молний Молниеприемник Железо Токоотвод Заземлитель 3–5 м от входа 15–3 м в землю Токоотвод Заземлитель не менее 5 м от входа Вход Дерево шифер 1 м Молниеприемник Молниеприемник Все виды кровли Вход Токоотвод Заземлитель не менее 5 м от входа 1 м

slide 252:

Защита от молний 251 Молниеприемник монтируемый на крыше бывает трех видов: высокий металлический штырь который устанав- ливают вертикально с помощью деревянных стоек трос протянутый вдоль всего конька крыши и уло- женный на деревянные подпорки металлическая сетка из арматуры с сечением 8–10 мм 2 и шагом ячеек 2–5 м которой покрыва- ют крышу. Особенной разницы между ними нет. Тросовые молние- приемники охватывают большую площадь крыши и счи- таются более безопасными а сеточные не портят внешнего вида дома. Сечение молниеприемника должно быть не мень- ше 12 мм 2 хотя лучше всего арматура с запасом — 16 мм 2 . При установке штыря нужно помнить что он должен возвы- шаться над самой высокой точкой кровли не меньше чем на 20–30 см то же относится и к тросовому приемнику. Примечание Зона которую защищает молниеотвод приблизительно равна его высоте. Например возвышаясь над землей на 6 м он защитит от попадания молнии территорию круга с радиусом 6 м. Провод по которому энергия молнии пойдет к заземлите- лю должен быть стальным с сечением не меньше 75 мм 2 или медным с сечением не менее 10 мм 2 . Чем толще провод тем безопаснее. Проводник соединяют с приемником свар- кой или болтами конец провода обжимают наконечником. Кабель опускают по наружной стене и крепят к ней пласти- ковыми хомутами. Их в свою очередь монтируют к стене дюбель-гвоздями. Желательно чтобы это была глухая сте- на без окон противоположная входной двери. Проводник не должен проходить мимо металлических элементов лест- ниц водопроводных и водосточных труб ближе 30 см. Заземлитель не должен быть совместным с заземли- телем контура заземления дома. Это отдельное устрой- ство хотя его характеристики аналогичны заземлителю дома. Его также надо углублять в землю на 3 м и прива- ривать к токоотводу. Внутренняя защита Внутреннюю защиту обеспечивают специальные устройства которые добавляют в схему домового щитка и ВУ. Даже если молния не попадает в дом во время гро- зы часто случаются атмосферные перенапряжения. Это объясняется тем что электромагнитное поле при ударе молнии создает импульсные токи в проводке и устрой- ствах. Разряд необязательно должен ударить именно в дом — это может произойти на расстоянии нескольких сотен метров и даже километров. Если же молния попа- дает в здание то в лучшем случае молниеотвод сбросит напряжение в заземлитель в худшем — разряд со всей силой ударит по электрической сети. Даже когда энер- гия молнии стечет по молниеотводу возникший в про- водке ток может испортить чувствительную аппарату- ру компьютер холодильник телевизор. Для защиты от таких ситуаций и существуют специальные устрой- ства — УЗИП разрядники или ограничители перена- пряжения о них уже шла речь. Ограничители перенапряжения ОПН Внутри ВРУ можно установить ограничители пере- напряжения ОПН. Внешне они напоминают обычные автоматы только без рычага отключения. Их размеща- ют между фазой и заземлением или нулевым проводом и заземлением. Ограничители бывают трех видов и раз- личаются по чувствительности к току перенапряжения. Класс В ставят на входе в щит. Они предназначены для защиты от сверхвысокого напряжения — прямого удара молнии. Класс С устанавливают по схеме после ограничителей класса В чтобы они защищали от наведенных токов. Класс D выбирают если в доме есть особо чувстви- тельная аппаратура. Лучше использовать все три вида ограничителей по- скольку у них разный уровень чувствительности и ставить по схеме один за другим. Например при близком ударе молнии сработает устройство класса В при прямом — С нельзя ограничиться установкой ограничителя класса D. ВАЖНО Если в доме не установлены ограничители то во время грозы желательно отключать бытовую технику. Ограничители рассчитаны на однофазные и трехфаз- ные сети. Примечание Сегодня для оштукатуривания дома строители часто ис- пользуют металлическую сетку которая поддерживает раствор на стене армируя его. Это неплохая защита от на- веденных токов которые часто случаются во время грозы даже когда молния не ударяет поблизости.

slide 253:

Глава 16. Электричество в частном доме 252 Применение ОПН различного класса для защиты аппаратуры в доме: 1 — шина уравнивания потенциалов 2 — хомут уравнивания потенциалов 3 — полоса заземления 4 — ограничитель перенапряжения устанавливается между фазными проводниками и проводом РЕ 5 — ограничитель перенапряжения категории C устанавливается в распределительных шкафах на вводе 6 — ограничитель перенапряжения категории D устанавливается непосредственно перед каждым электронным потребителем электроэнергии 7 — ограничитель перенапряжения категории B устанавливается в разрез антенного фидера 8 — ограничитель перенапряжения категории D 9 — ограничитель перенапряжения категории B для защиты телефонных линий 10 — ограничитель перенапряжения категории B 7 6 6 5 6 6 6 8 8 6 4 1 3 8 2 10

slide 254:

