Садовые лестницы дорожки площадки мостики

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 2:

УДК 72 ББК 38.4 С14 Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году Подписано в печать 21.02.06. Формат 84х108 1/32 Усл. печ. л. 588. Тираж 4000 экз. Заказ №4121. Садовые лестницы дорожки площадки мостики / авт.- С14 сост. О.Б. Бондарева. — М.: ACT Донецк: Сталкер 2006. — 110 2 с: ил. — Приусадебное хозяйство. ISBN 5-17-036869-0 ООО «Издательство ACT» ISBN 966-09-0012-0 «Сталкер» В книге вы найдете советы по современному ландшафтному дизайну индивидуального дома загородного участка и сада. УДК 7 2 ББК 38.4 © Авт.-сост. О.Б. Бондарева 2006 © ИКФ «ТББ» 2006 © Серийное оформление. Издательство «Сталкер» 2006 www.infanata.org

slide 3:

ВВЕДЕНИЕ В современном ландшафтном дизайне лестницы бесед- ки и другие малые архитектурные формы являются такими же необходимыми элементами оформления участка как ре- льеф и растения. Они способны расставить новые акценты в оформлении сада могут стать доминирующим элементом композиции вокруг которого будет развиваться оформле- ние участка. Главное при этом — не нарушить целостную кар- тину восприятия вашего загородного пространства. Для сада оформленного в ландшафтном стиле больше всего по- дойдут деревянные лестницы лестницы из песчаника тро- пинки из камней и брусчатки разнообразные мостики. Если же загородный участок оформлен в соответствии со строгими классическими канонами то ему подойдут бетон- ные дорожки комбинированные лестницы площадки для отдыха. Сторонникам романтического стиля рекомендуем при оформлении участка предусмотреть места для сооружения беседок бельведеров просты х или комбинированных тер- рас. Сейчас практически каждый владелец садового участка может позволить себе построить в саду или на участке ма- лые архитектурные формы. Главное чтобы выбранный для строительства объект гармонически вписывался в окружаю- щую территорию соответствовал ей по стилю. Если вы не

slide 4:

можете прибегнуть к услугам профессионального дизайне- ра то сделайте понравившуюся лестницу дорожку беседку мебель и т.д. сами — данная книга поможет в этом. САДОВЫЕ ДОРОЖКИ Садовая дорожка — это не просто полоска земли по ко- торой удобно ходить. Это важный элемент приусадебного участка. Приятно пройтись по живописной дорожке полюбовать- ся садом вдохнуть аромат цветов и послушать пение птиц. Но если при этом вы вынуждены наклоняться чтобы не задеть ветку дерева или разросшийся куст значит территория не- умело спланирована. Очень важно заранее продумать распо- ложение дорожек их внешний вид. Вариантов множество. В любом случае надо позаботиться чтобы дорожка не только давала возможность пройти в нужном направлении ухаживать за насаждениями собирать урожай но и позволяла выигрыш- но с разных точек осмотреть растения и сад в целом. Первый и самый важный этап строительства дорожки на участке — ее трассировка. Она должна быть удобной но не обязательно самой короткой. Дорожки вспомогательного назначения например от задней двери дома к сараю могут быть прямыми и узкими но тем по которым вы будете гулять лучше придать инте- ресную форму. На освоенном участке как правило дорожка уже вытоп- тана по ней ходят следовательно она удобна. Остается только продумать чем ее покрыть. Сложнее когда нужно проложить дорожки на новом участке. Правильно разместить их можно лишь при комплексной планировке разбивка тер- ритории на зоны размещение в них сооружений и насажде- ний и определении предназначения дорожки и интенсивно- сти ее использования. При планировке дорожек исходным пунктом является дом. Главные маршруты дом— приусадебные постройки

slide 5:

должны быть выпрямлены или быть плавными без резких уг- лов и поворотов. При прокладке тропинки между посадками подход совершенно другой —здесь функциональность не так важна. Очень красиво когда дорожка огибает на своем пути цветник кустарник розарий. Дорожки при проектировании наносят на план в соответ- ствии с масштабом. Лучше сделать несколько вариантов и выбрать из них наиболее подходящий. Сразу после выпол- нения земляных работ и выравнивания территории участка на него переносят контуры дорожно-тропиночной сети. Для этого потребуются моток крепкого шнура и достаточное ко- личество колышков. Разбивку обычно начинают от входа на участок до крыль- ца дома затем от крыльца дома последовательно двигаясь по всему участку. Шнуром натянутым на вбитые в землю ко- лышки намечают одну из сторон замкнутой или самой длин- ной дорожки. На достаточно прямых участках колышки вби- вают на расстоянии 2-3 м на изгибах гораздо чаще чтобы избежать изломов и добиться плавного поворота. Правиль- ность разбивки периодически сверяют с планом и вносят необходимые коррективы. Противоположную сторону дорож- ки наносят параллельно первой используя заранее приго- товленную рейку с отметкой ширины разбиваемой дорожки. К каждому из колышков перпендикулярно прикладывают шаблон ширины и напротив на нужном расстоянии забива- ют еще один колышек. На вновь выставленные колышки на- тягивают шнур. Когда намечена основная дорожка перехо- дят к разметке второстепенных. После того как намечен маршрут определяют ширину конкретной дорожки. Ширина должна быть достаточной но при этом минимальной. Не следует делать дорожки такими чтобы на них нельзя было разойтись а если вы при работах в саду или огороде пользуетесьтележкой учтите при расче- те расстояние между ее колесами. Однако не забывайте что каждый лишний десяток сантиметров не только требует до- полнительных расходов на строительство и уход но и отни- мает площадь у сада огорода. Главное помнить: как и любой

slide 6:

элемент сада дорожки полностью подчиняются общему сти- левому решению участка. После трассировки и определения ширины дорожек вы- бирают тип покрытия. Это тоже зависит от нагрузки их на- значения и конечно оттого какой материал для строитель- ства у вас есть. Замощенные участки не должны занимать более 10 дачной территории не нужно покрывать ее каменными пли- тами. Решите для себя — куда вы ходите наиболее часто и где действительно необходима мощеная площадка для со- здания комфортных условий для отдыха или работы. Напри- мер от входа на участок до площадки у крыльца дома обыч- но прокладывают достаточно широкую парадную дорожку. Но не стоит бетонировать тропинку ведущую к зеленой лужай- ке с гамаком. Продумайте интересный подход к альпинарию водоему цветнику так как эти объекты приятно рассмотреть и с близкого расстояния. Справедливости ради следует отметить что на хорошо спланированном участке нет пустых мест. Вся территория покрыта либо газоном либо посадками либо мощением. Даже промежутки свободной от растений земли замульчи- рованы торфом корой песком гравием или каким-то дру- гим материалом. На приусадебных участках широко используют улучшен- ные грунтовые и травяные дорожки покрытия из бетона ес- тественного камня щебня гальки шлака кирпича дерева гранитных высевок и т.п. Некоторое разнообразие и необычность придают саду комбинированные покрытия совмещающие разные виды ма- териалов. Гравий например прекрасно сочетается с цвет- ной плиткой плитняком и садовым паркетом клинкерный кирпич — с природными валунами мозаичная керамическая плитка — с брекчией или плитняком. Несомненно имеетзна- чение вид и цвет дорожного покрытия. Мостовой камень кро- ме традиционного серого или красновато-бордового цвета может быть еще черным или зеленым. Неоднородная по со- ставу речная галька обычно пестрая а мелкий гравий имеет

slide 7:

оттенки от белого до желтоватого. Цвет плитняка зависит от той породы из которой он сделан и также разнообразен: от почти черного бордового до светлого с розоватым или жел- товатым оттенком. Главное — не бояться комбинировать. Покрытие пешеходных дорожек не должно быть скольз- ким в сырую погоду поэтому не нужно использовать для мо- щения гладкую плитку осколки полированного гранита или мрамора. Все дорожки для лучшего просыхания и предотв- ращения появления луж делаются с уклоном 2 от середи- ны к краям и 05-15 вдоль дорожки на каждый метр. МЯГКОЕ ПОКРЫТИЕ Самое простейшее покрытие — песчаное или грунтовое с добавлением песка на тяжелых почвах и глины на песчаных. Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60 - 80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно уклады- вают слои песка толщиной 5-7 см на 2-3 слоя крупного пес- ка кладут 2-3 слоя более мелкого поливая каждый слой водой и утрамбовывая его. Таким же образом сооружают дорожки из щебня шлака и битого кирпича рис. 1. В этом случае на дно канавы укладывают щебень гравий или шлак слоем 8-12 см уплотняя его и одновременно по- ливая для большего уплотнения. Верхний слой составляют из земли 50 песка 30 и выбранного покрытия 20. Особенно хороша в применении гранитная крошка. Но даже такой недорогой сыпучий материал как гравий хорошо смот- рится. Натуральный серый гравий или щебень подчеркнет богатство оттенков сада. Благодаря ограничительным бор- тикам гравий не рассыпается в стороны а подложенный ма- териал не позволяет уходить в землю. Бордюр служащий одновременно и опалубкой при стро- ительстве дорожки может быть из кирпича камня и других долговечных материалов. Трамбовку выполняют валиком катком или простым уст- ройством из обрезка бревна рис. 2.

slide 8:

Рис. 1. Устройство дорожек: а — щебенчато-набивная дорож- ка: 1 — уплотненное основание 2 — щебень 3 — высевки б — до- рожка с клинкерным покрытием: 1 — уплотненное основание 2 —. гравий 3 — песок 4 — кирпич в — дорожка с плиточным покрыти- ем: 1 — уплотненное основание 2 — сцементированный щебень 3 — песок 4 — плитка

slide 9:

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОРОЖКИ Если ваш участок расположен в лесу попробуйте сделать оригинальную тропинку засыпав ее измельченной сосновой корой. Чтобы не допустить попадания коры за пределы дорож- ки нужно сделать бортики например положить по краям неотесанные бревна покрытые прозрачной пропиткой про- тив гниения. Используя стволы изогнутой формы вы може- те сделать волнистую тропинку которая придаст ландшафту ощущение естественности. Для того чтобы зафиксировать бревна на месте приколотите их гвоздями к деревянным клиньям вбитым в землю. Бортики можно также сделать из досок или шпал. Для прокладывания такой дорожки нужно сначала удалить верхний слой почвы а затем подстилающий грунт хорошенько утрамбовать валиком. Там где грунт мяг- кий необходимо добавить мелкий гравий. После того как основание и бортики готовы пора засыпать дорожку корой. Разложите кору толстым слоем около 75 мм и разровняйте граблями добиваясь одинаковой толщины. Чтобы дорожка со временем не потеряла своего первоначального вида нуж- но удалять сорняки и время от времени разравнивать кору. Еще один тип покрытия — садовый паркет или настил из деревянных плит различной формы рис. 3.

slide 10:

Если построить такую дорожку на хорошем основании и использовать древесину обработанную против гниения то она будет долговечной. Со временем древесина приобрета- ет мягкий серый цвет. Такие дорожки рекомендуются для оформления садов в «естественном» стиле но только не на затененных местах. Применяют два метода постройки деревянных дорожек. Доски обработанные под давлением или сделанные из твер- дых пород дерева не подверженных гниению укладывают на 50-миллиметровый слой грубого песка или мелкого гра- вия. Можно закопать в землю брусья толщиной 100 и шири- ной 150 мм а сверху приколотить к ним поперечные доски рис. 3 г. На рис. 4 изображена оригинальная дорожка из толсто- го слоя сосновой коры и другого растительного материала а посередине проложена тропинка из вкопанных в землю деревянных колод. Такое оформление наиболее подходит для парковой зоны участка.

slide 11:

БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ Наиболее надежны и долговечны дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит заключаются в их выкладывании на песчаную подушку толщиной 20-25 см. Главное чтобы плиты лежали ровно. Для этого песок обильно поливают. Плиты можно уложить не вплотную а с небольшими зазорами рис. 5. Промежутки заполняют галькой. Если шов не уже 2 см то его можно на- бить смесью земли с песком с добавлением семян газонных трав. Чтобы плиты лежали прочно «не играли» со временем в песок насыпанный поверх 10-сантиметрового дренирую- щего слоя из щебня или шлака добавляют 10 цемента. Постройка дорожки из бетонного раствора займет у вас больше времени. Сначала в канаву глубиной 25 см уклады- вают поливая водой и трамбуя слой песка толщиной 10 см

slide 12:

и слой щебня такой же толщины. Затем делают опалубку то есть края дорожки обкладывают досками шириной 7-8 см поставленными на ребро так чтобы они выступали над уров- нем земли на 2-3 см. Доски укрепляют колышками рис. 6. Криволинейные участки дорожки обкладывают полоса- ми из фанеры оргалита картона. Стальную арматуру размещают поверх деревянных ко- лышков примерно на половине глубины дорожки. Увлажнив опалубку заполняют ее бетоном. Выравнивают поверхность при помощи деревянной лопаты. Пусть избыток воды выхо- дит наружу и испаряется. Для окончательного выравнивания используют лопату делая небольшой уклон на обе стороны дорожки. Необходимо учесть что в жару цемент будет расширять- ся а на холоде — сжиматься. Чтобы дорожка со временем не покрылась трещинами нужно через равные интервалы делать поперечные желобки. С этой же целью поперек опа- лубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисепти- рованные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок. Только что уложенная дорожка должна быть семь дней прикрыта мокрой мешковиной. После того как бетон затвер- деет опалубку можно удалить. Дорожки из бетона имеют гладкую поверхность и скуч- ную серую окраску но есть много способов избавиться от

slide 13:

этих недостатков. Например можно добавить в смесь какое- нибудь яркое вещество. Красивый кирпичный бордюр или по- перечные ряды из кирпичей также оживят бетонную дорож- ку. «Офактуренную» поверхность с имитацией под естественный камень выполняют включая в раствор гравий гальку гранитный щебень. Интересную поверхность имеет бетон с заполнителем из мелкозернистого песчаника бито- го сланца мелкой гальки. Для этого через некоторое время после заливки в формы по поверхности бетона рассыпают заполнитель и втрамбовывают его. Затем плиты промывают водой обрабатывают металлическими щетками шлифуют . и полируют. Однообразие бетонных плит можно нарушить используя плиты неправильной формы. Для поворотных площадок иде- ально подходят трапециевидные конические и треугольные плиты. Круглые плиты можно уложить двумя рядами в шах- матном порядке. ТРОПИНКИ ИЗ КАМНЕЙ И БРУСЧАТКИ Дорожка скомпонованная из ряда камней очень краси- ва и практична. Прежде чем устанавливать камни разложи- те их на земле убедитесь что материала достаточно. На месте дорожки выкапывают землю на высоту камня плюс 25 мм. Затем собирают внутри углубления опалубку из досок сечением 100x25 мм скрепляют ее деревянными кли- ньями вбитыми с внешней стороны. Можно сделать края и из других материалов: кирпичей камней брусьев или шпал. Утрамбовывают грунт и засыпают его щебнем толщиной 25 мм. Снова тщательно утрамбовывают. Укладывают камни в слой песка 25-миллиметровой толщины. Если вы не исполь- зуете плоские тонкие камни то вместо песка лучше приме- нять строительный раствор который представляет собой смесь цемента мелкого песка и крупного песка в соотноше- нии 1:2:3 соответственно. Фиксируют положение камня в песке постукивая по нем резиновым молотком. Заполняют окружающее пространство

slide 14:

гравием сосновой корой или строительным раствором так чтобы поверхность камня нахо- дилась на уровне земли. Можно уложить камни на сыпучий материал: на гравий или сосновую кору. Подобные тропинки можно делать не толь- ко из камней но и из дерева кирпича бетонных плиток или самодельных бетонных кругов. Какие бы блоки вы не использо- вали их поверхность обязатель- но должна находиться на одном уровне с землей иначе по до- рожке будет неудобно ходить. Кроме того они должны быть плоскими и нескользкими. Рас- положите камни ближе друг к другу тогда даже детям будет удобно ходить по дорожке. Дорожку можно сделать уложив камни традиционно

slide 15:

рис. 7 а а можно расположить их углами один к другому рис. 7 б. В ландшафтном парке дорожку можно сделать из камней различной формы расположив их произвольно рис. 7 в. Щели между камнями в последнем случае чтобы было удобно ходить лучше засыпать мелкой галькой или строительным раствором. Мостовой камень или кирпич подбирают в соответствии с задуманным рисунком цветовой гаммой дорожки. Аккурат- ная дорожка из красного кирпича эффектно смотрится в те- нистых уголках сада. Нарядно выглядит дорожка из разноцветного природно- го камня рис. 8. При укладке камня поверхность покрытия выравнивают ориентируясь на натянутый поперек дорожки шнур подби- вая молотком выступающие камни таким образом чтобы

slide 16:

между поверхностью камней и шнуром на всем протяжении дорожки оставалось одинаковое расстояние. Щели между камнями оставляют не более 8 мм. Уложив камни по повер- хности дорожки рассыпают сухой мелкий песок и с помощью жесткой метлы заметают в щели затем дорожку поливают водой и дают ей высохнуть. Если щели заполнены не полно- стью процедуру с разметанием песка повторяют. Укладка брусчатки — довольно трудоемкая работа поскольку здесь требуется подбирать каждый камень. Для сооружения более прочного покрытия можно засыпать щели вместо песка су- хой песчано-цементной смесью. Оригинально смотрится дорожка из речных валунов рис. 9. При ее укладке важно одно условие: чтобы валуны смотрелись естественно как будто они всегда тут лежали. Камни закапывают в землю не менее чем на половину иначе они будут качаться под ногами. Такие тропинки очень удобны там где дорожка нужна но пользуются ею редко. Например время от времени появля- ется необходимость подойти к цветнику водоему или аль-

slide 17:

пийской горке чтобы посадить новое растение выполоть сорняки и прочее. Еще одно преимущество подобной тропинки — за нена- добностью камни можно легко и быстро убрать а оставшие- ся после них углубления засыпать растительным грунтом и засеять семенами газонной травосмеси. Через некоторое время от дорожки не останется и следа. МОЩЕНЫЕ ДОРОЖКИ Дорожки из тротуарных плиток строить не просто но они прочнее и красивее других. Здесь есть большой простор для фантазии. Материал отличается богатством цвета и факту- ры. Используя неожиданные сочетания можно создать со- вершенно оригинальную уникальную в своем роде дорожку. Примером может быть вариант применения квадратных тро- туарных плиток двух цветов с отделкой из прямоугольных плиток уложенных елочкой. При укладке плитки очень важно подготовить место где будет проходить дорожка. И если вы не пожалеете на это ни времени ни сил то дорожка будет ровной и красивой мно- го-много лет. Чтобы убедиться что все в порядке перед ук- ладкой советуем просто разложить плитки на подготовлен- ном месте. Укладывают плитки поверх ровного 5-сантиметрового . слоя утрамбованного влажного песка предварительно на- сыпанного в постоянную опалубку из деревянных планок. Опалубка удерживается на месте при помощи колышков вбитых в землю с наружной стороны. Через равные интер- валы следует проложить временные поперечные балки. Устанавливая плитки постукивают по ним деревянным молотком чтобы они заняли правильное положение. При помощи специальных инструментов плитки можно разрезать. Если плитки уложены без скрепляющего раствора то про- межутки между ними заполняют сухим песком. Дорожку де- лают слегка наклонной тогда вода не будет на ней застаи- ваться.