Особенности устройства электропроводки в доме 253 Правила электропроводки в загородном доме практи- чески универсальны для домов всех типов. Напомним те придерживаться которых особенно важно при элек- тромонтажных работах в индивидуальном доме. 1. Монтаж электропроводки осуществляют исключи- тельно с использованием жесткого медного кабеля в ПВХ-оболочке. Выбирая сечение проводов ориен- тируйтесь на параметры номинального тока. 2. Если дом деревянный проводку прокладывают открыто либо скрыто но в металлических трубах а в кирпичном доме она может быть и наружной и внутренней. Если вы планируете отделывать сте- ны гипсокартоном тогда упаковать провода в до- полнительную изоляцию нужно заранее. Этим вы многократно повысите противопожарную безопас- ность дома. 3. Кроме того в доме в отличие от городской квар- тиры где это необязательное требование для ку- хонной вытяжки наружной части дверного проема кнопки электрозвонка автоматических гаражных ворот должны устраиваться исключительно авто- номные линии электропроводки. 4. Устройство электросети загородного дома начина- ется с прокладки кабеля. Можно сделать это в зем- ле выкопав траншеи либо в специальных блоках. Есть еще вариант: с помощью специальных опор- ных конструкций и лотков протянуть кабель как го- ворят электрики по воздуху. Главное — правильно спроектировать трассу и грамотно выполнить ра- боты. Чтобы сократить время и силы рекоменду- ем использовать кабелеукладчики. Они не только прокладывают трассу но и рыхлят почву и измель- чают естественные препятствия в виде корней ку- старников и деревьев. Такая техника стоит дорого что необходимо учитывать при составлении расход- ной сметы. 5. Как непосредственно на жилой территории дома так и на садовом участке располагать провода сле- дует на высоте не менее 2 м. В мастерских гараже других рабочих и влажных помещениях — на высо- те 25 м. 6. В верхней части стены провода необходимо прокла- дывать на удалении 15–20 см от потолка. Провода подведенные к светильникам общего освещения должны тянуться строго по потолку. Если соблю- сти эти параметры не позволяет высота помещения обязательно уложите провода в трубы или уберите их в стены. Исключение могут составить лишь спу- ски проводов к выключателям и розеткам в сухих помещениях. 7. Чтобы защитить провода от механических повреж- дений на участках их прохода через внутренние де- ревянные либо кирпичные стены тем более через межуровневые перекрытия нужно заложить в эти отверстия отрезки металлических либо изоляцион- ных труб не допуская при этом отклонений от трас- сы проводки. 8. Необходимо избегать также случайного смятия про- водов у входа в трубы. 9. Концы труб обязательно должны выступать из стен и потолков на 10 мм. Верхний конец трубы кото- рый выдается над перекрытием непременно дол- жен возвышаться над полом второго этажа не ме- нее чем на 15 м. 10. Все металлоконструкции обязательно должны быть заземлены во избежание поражения электрическим током. 11. В фарфоровые либо пластмассовые втулки которые вы видите на обоих концах труб с двух сторон вкла- дываются хлорвиниловые либо полутвердые рези- новые трубки диаметром 15 мм. Их длина должна быть такой чтобы они выступали из втулок на 1 см. Непосредственно провод может вводиться только в трубку. Особенности устройства электропроводки в доме Прокладка кабеля в земле

slide 255:

Глава 16. Электричество в частном доме 254 Особое внимание следует уделить электрификации чердака. Если чердачные несущие конструкции фер- мы балки стропила кровля выполнены из сгораемых материалов вы можете проложить открытую проводку упаковав провода и кабели в стальные трубы и разме- стив их на любой высоте. Выполняется проводка посред- ством изолированных медных одножильных проводов которые проходят на минимальном удалении друг от друга — 5 см. Кроме того они должны крепиться на ро- ликах и изоляторах расположенных на высоте 25 м над полом и на удалении от 06 до 1 м друг от друга. Если на такой высоте разместить провода невозмож- но следует дополнительно защитить их от механиче- ских повреждений стальным профилем либо проложить в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов. В случае чердачной проводки соединять жилы про- водов можно исключительно в металлических ответви- тельных коробках с уплотнениями. В такие коробки как правило пыль не проникает. Все металлические нетоковедущие элементы провод- ки должны быть электрически соединены друг с другом и занулены. Светильники оснащают специальными ме- таллическими сетками выключатели располагают ис- ключительно вне чердака. Если часть проводки выполняется незащищенными изолированными проводами то меры предосторожно- сти к ним применяются такие же как к неизолированным проводам. Они должны быть помещены за специальным ограждением либо смонтированы так чтобы исключить прикосновение к ним. Все трубы и ответвительные коробки проводки про- ложенной по наружной стене непременно должны быть герметично соединены. Электрификация чердака Монтаж электрооборудования на открытом воздухе Частный дом подразумевает не только внутреннее освещение но и уличное силовые розетки в подсобных зданиях а также различные станки. Про освещение мы уже говорили в главе 11 «Освещение» с. 178–203. Описание прокладки кабеля на улице для освещения вполне подходит и для силовых кабелей. Остановимся на распределительном щитке и способе расключения проводки на улице. Примечание Место где кабель проходит под землей важно обозначить. Это обязательное условие иначе провод можно повредить во время земляных работ. Оптимальным решением бу- дет прокладка кабеля под садовыми дорожками которые сверху накрывают плитами. На чердаке электрические провода укладывают в металлические гофрированные трубы

slide 256:

Монтаж электрооборудования на открытом воздухе 255 Распределительный щиток Наилучший вариант — выделить от основного щита специальный отвод который будет идти к коробу рас- положенному на улице или рядом с основным щитом. Такое решение подойдет для дома с трехфазным под- ключением. Предпочтительнее чтобы устройства тре- бующие трехфазного питания имели отдельные авто- маты и УЗО. Кроме того это очень удобно: не заходя в дом можно включать и отключать определенные груп- пы если понадобится сделать ремонт. Щиток на улице должен быть металлическим герме- тичным и закрываться на замок. Чтобы подключить газонокосилку дрель или любой другой инструмент для работы в саду на дачном участке или в гараже можно предусмотреть специальные улич- ные розетки — они очень мощные им не страшны пе- репады температуры дождь и снег степень защиты — IP55. Самые удачные модели — французские Legrand. Все они должны быть пылевлагозащищенными и закры- ваться крышками. Если таковых нет то на открытую ро- зетку обязательно надевают защитный колпак из рези- ны или пластика. Станки подключают с помощью силовых штепсель- ных разъемов или коробок с шинами внутри со степенью защиты не меньше IP54. То же относится к выключате- лям. Лучше когда электрические точки располагаются под навесом или внутри уличных построек. Уличные розетки можно закрепить на внешней стороне дома слева или поместить в коробки справа Наружный герметичный щит на корпусе — силовые разъемы: трехфазный слева однофазные справа

slide 257:

256 Глава 17. «Умный дом» В последнее время система управления электроприборами «умный дом» перестает быть экзотической но- винкой и становится вполне реальной перспективой. Ее устанавливает все больше и больше людей делая тем самым свою жизнь более комфортной и безопасной. На языке технических терминов «умный дом» — это контроль и управление всеми электроустройствами без вмешательства человека или почти без него. Речь идет о неком гибриде компьютерной техники и электри- ческой сети дома или квартиры со всеми приборами: кондиционерами освещением телевизорами стираль- ными машинами и пр. Схема системы «умный дом» в упрощенном виде Точки управления системой «умный дом» Система безопасности Развлечения Климат-контроль Система управления Коммуникатор Связь и компьютерная сеть Домовая инфраструктура «Умный дом» Охрана Освещение Телефон Сенсорная панель Пульт ДУ Телевизор Шторы Видео Ворота двери Кондиционер Центральный контроллер

slide 258:

257 Подобная система не сегодняшнее изобретение она появилась давно: например обычный фонарь с фото- элементом представляет собой вариант управления светом без участия человека. Конечно настоящий «ум- ный дом» — это практически полный контроль над все- ми устройствами причем дистанционный со связью через мобильную сеть и/или Интернет. Стоимость си- стемы зависит от ее комплектации. Есть минималь- ные и максимальные модификации. Полная версия «умного дома» стоит весьма недешево. Если позво- ляют средства можно обратиться в любую из фирм- установщиков заплатить большие деньги за саму систему ее монтаж и настройку изучить многостра- ничную инструкцию и пользоваться «умным домом» в свое удовольствие. Однако если комфорт и безопас- ность вам небезразличны а хочется сэкономить есть два варианта развития событий. Купить систему «в коробке» и установить нужные или все элементы куда захочется. В этом случае ее стоимость существенно снизится. Собрать «умный дом» самостоятельно из комплек- тующих приобретенных по отдельности — наиме- нее затратный но самый сложный — это вариант для инженеров которые хорошо разбираются в со- временном программном обеспечении. Главная деталь «умного дома» — это контроллер «мозг» всей системы. Его устанавливают недалеко от входной двери. Это устройство оборудовано экраном на котором отображаются все данные и массой кнопок для управления. Контроллер может существовать само- стоятельно или подключаться к компьютеру. Кстати по- следним вполне реально заменить контроллер но толь- ко при хорошем знании системы. К исполнительным элементам относятся различные датчики и выключатели которые устанавливают в нуж- ных местах и связывают с контроллером. Например для управления светом без выключателя используется адап- тер — патрон который при подаче сигнала от контрол- лера включает и выключает лампу. Сигнал поступает с пульта дистанционного управления то есть вручную или от датчика движения аудиодатчика либо фотоэле- мента. Наглядный пример: человек войдя в комнату хлопает в ладоши — и загорается свет. Надо сказать это одна из самых простых функций системы. Кроме вклю- чения и выключения освещения она может контролиро- вать приборы кондиционирования поддерживая микро- климат во всем доме и любой отдельно взятой комнате регулировать подачу воды включать по расписанию лю- бимые каналы в телевизоре и т. д. Все это возможно даже если никого нет дома. Телефонное сообщение или команда через Интернет — и контроллер запустит нуж- ные устройства как заложено в программе. Система имеет обратную связь. Допустим датчик движения сработал в то время когда дома никого нет — мгновенно включается видеокамера. Сигнал с нее по- ступает на удаленный компьютер за которым сидит хо- зяин. Один тревожный звонок — и на место выезжает вое низированная охрана ВОХР. Одна из контрольных панелей «умного дома» Система «умный дом» бывает двух видов. В первом управление осуществляется через проводную связь тогда ее лучше монтировать одновременно с электро- проводкой. Во втором используется радиосвязь со- ответственно устанавливать систему можно в любое время. Чтобы выбрать нужную комплектацию и грамотно со- брать «умный дом» прежде всего нужно составить спи- сок требований. Например для хозяина важны контроль за кондиционерами система пожаротушения и регули- ровка освещения. Сразу отпадают датчики движения контроль за телеаппаратурой водопроводной системой и т. д. «Умный дом» напоминает компьютер — он со- стоит из множества блоков которые в зависимости от желаний пользователя собираются в нужную версию. Монтаж системы по сути состоит из размещения различных датчиков и замены обычных выключате- лей и розеток устройствами из комплекта. Затем следу- ет долгий период подгонки когда установленные эле- менты программируют и соединяют с контроллером. У системы больше сложностей внутри нежели снару- жи. Монтаж не вызывает затруднений в отличие от настройки. Поэтому в любом случае начинать нужно с изу чения весьма объемной инструкции.

slide 259:

Глава 17. «Умный дом» 258 Элементы «умного дома» можно связать друг с другом с помощью проводов или по радиосвязи

slide 260:

259 Схема «умного дома» в полной комплектации Неоновые лампы подключенные Галогенные лампы светодиодные линейки и кластеры Приводы и электродвигатели Управление SMS-сообщениями GPRS- модем Настенные панели Настенные дисплеи Компьютер диспетчера Управление котлами термоголовками Управление балластами люминесцентных ламп Любые датчики: движения объема дыма дождя герконы и т. д. Любые кнопки выключатели кнопочные панели и т. д. Панели сторонних производителей По 10 силовых каналов 220 В 22 кВт Через 12 силовых каналов Wi-Fi шлюз Управляющая шина RS-232/485 CAN Климат-контроль Вентиляция Видеонаблюдение Контроль доступа Отопление 8 каналов управления DC 0-10 B Питание 12 В 24 датчика замыкания «сухой контакт» Шлюзы сторонних протоколов Шины сторонних производителей RS-232/485 CAN GPS- корректор времени Внешние релейные блоки и диммеры через повышающие трансформаторы Обычные лампы понижающие трансформаторы 220 В 17 кВт Wi-Fi персональные пульты и телефоны Датчики температуры

slide 261:

Глава 17. «Умный дом» 260 «Умный дом» может предотвратить аварийную ситуацию Контроллер Клапаны аварийного перекрытия холодной и горячей воды Датчики протечки

slide 262:

261 Пример минимальной комплектации системы Рольставни Электрический обогреватель Охранная сигнализация Лампа накаливания Галогенная лампа Индивидуальное управление рольставнями Термостат Групповое управление рольставнями Сценарный выключатель Встраиваемая розетка со светорегулятором Сценарный выключатель Сценарный пульт

slide 263:

262 Глава 18. Ремонт электропроводки Главная трудность при ремонте электропроводки — найти причину неисправности. Если ее выяснить устра- нение неполадок как правило не занимает много времени. Неисправность по вине владельца Прежде чем мы научимся находить места неис- правности электропроводки и устанавливать ее при- чины давайте оговорим те из них которые могут произойти исключительно по вине владельца квар- тиры дома. Перечислим варианты неправильных действий. Сделали пайку либо иное соединение проводов вне распаечных коробок. Скрутили провода без изоляции — рискуете полу- чить не только короткое замыкание но и пожар. Поленились полностью заменить поврежденный участок когда провода разорвались под слоем шту- катурки обновили соединение либо фрагмент про- вода прямо под штукатуркой а затем положили по- верх новый слой штукатурки. Для надежности ликвидируя место разрыва проводов лучше уста- новить на этом участке цепи еще одну распаечную коробку. Перегрузили провода. Перегруженность нашей квартирной электросети возникает когда по элек- трическим проводам и приборам начинает течь ток сила которого превышает допустимую. Ток течет — выделяется тепло. Когда перегрузка уве- личивается вдвое и более то все части изоляции способные гореть через какое-то время воспла- меняются. Конечно если перегрузка небольшая то ничего подобного сразу не произойдет. Однако небольшая но регулярная перегрузка сокращает срок службы проводов. Ну а если перегрузка ока- залась значительной то провод придет в негод- ность очень быстро. Вот поэтому важно правиль- но выбирать номинальные токи автоматических выключателей чтобы подобных ситуаций не воз- никало и в случае перегрузки автомат отключал линию. ВАЖНО Приступая к ремонту электропроводки квартиры помните: только от вас зависит будет ли этот процесс безопасным. Незыблемое правило нарушать которое ни в коем случае нельзя состоит в том что все даже минимальные элек- тромонтажные работы должны проводиться после того как вы обесточите квартиру — отключите напряжение в электрощитке. Розетки выключатели провода В домах со старыми розетками у которых истек срок службы поломки встречаются наиболее часто. Причиной становятся контакты разъема: от времени они ослабевают выгорают и окисляются. Прежде все- го нужно отвинтить пластиковую крышку и осмот- реть розетку. Следов горения нет не пахнет расплав- ленной изоляцией — скорее всего дело в ослабленных и загрязненных контактах. Лучше заменить розетку на новую. Проверка контактов Проверьте напряжение на контактах и проводе ин- дикатором или мультиметром. Пробник не показывает фазу — значит причина не в розетке нужно искать даль- ше. Когда индикатор на одном из проводов загорается лучше разобрать розетку прочистить контакты и зано- во затянуть винтовые крепления на проводнике а затем поставить розетку на место.

slide 264:

Не работает осветительный прибор 263 Если прибор включенный в розетку не работает а индикатор показывает что напряжение на контактах есть то виноваты контакты под штырьки вилки. Они могли сместиться ослабеть и не обхватывают вилку как положено. Их нужно поджать пассатижами. ВАЖНО Во время любых работ необходимо обесточить ремонтиру- емый участок в квартирном или этажном щитке. Если нет возможности отключить один сектор следует обесточить всю квартиру. При проверке проводов на наличие напря- жения нужно включить подачу напряжения на время а за- тем вновь отключить. Демонтаж и перенос розетки Демонтаж и перенос розетки — довольно простые операции. Последовательность действий по проведе- нию новой электрической точки была описана в главах «Монтаж кабеля» см. с. 131–140 «Монтаж электри- ческих точек» см. с. 159–168. При демонтаже розетку вынимают извлекают установочную коробку и зама- зывают отверстие штукатуркой или гипсом. Подождав сутки до полного высыхания можно оклеивать это ме- сто обоями шпаклевать и красить. В случае с гипсо- картонной перегородкой нужно вырезать кусок гип- сокартона размером с отверстие от коробки оставив по краям 2–3 см картона. Затем приклеить его к стене дополнительно прикрутив шурупами по гипсокартону для прочности. Демонтаж провода Демонтаж старого провода более проблематичен по- скольку придется вскрывать штробу по всей длине про- вода. Если ремонт уже закончен то делать этого не сто- ит надо лишь обрезать торчащий в отверстии из-под розетки кусок провода и отсоединить его в распредели- тельной коробке. После проверить индикатором тот ли проводник отключен. Замену и демонтаж выключателя проводят аналогично. Не работает осветительный прибор Если при нажатии клавиши выключателя свет не за- горается то причин может быть несколько: перегорела лампочка сломался выключатель оборвался провод неисправен светильник. Выключатель Если лампочка в порядке стоит разобрать выклю- чатель и проверить контакт происходит ли замыкание фазного провода при его включении. Если нет полом- ка скорее всего механическая и выключатель вряд ли можно починить. Провода Еще одной причиной по которой осветительный при- бор не работает может быть отсутствие на фазном про- воде напряжения. Значит придется проверять распре- делительную коробку. Если монтаж соединений в ней проходил правильно то каждый провод будет помечен. Нужно отсоединить кабели ведущие к выключателю и светильнику и проверить напряжение в питающей клемме скрутке зажиме и т. д.. Ситуация может оказаться двоякой. Напряжение в коробке есть а на конце провода его нет. Либо напря- жения нет и в коробке. Выход следующий: заменить про- вод целиком или найти точку обрыва на кабеле. Первый Определение числового показателя напряжения с помощью индикаторной отвертки

slide 265:

Глава 18. Ремонт электропроводки 264 вариант достаточно проблематичный. Если проводка скрытого типа значит все надо делать заново: штробить стены укладывать провод и пр. Лучше поискать место обрыва с помощью индикаторной отвертки-пробника. У некоторых моделей есть функция определения напря- жения на проводе дистанционно. Например если кабель в стене спрятан на небольшую глубину то поднеся ин- дикатор к этому месту торцом с шунтовым контактом можно увидеть как загорается светодиод. Проведя проб- ником вдоль стены реально определить место прохож- дения кабеля с достаточной точностью. В этом случае провод надо опять подключить к клемме коробки и про- вести индикатор вдоль пути расположения кабеля. В ме- сте обрыва светодиод погаснет. Остается аккуратно из- влечь этот участок провода наружу и соединить концы жил. Помните: соединение кабелей внутри стены запре- щено но при необходимости все-таки можно соединить провод винтовым зажимом хотя лучше всего использо- вать ТУТ небольшого сечения. После этого надо допол- нительно защитить место соединения изолентой и заму- ровать кабель обратно. Если индикатора под рукой нет придется опреде- лять место обрыва следующим методом: разделить по- врежденный отрезок надвое и замерить напряжение посередине проделав для этого небольшое отверстие. Напряжение есть — значит обрыв расположен даль- ше. Оставшийся отрезок снова делят надвое — до тех пор пока место обрыва не будет определено с нужной точностью. Заменить открытую проводку намного проще осо- бенно если она проведена в кабель-канале. Через гип- сокартонные перегородки кабель занового протягивают с помощью проволочной протяжки продеваемой через трубы. Светильник Если после всех действий светильник все еще не го- рит то дело в нем. Необходимо снять прибор а затем проверить все соединения и контакты в патроне. Проверка напряжения на питающих проводах светильника Отключение электроэнергии в квартире доме Бывает что внезапно вся квартира погружается во мрак гаснет телевизор затихает холодильник. В первую очередь надо выяснить причину отключения. Отключение на подстанции Прежде всего стоит подойти к окну и убедиться что электричества нет только у вас. Случаются курьезные случаи когда человек принимается за ремонт щита не выяснив что подача тока отключена на подстанции и электричество отсутствует во всем доме. Скачок тока Если электроэнергии нет нигде скорее всего от- ключился вводной автомат. Самое простое что можно сделать — перевключить пакетник-автомат если у вас стоят плавкие предохранители либо нажать аварий- ную красную кнопку автоматического предохранителя. Практика показывает что этой простой манипуляции порой достаточно так как на самом деле электричества не стало из-за скачка тока при включении какого-нибудь мощного прибора электродвигатель пылесоса и т. п..

slide 266:

Отключение электроэнергии в квартире доме 265 Если обесточили всех нужно в квартирном щитке про- верить автоматы на отключение. Перед тем как осмат- ривать квартирный щиток следует заглянуть и в этаж- ный — там тоже могут стоять автоматы отвечающие за энерго снабжение жилища. Если идет работа в квартирном щитке необходимо отключить рубильник в этажном. При этом стоит повесить на общий щит предостерегающий пла- кат чтобы никто из соседей не включил рубильник. Предостерегающий плакат Неисправность электроприбора При включении неисправного электроприбора в сеть сработает автоматический выключатель защищающий данную линию. Вам лишь стоит отнести устройство в ремонт или заменить его. Это самый простой случай. Короткое замыкание Частой причиной бывает короткое замыкание в сети. Нужно отключить все электроприборы и освещение за- тем включить автомат снова. Если он не сработал то на- лицо короткое замыкание. ВАЖНО Если такие элементы электрической сети как штепсель- ные вилки розетки выключатели корпуса приборов не обогревательных провода и шнуры сильно нагреваются нужно немедленно отключить этот участок сети и попро- бовать выяснить в чем причина. В 40 случаев короткое замыкание происходит из-за обгорания и плавления изо- ляции. Обнаружение места короткого замыкания Очень плохо когда короткое замыкание происхо- дит в проводке или розеточной колодке. В такой ситу- ации отключение электроприборов не поможет: авто- мат будет упорно отключать энергию. Если квартира оснащена квартирным щитком в котором достаточно групп автоматов можно локализовать место аварии более-менее точно отключая их по очереди. Если вместо автоматов стоят две пробки придет- ся потрудиться. В этом случае поможет мультиметр поскольку метод с чувствительным пробником здесь не подойдет — при замыкании нуля на фазу электри- чество включить нельзя. Локализовать место обрыва можно также тщательным осмотром помещений — ко- роткое замыкание выдаст себя запахом горелой изоля- ции и копотью. Если видимых причин замыкания не нашлось придется долго и кропотливо искать его поо- чередно проверяя всю проводку мультиметром в кото- ром есть функция омметра. То есть вскрывать коробки отсоединять все провода от клемм расплетать скрутки и подсоединять к двум концам проводов щупы прибо- ра. На поврежденном проводе мультиметр покажет по- ниженное сопротивление. Этот провод нужно заменить или найдя место короткого замыкания соединить за- ново клеммами или скруткой. Естественно что подоб- ные поиски следует проводить при отключении абсо- лютно всех электроприборов от сети. Утечка тока На утечку тока реагирует УЗО. Например при про- бое фазы на заземление. Если на определенном участке сработала защита прежде всего надо обратить внимание на электроприборы подключенные через УЗО. Скорее всего причина в их неисправности. Их следует заменить или отдать в починку. Такая ситуация самая простая. Однако бывают случаи когда происходит утечка тока непосредственно на линии провода где-то за перекры- тием. Это еще не короткое замыкание поскольку нет соприкосновения фазного с нейтральным или заземля- ющим проводом а просто утечка. Чаще всего причина такой неприятности — нарушенная изоляция и сопри- косновение металла жилы с материалом стены облада- ющим достаточной проводимостью. Классический слу- чай когда при оштукатуривании стены провод задевают острым краем шпателя. Штукатурка высыхает и первое время ничего не происходит. Сухая гипсовая смесь — не- плохой диэлектрик. Однако стоит повыситься влажно- сти как стена намокает напряжение растет и возника- ет утечка: на части стены появится потенциал. В таком случае сработает УЗО. Заниматься самостоятельным поиском не стоит лучше пригласить специалистов по- тому что причин срабатывания множество а алгоритм поиска достаточно сложен.

slide 267:

Глава 18. Ремонт электропроводки 266 • кусачки • съемник изоляции или строительный нож • паяльник • припой • флюс или канифоль • изолента Инструменты и материалы Ремонт кабеля провода или шнура Если кабель провод или шнур повреждены суще- ствует опасность возгорания при замыкании токопрово- дящих жил либо поражения током при прикосновении к обнаженной жиле. В таком случае к ремонту присту- пают незамедлительно. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте кабель провод или шнур. Аккуратно пользуйтесь ножом чтобы не поранить руки. 1 Отрезаем по- врежденный участок. 2 Снимаем внешнюю изоляцию с обе- их сторон обрезанного кабеля. 3 Снимаем изоляцию с жил кабе- ля на 3 см подкручиваем жилы. 4 Скручиваем жилы. Скрутка долж- на быль аккуратной и плотной. Перед изолированием ее необ- ходимо пропаять либо использо- вать другие методы соединения проводов например опрессовку с помощью гильз. 5 Выполняем изоляцию скрутки изо- лентой. Это можно сделать и с по- мощью термоусадочной трубки но ее надо надеть заранее — перед скруткой проводов. Практическое руководство

slide 268:

267 Практическое руководство. Замена телевизионного штекера Замена телевизионного штекера Экран телевизора «снежит» не все каналы работают. Чаще всего виноват не телевизор а антенный штекер ко- торый вставляется в гнездо телевизора. Если штекер старый то восстанавливать его нет смысла и лучше заме- нить более современным который можно найти практически в любом магазине хозтоваров или стройматериалов. • съемник изоляции • строительный нож Инструменты ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Осторожно пользуйтесь ножом чтобы не пораниться. 6 Скручиваем второй провод про- паяв его перед изоляцией для надежности. Для пайки исполь- зуем паяльник флюс и припой. Можно применять другие мето- ды соединения проводов. 7 Изолируем соединение второ- го провода. Это также можно сделать с помощью термоуса- дочной трубки. 8 Изолируем оба соединения. Можно прибегнуть к термоуса- дочной трубке но ее следует на- деть на шнур заранее перед на- чалом соединения проводов. 1 Отрезаем кабель что- бы центральный про- вод с экраном были на одном уровне. 2 Снимаем внешнюю изоляцию кабеля на расстоянии около 1 см. Делаем это аккуратно чтобы не повредить экран. Разведите скрутки в разные стороны — это смотрится аккуратнее и изоляция получается более надежной

slide 269:

Глава 18. Ремонт электропроводки 268 3 Удаляем фольгу и скручиваем жилы экрана. 4 Надрезаем изоляцию центральной жилы лучше всего — съемником изо- ляции но можно и строительным ножом. В данном случае не надо делать кольцевой надрез так как в этом месте провод легко переламывается. 5 Снимаем изоляцию с централь- ной жилы. Убеждаемся что цен- тральная жила не окислена. 6 Накручиваем первую часть ан- тенного штекера. 7 Накручиваем до тех пор пока изоляция центрального прово- да не окажется на указанном уровне. 8 Накручиваем вторую часть антенного штекера. Следим чтобы централь- ный провод попал в специальное отверстие. В противном случае штекер не будет работать. 9 Проверяем кабель на работоспо- собность подключив его к теле- визору. Следите чтобы тонкие волоски с экрана были в пучке. Достаточно одного волоска замкнутого с центральной жилой чтобы изображение на экране телевизора вновь «заснежило» Изоляция центральной жилы Старайтесь не смять центральную жилу Если центральная жила окислена зачистите ее Отступите 2–3 мм от экрана

slide 270:

269 Практическое руководство. Замена кабеля в удлинителе Замена кабеля в удлинителе Отключение электроприборов в большинстве случаев происходит из-за неисправности шнура. Обычно он лома- ется возле самого электроприбора или вилки так как там изгибается чаще всего. Мы рассмотрим ремонт этих при- боров на примере изготовления удлинителя. Если шнур обломался в районе вилки — меняем вилку. • набор отверток • строительный нож • съемник изоляции • кусачки • паяльник • припой • флюс или канифоль Инструменты и материалы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Осторожно пользуйтесь ножом чтобы не пораниться. 1 Разбираем вилку стараясь не потерять мелкие детали. 2 Надрезаем изоляцию кабеля. По- скольку в данном случае кабель двухжильный то надрезать его надо посередине чтобы не повре- дить изоляцию внутренних жил. 3 Вынимаем провода из изоля- ции кабеля излишки изоляции отрезаем. 4 Зачищаем провод с помощью съемника изоляции. Это можно сделать ножом но действовать нужно аккуратно чтобы не повре- дить токопроводящие жилы кабеля. 5 Подкручиваем жилы кабеля так как провод многожильный. Сле- дим чтобы подкрутились все про- водки. По возможности их нужно пропаять либо опрессовать специ- альными наконечниками. 6 Надеваем втулку для ввода про- вода в вилку. После подключе- ния вилки это сделать будет не- возможно. Втулка

slide 271:

Глава 18. Ремонт электропроводки 270 7 Выкручиваем винт со штыря вилки огибаем его жилой кабе- ля в виде кольца. 8 Прикручиваем винт к штырю. То же самое проделываем со вто- рым проводом. 9 Ослабляем винты которые слу- жат для крепления кабеля. Для того чтобы поставить под креп- ление кабель один винт необхо- димо открутить полностью. 1 0 Закрепляем провод с помо- щью держателя кабеля. 1 1 Собираем вилку. 1 2 Разбираем блок розеток. Подключаем вторую часть кабеля к контактам розетки. 1 3 Вырезаем в корпусе блока розеток отверстие под про- вод строительным ножом. 1 4 Собираем блок розеток. 1 5 Проверяем блок розеток на работоспособность. Затяните винты Жилы провода зажимайте хорошо Следите чтобы жилы кабеля не вышли из-под головки винта Винты для крепления кабеля

slide 272:

271 Практическое руководство. Как выкрутить разбитую лампочку Как выкрутить разбитую лампочку • пылесос или щетка • узкогубцы • индикаторная отвертка • индикаторная отвертка Инструменты Инструмент ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте светильник. Обязательно проверьте с помо- щью индикаторной отвертки отсутствие напряжения. Производите работы в перчатках чтобы не пораниться. Если вы находитесь под светильником наденьте очки так как кусочки стекла могут попасть в глаза. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Обесточьте светильник. Обязательно проверьте с помо- щью индикаторной отвертки отсутствие напряжения. Производите работы в перчатках чтобы не пораниться. Если вы находитесь под светильником наденьте очки так как кусочки стекла могут попасть в глаза. Разбитую лампочку можно легко выкрутить самим не прибегая к услугам электрика. 1 Обесточиваем светильник. Ин- дикаторной отверткой прове- ряем отсутствие напряжения на усиках лампы. Способ 2 Используется когда патрон разборный. Данный спо- соб позволяет обойтись практически без инструментов. 2 Аккуратно выкручиваем узкогуб- цами остаток лампы из патрона. Стараемся делать это не дер- жась за стекло поскольку его легко сломать и порезать руки. 3 Убеждаемся что в светильнике не осталось кусочков стекла. Не поме- шает все пропылесосить. Проверя- ем контакты подводящие напряже- ние к лампочке — они не должны быть подгоревшими. После этого можно вкручивать новую лампочку. Способ 1 Больше подходит для неразборного патрона.

slide 273:

272 Замена точечного светильника Замена точечного светильника Бригада отделочников сделала конструкцию из гип- сокартона поставила встроенные светильники но почему-то они стали мигать и внутри конструкции начал раздаваться характерный «элект рический треск» кото- рый слышен при плохом контакте в электропроводке. Устраним неисправность сами сэкономив время и деньги. • набор отверток • кусачки • съемник изоляции или строительный нож • индикаторная отвертка • клеммник Инструменты и материалы 1 Убеждаемся в отсутствии на- пряжения с помощью индика- торной отвертки. 2 Аккуратно раскручиваем пат- рон который состоит из двух частей. 3 Снимаем часть патрона с остат- ками лампы. 4 Откручиваем остатки лампы. Посколь- ку они уже не подпружинены контак- тами патрона сделать это легко даже если придется держаться за стекло. 5 Собираем патрон. Теперь в него мож- но вкручивать но- вую лампочку. Проверьте не подгорели ли контакты патрона. В противном случае зачистите их ножом. Если контакты согнуты выправьте их

slide 274:

273 Практическое руководство. Замена точечного светильника 1 Отключаем электри- чество. Следим чтобы никто не включил его снова. 2 Щелкаем выключателем — ино- гда этого достаточно чтобы обе- сточить светильник. Следим что- бы его никто не выключил. 3 Вынимаем светильник удержи- вая пальцами пружины с помо- щью которых светильник кре- пится в потолке. 4 Вытащив светильник просим кого-нибудь его подержать что- бы он не висел на проводах. 5 Снимаем изоляцию с мест под- ключения светильника не каса- ясь самих токопроводящих жил. 6 Убеждаемся в отсутствии напря- жения на всех трех скрутках с по- мощью индикаторной отвертки. 7 Откусываем про- вода. Если длины проводов хватает то скрутки рас- кручивать необя- зательно. Обязательно удерживайте пружины иначе они могут повредить потолок Светильник не должен висеть на проводах

slide 275:

Глава 18. Ремонт электропроводки 274 9 Зачищаем провода светильника с помо- щью съемника изо- ляции. 1 2 Подключаем светильник в клеммник попросив по- мощника придерживать его. 1 3 Устанавливаем светильник на его посадочное место удержи- вая пружины. 1 0 Зачищаем под- водящие прово- да примерно на 5 мм. 1 1 Устанавливаем клеммник на про- вода. Допускается зажим двух монолитных проводов одного се- чения в одно гнездо клеммника. Проследите чтобы винт одинаково зажимал оба провода 8 Снимаем светильник и кладем на ровную чистую поверхность.

slide 276:

275 Приложение Таблица 1. Единицы измерения напряжения U Наименование единиц Обозначение Соотношение с основной единицей русское международное Вольт В V — Киловольт кВ kV 1000 В Милливольт мВ mV 0001 В Микровольт мкВ μV 0000|001 В Единицы измерения силы тока I Ампер A A — Миллиампер мA mA 0001 A Микроампер мкA μA 0000|001 A Единицы измерения сопротивления r Ом Ом Ω — Килоом кОм kΩ 1000 Ом Мегаом МОм МΩ 1 000 000 Ом Единицы электрической энергии W Ватт-секунда Вт-с Ws — Ватт-час Вт-ч Wh 3600 Вт-с Киловатт-час кВт-ч kWh 1000 Вт-ч Мегаватт-час МВт-ч MWh 1 000 000 Вт-ч Единицы измерения мощности в системе P Ватт Вт W — Киловатт кВт kW 1000 Вт Мегаватт МВт МW 1 000 000 Вт Таблица 2. Мощность распространенных электроприборов Электроприбор Значение Вт DVD-проигрыватель / видеомагнитофон 300/40 Бойлер 1200–1500 Водяной