slide 18:

Наклонная дорожка из плиток с насечками необходима там где дорожка идет под уклон. Ее следует уложить на проч- ное основание: слой из гравия 20-миллиметровый слой пес- ка и 50-миллиметровый слой смеси цемента и песчаного строительного раствора в соотношении 1:3. Рельефные плит- ки не скользят под ногами даже в сырую погоду. В дождь вода стекает с дорожки в водосточные желоба проходящие по краям. Иногда гараж или хозяйственный двор располагают на некотором удалении от въездных ворот и машины вынужде- ны проезжать чуть ли не через весь участок. Капитальная до- рога займет много места и явно не украсит территорию. В этом случае не стоит делать широкую мощеную дорогу а до- статочно проложить две колеи соответствующие положению колес машины а между колеями засеять газон. Еще один совет по оформлению дорожки в саду: если ваша дорожка имеет достаточную протяженность превра- тите ее в оригинальную и красивую галерею. Украсьте ее пер- голой увитой растениями. Игра света и тени окажет боль- шое влияние на дизайн сада. «Крыша» позволит вам гулять даже в дождь. Бревенчатая конструкция хорошо будет смотреться в лю- бом саду оформленном в сельском стиле. Деревянные опоры закапывают в землю не менее чем на 200 мм причем подземная часть опор должна составлять около 300 см. Рекомендуемые размеры галереи: высота — 3 м шири- на — 2 м расстояние между стропилами — 600 мм. Стропи- ла сверлят и прикрепляют к балкам болтами. Укрепляют со- единение каждой опоры с балкой двумя распорками длиной 400 мм прибитыми под углом 45°. Они сделают конструкцию более прочной. Не используйте металлические детали и не выпиливайте в бревнах пазы — это нарушит общий стиль. Высадите вдоль галереи растения например глицинию которая быстро «построит» ажурную крышу над вашей до- рожкой.

slide 19:

ЛЕСТНИЦЫ Для преодоления перепада рельефа более 5 целесо- образно соорудить на садовом участке лестницу. Лестницы между частями сада расположенными на разных уровнях украсят ваш участок и сделают его не похожим на другие. Недоумеваешь когда владелец начинает обустройство садового участка с того что делает его абсолютно горизон- тальным. Во-первых это требует тяжелых земляных работ а во-вторых при этом утрачивается ценное качество участ- ка: естественный рельеф. Лучше построить на склоне лест- ницу. Она станет настоящим украшением сада и сделает лан- дшафт более интересным. Эффектно смотрится на длинном склоне лестница с плавным поворотом. Однако и на совершенно ровном рельефе несколько де- коративно выполненных ступенек создадут оптическую ил- люзию перепада высоты и помогут взглянуть на сад или цвет- ник в разных ракурсах. Лестница может стать началом или естественным продолжением садовой дорожки а при ис- пользовании одинакового строительного материала — обра- зовать с мощеной площадкой единый ансамбль. Двух ступе- ней достаточно для перехода к новой части сада или для привлечения внимания к беседке скамье или садовой скуль- птуре. Лестницы как и дорожки должны гармонировать с окру- жающими элементами сада. В регулярном парке лучше всего использовать кирпич плитки или каменные блоки правильной формы скрепленные строительным раствором. В ландшаф- тном парке ступени можно сделать из железнодорожных шпал бревен камней или просто утрамбованного грунта с деревянными краями. Делайте лестницу как можно шире чтобы растения могли разрастаться на ее краях. Ступени должны быть удобными: не слишком высокими и не слиш- ком узкими. На длинном крутом склоне полезно сделать одну или две площадки для отдыха и установить перила. Сбоку от лестницы необходимо прорыть дренажную канаву чтобы дождевая вода стекала по склону и не разрушала ступени.

slide 20:

Выложите эту канаву камнями чтобы предотвратить эрозию и посадите вдоль нее влаголюбивые растения но конечно не колючие. Лучше — кустарники с приятным запахом. Вместо перил можно использовать крупные камни рас- тения или пеньки. Правильно построенная лестница не толь- ко соединяет части сада но и одновременно служит поддер- живающей стенкой. Лестница должна быть безопасной. Не делайте ступени лестницы из гладкого бетона или гладких плит: на них легко поскользнуться. Опасны лестницы расположенные под вы- сокими деревьями — опавшие и мокрые листья могут стать причиной несчастного случая. Гравий и шершавый бетон предпочтительнее деревянных бревен и садового кирпича. Чтобы вода не застаивалась поверхность каждой ступень- ки должна иметь небольшой уклон вперед 2-3 от ее ши- рины. По форме и строительному материалу лестница должна гармонично вписываться в стиль сада. Если в оформлении участка преобладают плавные линии то и ступени должны иметь округлый контур. На широких ступенях можно расста- вить цветы в горшках или рассадить по краям многолетние цветочные растения. Существуют два основных типа лестниц— врезанная ступени которой вырезаются на склоне и опираются на грунт и свободная — примыкающая к вертикальной стене и веду- щая с одного уровня на другой. Материал из которого сделана лестница должен гармо- нировать с материалом дорожек проходящих поверху и по- низу. Для ступенек можно взять например кирпич цемент дерево или их сочетание. Если сделать края ступеней из бру- сьев а основную их часть заполнить гравием кусочками со- сновой коры или другим сыпучим материалом лестница бу- дет выглядеть очень естественно. Ступени нужно грамотно спланировать и прочно закре- пить на склоне. Очень важно правильно определить ширину высоту и число ступеней. Оптимальная высота ступени со- ставляет 12-17 см. Для определения идеальной глубины сту-

slide 21:

пеньки исходят из длины шага и высоты ступеньки. Если при- нять идеальную длину шага равной 67 см легко вычислить требуемую глубину ступеньки Г по формуле «две высоты сту- пеньки В плюс глубина ступеньки равна идеальной длине шага в 67 см» рис. 10. Рис. 10. Расчет глубины ступени При высоте ступени в 12 см получаем искомую глубину равную 43 см. Все ступени должны быть абсолютно одинаковыми ина- че люди будут спотыкаться. Если вы планируете сделать ле- стницу на бетонной основе то при расчетах не забудьте учесть толщину слоя строительного раствора и отделенного материала. Определяют суммарную высоту и ширину лестницы и зная эти величины подбирают число ступеней так чтобы они были одинаковыми. Если лестница состоит более чем из пяти ступеней необходимо сделать перила. МОЩЕНЫЕ СТУПЕНИ Для постройки мощеных ступеней подходит самый раз- ный материал: тротуарные плитки кирпич каменные плиты или небольшие бетонные блоки. Строительство начинают с того что на склоне выкапы- вают ступени. Под нижней ступенью делают углубление под

slide 22:

фундамент. Для каждой ступени размечают и выкапывают место приблизительно на 50 мм больше чем будет состав- лять ее ширина. Это позволит легко наложить опалубки одна на другую. При этом их надо делать так чтобы передний край каждой ступени имел двойную высоту. Далее в опалубку за- сыпают гравий и закрепляют металлическую арматуру. На стыках ступеней на арматурную сетку прокладывают метал- лические пруты. Соединяют нижнюю ступеньку с ее фунда- ментом при помощи вертикальных прутов. Заливают цемент в опалубку время от времени протыкая массу железным пру- том чтобы выходил воздух. Арматурная сетка должна нахо- диться в середине бетонной массы. Бетон разравнивают лопатой и мастерком и оставляют на 7-8 дней. Когда бетон затвердеет опалубку снимают. Теперь уже ступени можно замостить. На горизонтальную и вертикальную поверхность одной ступени наносят слой строительного раствора толщиной 100 мм. Выравнивают и укладывают кирпичи сначала на вер- тикальную а затем и на горизонтальную поверхность снизу от нее. Горизонтальность укладки проверяют при помощи натянутой бечевки. Если кирпич оказался слишком высоко вдавливают его поглубже в раствор постукивая молотком или мастерком. Если слишком низко — приподнимают и добавляют под кир- пич еще раствора. Между кирпичами должны оставаться ров- ные швы по 10 мм. Пространство между кирпичами заполняют раствором формируя поверхность швов мастерком. Когда раствор по- чти высохнет кирпичи очищают мокрой щеткой. Оригинально смотрятся лестницы где мощение сочета- ется с укладкой деревянных брусьев или массивных желез- нодорожных шпал рис. 11. Следует только тщательно от- бирать шпалы: края должны быть не расщепленными а поверхность— гладкой. Кромки кирпичных ступеней дорожки рис. 12 сделаны из бруса а по бокам уложены массивные брусья которые надежно удерживают кирпичную кладку.

slide 23:

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дерево — материал легкий в обработке поэтому дере- вянную лестницу можно быстро построить. Кроме того де- ревянная лестницахорошо гармонирует с окружающим лан- дшафтом. Для постройки следует использовать брусья из древеси- ны твердых пород деревьев. Предварительно их обрабаты- вают составом предохраняющим от гниения. С этой же це- лью деревянные лестницы регулярно осматривают так как подгнившие ступени могут стать причиной несчастного слу-

slide 24:

чая. Поэтому деревянные лестницы располагают на солнеч- ных открытых площадках сада как на рис. 13. Широкие дощатые ступени располагают как того требу- ет рельеф. Боковины сделаны из твердых досок сечением 100x50 мм поставленных на ребро а сечение досок уложен- ных горизонтально составляет 150x25 мм. Если участок не очень открытый для постройки лестницы хорошо подойдут старые железнодорожные шпалы. Прежде чем приступить к постройке выкапывают место для установки ступеней. Они должны быть именно такого размера как вы запланировали. Брусья укладывают укреп- ляют и убеждаются что они лежат горизонтально. Длинным буром просверливают вертикальные отверстия и соединяют каждый брус с тем что лежит под ним. Вставляют в получен- ные отверстия железные штыри соединяющие брусья. За- тем просверливают горизонтальные отверстия и скрепляют брусья с теми что находятся за ними. Оригинально смотрится лестница с мягким покрытием и боковинами из шпал. Длинный подъем перегораживают железнодорожные шпалы укрепленные по бокам массивны- ми штырями. Они служат границами широких земляных сту-

slide 25:

пеней которые по вашему желанию можно засыпать пес- ком гравием или слоем сухого растительного материала на- пример слоем сосновой коры. Если склон достаточно крутой лестница должна иметь перила рис. 14. К сожалению не существует стандартной лестницы ко- торую можно было бы установить в любом месте поэтому перед постройкой всегда составляют оригинальный проект. Чтобы лестница была удобной и безопасной нужно со- блюдать несколько правил: 1. Все ступени в том числе верхняя и нижняя должны иметь одинаковую высоту. 2. Ширина ступеней должна быть не менее 250 мм. 3. Высота ступеней должна быть не менее 150 и не более 180 мм. Однако если по лестнице часто будут подниматься пожилые люди то лучше уменьшить высоту ступеней до 145 мм. 4. Опыт показывает что сумма ширины удвоенной высо- ты ступени должна находиться в пределах 585-630 мм. Не- которые строители называют интервал 585-700 мм.

slide 26:

На схематическом рис. 15 а показаны строительные эле- менты с принятыми для обозначения терминами. Определите число ступеней изготовьте фанерный тра- фарет вместо трафарета можно использовать угольник и сделайте на тетиве разметку рис. 15б. Основание каждой тетивы нужно отпилить горизонтально и прикрепить болта- ми к металлическим скобам. Сверху каждую тетиву нужно

slide 27:

прикрепить к террасе болтами рис. 15 в. Горизонтальные доски прибивают к тетивам гвоздями рис. 15 г. Как видно лестницы на улице делают практически так же как в помещении. Главное — уличная конструкция не должна препятствовать стоку воды а торцы досок должны быть за- крыты. ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ПЕСЧАНИКА Лестницы из каменных плит рис. 16 и песчаника смот- рятся очень эффектно. Но если лестницу из плит оживляют растущие в трещинах камней суккулентные растения то не- повторимый стиль лестницы из песчаника рис. 17 обеспе- чивают ступени из разноколоритных камней неправильной формы отделанные по краю длинными песчаниковыми бло- ками. Сначала определяют число ступеней. Для этого закреп- ляют один конец бечевки на уровне будущей верхней ступе- ни а другой привязывают к колышку на месте нижней ступе- ни и натягивают бечевку горизонтально. Измеряют расстояние от бечевки до нижней ступени и делят на планируемую высо-

slide 28:

ту ступеней например на 150 мм. Глубина ступеней долж- на быть не менее 350 мм. Ширина лестницы зависит от на- личия свободного места но практика показывает что чем шире лестница тем лучше она смотрится. На склоне острой лопатой выкапывают ступени стара- ясь при этом не очень разрыхлять остающийся грунт. Лестницу начинают мостить с нижних ступеней. Они дол- жны быть слегка наклонными чтобы на них не застаивалась вода. В качестве основания для камней насыпают песок слоем 50 мм. Длину краевых камней определяет глубина ступеней. Ширину ступени делают обычно не менее 1 м. Поверх камней насыпают смесь песка и цемента в соот- ношении 3:1 . Она должна заполнить все промежутки. Излиш- ки удаляют щеткой и тщательно увлажняют смесь. Лестница из песчаника не только красива но и практич- на. Она послужит вам не один год.

slide 29:

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Комбинированные лестницы выполняют из нескольких материалов и выглядят они очень декоративно. Для постройки лестницы изображенной на рис. 18 ис- пользовано три материала: дерево бетон и гравий. Рама сделана из деревянных брусков сечением 150x75 мм. В се- редине ступеней лежат бетонные плиты 400x200x20 мм. Пространство вокруг плит заполнено мягким щебнем ка- мешки не крупнее 10 мм.

slide 30:

Постройку лестницы начинают с разметки. При помощи бечевки размечают где будет находиться каждая ступень. Выкапывают место для ступеней. Сверлят в брусьях отверстия и соединяют их между со- бой так чтобы поперечные бруски занимали полную ширину лестницы. Деревянные рамы должны быть примерно вдвое длиннее глубины ступеней. Рамы помещают на выкопанные ступени и соединяют их друг с другом гвоздями наискось как показано на рис. 18. Осталось наполнить рамы гравием и уложить в середину каж- дой ступени плиту. Когда со временем дерево станет серым лестница орга- нично впишется в ландшафт. ПАНДУС Пандус обеспечивает плавный переход между уровнями сада. Там где высота склона незначительна пандус гораздо практичнее лестницы особенно если среди членов семьи есть люди с ограниченной подвижностью. Он может быть изготовлен из самых разных материалов: из бетона дерева или земли посыпанной гравием. Главное чтобы поверхность не была скользкой. Для этого ее можно покрыть резиновым покрытием. Пандус должен быть удобным безопасным и эстетичным. Отношение высоты к длине должно быть не менее 1:8-12 то есть при высоте склона в 1 м его длина обязана составлять 8-12 м. Пандус должен быть достаточно широким не менее 900 мм. Сверху и снизу от него необходимо делать площад- ки а если протяженность пандуса составляет более 7 м то устраивают также и промежуточную площадку где можно отдохнуть во время подъема. Длина площадок проектирует- ся такой же как ширина пандуса но не менее 900 мм. Для удобства устраивают перила а если пандус строят для людей передвигающихся в инвалидных колясках то пе- рила устанавливают по обе стороны. Высота перил должна

slide 31:

быть около 865 мм а расстояние между вертикальными планками около 38 мм. Прикрепляя деревянные перила к деревянному пандусу прежде всего надежно закрепляют основания балясин. Стойки перил тоже надежно закрепля- ют внутри лестницы а не просто прибивают к верхней части ступеней. Металлические перила более практичны особенно если пандус сделан из бетона и металлические стойки можно ук- репить прямо в нем. Для этого просверливают отверстия в самом пандусе или в его бордюре устанавливают метал- лическую опору вставляют в нее стойку закрепляя винтом. Затем монтируют поручни и промежуточные стойки. Чтобы бетонная поверхность не была скользкой следует поводить щеткой поперек пандуса сразу как только бетон бу- дет залит. Чем жестче щетка тем грубее получится фактура. МОСТИКИ Мостики различной конструкции не только помогают пре- одолевать водные и другие препятствия кратчайшим путем но и создают в саду новые перспективы. Мостики и мосты сами по себе могут стать украшением сада. Чтобы органич- но вписать их в окружающий ландшафт важно учитывать стиль и пропорции. Броские конструкции подойдут относи- тельно крупным водоемам. Если же речь идет о переправе через узкий ручеек или небольшое болотце то уместнее бу- дут каменные плиты или простой деревянный настил. Мостики криволинейного очертания создают приятный контраст с горизонталями и водными поверхностями. При значительных пролетах на них устраиваются перила. В малых садах встречаются мосты сложной формы в ви- де кривой или полукружия с арочным проемом. Входы на них акцентируются фонарями. Выдумку и фантазию проявляют садовники при устрой- стве простых мостиков-кладок через ручейки и протоки. Для акцентирования таких мостиков используются вертикальные

slide 32:

камни вокруг которых организуется пространство. Мостики- кладки хорошо вписываются в пространственную композицию малого сада. Особое внимание в композиции мостика-клад- ки уделяется опорам обрамленным камнями и кустарниками. Законченную композицию представляет мостик-кладка с кам- нями кустами и фонарем в саду. А если на вашем участке нет водоема не беда. Можно устроить импровизированный ручеек выложив «русло» реч- ной галькой и посадив по «берегам» пышные кусты и другие растения а затем перебросить через « ручей» изящный мо- стик. ПЛОЩАДКИ Дачный или приусадебный участок — это не только гряд- ки с огурцами и помидорами не только цветники и газоны но и место для отдыха. Правильно спланированное и краси- во оформленное место для отдыха становится сердцем и ду- шой участка. Отдых бывает активный и пассивный. Мы отдыхаем в ком- пании близких друзей в кругу семьи или в гордом одиноче- стве. Вариантов множество но от качества того где мы от- дыхаем будет зависеть как мы отдохнули. У вас большая семья и к вам часто приезжают гости. Вы- берите площадку рядом с домом у входа. Место отдыха вы можете оборудовать бассейном теневым навесом садовым очагом скамьями и шезлонгами всевозможной садовой мебелью. Это пространство становится центром участка формирующим впечатление от сада в целом поэтому вни- мательно отнеситесь к подбору декоративных растений ус- тройству цветников выбору садовой скульптуры и других декоративных элементов. Площадки для спортивных игр или хотя бы простейшие спортивные снаряды и тренажеры по- могут активно отдохнуть и детям и взрослым. Иногда площадка для отдыха располагается при доме и соединяется с верандой или террасой являющимися про-

slide 33:

должением гостиной. Этот вариант дает множество возмож- ностей для поиска интересных композиционных решений благодаря оптической и функциональной связи между инте- рьером веранды внутренним пространством дома и садом. На веранде можно оборудовать место для совместной тра- пезы — стены веранды дают необходимую тень и вам не придется тратиться на сооружение беседки. Навесы перго- лы и трельяжи затеняют открытое пространство. На участке с перепадом рельефа зона отдыха может вой- ти в систему террас соединенных лестницами или пандуса- ми с верандой между собой. Площадки для спортивных игр могут располагаться на любом месте участка но желательно подальше от дома. Ве- личина и оборудование спортивной площадки определяют- ся вкусами и возможностями хозяев. Площадки для игр дол- жны быть ориентированы с севера на юг. Модной площадкой для отдыха является патио — гости- ная под открытым небом. Это место площадью не менее 4 м 2 с минимумом садовой мебели и свободным проходом в сад. Покрытия площадок лучше делать теми же способами что и покрытия дорожек. Сейчас люди все больше начинают ценить пространство окружающее их дом поэтому интерес к мощеным территориям тоже растет. В моду входят все но- вые стили материалы и расцветки. Дворик покрытый кирпичом плиткой или другим мате- риалом служит логическим продолжением жизненного про- странства дома. Он может не только украсить сад но и по- влиять на весь стиль вашей жизни так как вы будете проводить больше времени на свежем воздухе. Мощеная территория иногда находится на некотором удалении от дома: например там куда проникает больше солнечных лучей или там где нет ветра. Лучше всего если мощеная площадка будет защищена от ветра и палящих лучей летнего солнца но в то же время доступна для ласковых лучей осеннего и весеннего солныш- ка. Кроме того она не должна быть слишком маленькой. В

slide 34:

комнате размером 3x35 м может с комфортом обедать шесть человек а мощеная площадка такого же размера по- кажется тесной даже для четырех человек сидящих вокруг стола. Площадка может иметь самую разную форму но ее наименьшее измерение должно быть более 3-4 м 2 . Чаще всего двор планируют с южной стороны дома но он может быть и с любой другой стороны. Важно чтобы туда было удобно проходить из жилых помещений а возможно и из кухни. В саду вы будете принимать гостей и было бы некстати вести их через подсобное помещение или гараж. Всегда приятно выходить через широкие двери прямо во двор при этом он становится как бы продолжением жилой комнаты или гостиной. Иногда мощеная площадка не примыкает к дому а рас- полагается в глубине сада например на солнечном месте или там где наиболее красивый вид. Порой рельеф местно- сти сам подсказывает где лучше всего сделать место для отдыха. Можно провести небольшой эксперимент который поможет вам определить правильно ли вы выбрали место. Вынесите стул на улицу и посидите в той части сада в кото- рой собираетесь сделать место для отдыха. Скоро вы пой- мете достоинства и недостатки выбранной территории и сможете наметить что надо сделать чтобы защитить ее от ветра или палящего солнца. Не существует каких-либо пра- вил на этот счет. Вы просто должны выбрать то место где вы чувствуете себя комфортнее всего. Наиболее простое мощение — кирпичная кладка. Пра- вильно уложенные кирпичи долговечны красивы и практи- чески не требуют ухода. В наши дни выпускают кирпичи са- мого разного цвета и фактуры. Их окраска зависит от того из какой глины они сделаны от наличия тех или иных доба- вок например оксидов а также от продолжительности и температурного режима обжига. Обычно темные кирпичи тверже прочнее и устойчивее к воздействию различных химических веществ. Проезды для автомобилей и отмостку плавательных бассейнов лучше все- го делать именно из таких кирпичей вокруг бассейнов нуж-

slide 35:

но укладывать кирпичи с шероховатой поверхностью чтобы не было скользко. Фактура кирпича зависит от формы в которой его отли- вали а также от структурных добавок например песка и мелких камешков. Облик мощеного дворика определяет- ся не только тем какие выбраны кирпичи но и рисунком ук- ладки. Существует множество способов укладки кирпича. Стан- дартные строительные кирпичи имеют размеры 215x1025х х65 мм поэтому из них довольно трудно выкладывать пра- вильный геометрический рисунок. Легче использовать спе- циальный кирпич для дорожек. На рис. 19 показаны наиболее популярные варианты. Проявив фантазию и изобретательность вы сможете придумать свой неповторимый рисунок но не очень его ус- ложняйте. Чем сложнее рисунок тем больше вам понадо- бится разрезанных кирпичей. Кирпичи одних сортов легко режутся ручными инструментами но для других вам придет- ся применять циркулярную пилу с алмазным диском. Приоб- ретая кирпич срезу поинтересуйтесь какие вам понадобят-

slide 36:

ся инструменты для резки а лучше сначала купите несколь- ко штук и сами проверьте насколько легко они режутся. Если мощеная территория находится рядом с домом то между ней и отмосткой здания следует оставить промежу- ток шириной не менее 150 мм иначе в стену может проник- нуть вода. Очень красивым материалом для покрытия площадок является сланец однако темные сорта сланца поглощают много тепла и в жаркую погоду слишком накаляются поэто- му не стоит выкладывать этим камнем территории около бас- сейнов. Для мощения двора лучше выбирать светлый сла- нец. Плиты сланца уложенные случайным образом среди тра- вы или гравия в тени кустарников и деревьев создают при- ятную атмосферу для отдыха. В продаже бывают плиты как правильной так и непра- вильной формы. Следует заметить что сланец — дорогой материал но он имеет важные достоинства. Прежде всего это натуральный материал выдерживающий большие на- грузки. У него плотная непористая поверхность поэтому он не впитывает загрязнения. Стоимость сланца как и любого натурального камня за- висит от того насколько далеко находится его месторожде- ние. Если вы живете в непосредственной близости от места где добывают камень то он обойдется вам значительно де- шевле чем если вы вынуждены будете оплачивать доставку на большое расстояние. Лучше всего использовать породы камня которые добывают в вашей местности. Импортный сланец более популярен так как бывает са- мых разных оттенков. Уэльский сланец всегда светло-серый. Долгое время считалось что самый хороший сланец постав- ляют из Южной Африки однако на самом деле лучшие сор- та индийского и китайского сланца ему не уступают. Как пра- вило импортный сланец поступает в продажу в виде плиток. Африканский сланец гладкий и имеет черное основание поэтому его обычно не используют для укладки вне дома. Китайский сланец светлее бывает нескольких цветов: хаки

slide 37:

темно-оранжевый и ржаво-коричневый. Поверхность имеет слегка шершавую фактуру благодаря чему этот материал прекрасно подходит для наружных работ. Индийский сланец имеет серебристо-серое основание с розоватым рыжева- тым или красноватым оттенком. Имейте в виду что все эти сланцы повреждаются соленой водой. Плитки сланца бывают разного размера: от 150x150 мм до 600x300 мм. Толщина обычно составляет от 8 до 20 чаще всего 13 мм. Сланец толщиной менее 6 мм не рекомендует- ся брать для наружных работ так как технология его укладки иная чем для более толстых плиток. Для того чтобы определить площадь территории кото- рую вы хотите замостить следует умножить ее длину на ши- рину. Если территория имеет неправильную форму нужно произвести несколько замеров и умножить среднюю длину на среднюю ширину. К полученной площади нужно добавить 5-ный запас. Заказывая сланец скажите продавцу какую именно по- верхность вы собираетесь покрывать. Он посоветует вам каким раствором при этом лучше всего пользоваться. Вы можете самостоятельно разрезать плитки при помо- щи циркулярной пилы с алмазным диском или других инст- рументов но практичнее и дешевле заказать нарезку плиток у мастера. Имейте в виду что поверхность покрытая сланцем ста- нет выше примерно на 18-20 мм. Для укладки плиток из сланца на бетон понадобятся: плитки из сланца клей на цементной основе для сланца по- верочная линейка длиной около 2-25 м уровень тачка ма- стерок мочалка из металлических волокон ведра щетка. Сланец нельзя укладывать в очень жаркую или очень сырую погоду. Его нужно размещать на чистом бетонном основа- нии закрепляя специальным клеящим раствором который наносят мастерком. Если бетон слишком гладкий то его луч- ше предварительно обработать кислотой чтобы на поверх- ности появились неровности иначе клей будет плохо дер- жаться. Постукивая резиновым молотком по центру плитки

slide 38:

добейтесь того чтобы она заняла правильное положение. Давление на край приводит к тому что на противоположной стороне плитка отходит и может даже треснуть. Во время этой операции из клея выходят оставшиеся пузырьки возду- ха. Кроме того при этом плитка выравнивается с остальны- ми. Продолжайте укладывать плитки. Повторите ту же операцию с другими плитками остав- ляя зазоры шириной 5-15 мм и выверяя правильность уклад- ки при помощи угольника или поверочной линейки. Плитки должны располагаться совершенно горизонтально ни один край не должен быть приподнят над другими. По мере рабо- ты очищайте поверхность от остатков клея при помощи чис- той влажной губки. Когда клей засохнет его будет оченьтруд- но удалить. После окончания работы промойте только что замощен- ную поверхность теплой водой. Не используйте никаких мо- ющих средств содержащих растворители или абразивные вещества. Помните что на плитку нельзя наступать по край- ней мере в течение суток после укладки иначе она может повредиться. После того как клей окончательно застынет вы можете обработать промежутки между плитками угольным раство- ром. Смывайте избыток раствора с поверхности сланца большой обильно смоченной губкой. При необходимости можно стереть пятна металлической мочалкой. Промывайте и чистите новую площадку из сланца по крайней мере в те- чение четырех дней. Горной породой которая как и сланец сформировалась много миллионов лет назад и применяется для мощения является кварцит. Он несколько тяжелее сланца содержит двуокись кремния которая придает поверхности блеск. Из кварцита как и из сланца делают плитки. Основные по- ставщики — Индия и Китай. Размеры у этих плиток такие же как у плиток из сланца чаще всего 300x200 мм 300x300 мм и 600x300 мм. Толщина варьируется от 12 до 18 мм. Кварцит несколько дороже чем сланец но он прекрасно подходит для мощения так как имеет светлую окраску и ше-

slide 39:

роховатую поверхность. Укладывают его точно так же как плитки из сланца. Самые популярные цвета: розовый тем- но-зеленый с серым отливом и белый. Самый дорогой — нор- вежский темно-зеленый кварцит. Очень популярен для отделки территорий песчаник. Пес- чаник везде хорошо смотрится: и на широкой лестнице вы- ходящей на мощеный двор и на узкой тропинке петляющей среди клумб вокруг плавательных бассейнов и конечно у дома. Он имеет шероховатую поверхность и окрашен в теп- лые нежные тона. Это один из лучших материалов для мо- щения. Больше всего ценится старый песчаник так как его по- темневшая поверхность лучше всего подходит к давно пост- роенному дому и разросшемуся саду. Приобрести старый песчаник не всегда легко однако можно «состарить» новый песчаник. Для этого его поверхность нужно обработать ра- створом минерального удобрения для помидоров. Наноси- те раствор 3-4 раза в течение двух недель и песчаник по- темнеет так что его будет невозможно отличить от старого. Помните что если вы подкармливаете таким удобрением горшечное растение стоящее на песчанике то могут по- явиться темные пятна. Песчаник бывает различной окраски. Это довольно тяже- лый материал: один кубометр весит около 23 т. Тем не менее он довольно мягкий поэтому его легко разрезать и уклады- вать. Песчаник можно укладывать по-разному в зависимости от формы и размера плит рис. 20.

slide 40:

Толщина пластин из песчаника обычно составляет 50 мм. Он продается кусками 3x2 м прямоугольными блоками 800x400 мм и плитками неправильной формы. Перед уклад- кой куски 2x3 м нужно нарезать. Это можно сделать при по- мощи скарнеля и молотка или циркулярной пилы. Проще все- го использовать блоки размером 800x400 мм так как их не нужно предварительно обрабатывать. Если укладывать их на жидкую смесь песка и цемента то можно не промазывать раствором швы. Песчаник можно укладывать на 50-миллимет- ровый слой смеси цемента и песка в соотношении 1:6 но луч- ше всего использовать жидкую смесь одна часть цемента на четыре части песка и укладывать камень на бетон толщиной 100 мм. Поверхность бетона обрабатывают специальным ра- створом затем заливают цементной смесью и устанавлива- ют песчаниковые блоки постукивая по ним резиновым мо- лотком. Очень важно чтобы площадка мощеная песчаником была окружена прочным бортиком. Лучше всего сделать его из бетона. Если вы используете куски неправильной формы то сна- чала уложите самые крупные а в промежутках между ними мелкие. Щели между камнями заполните смесью цемента и песка в соотношении 1:4. Для разметки песчаника лучше всего применять чертилку с вольфрамовым кончиком что- бы не загрязнять камень. Во время укладки песчаника нужно регулярно сметать с него пыль и протирать чистой мокрой губкой. По окончании работы камень должен быть абсолют- но чистым. Если на нем все-таки осталась грязь то ее мож- но смыть водой или соскрести металлической щеткой. Остатки мха пятна от пролитых напитков птичьего по- мета и ягод опавших с кустов можно удалить раствором бытового отбеливателя одна часть средства на две части воды. Вылейте раствор на загрязненное место и разотрите мягкой щеткой. Вы можете нанести специальное покрытие предохраняющее песчаник от загрязнения но только в том случае если он уложен на бетон. Если под песчаником пе- сок то камень может загрязняться от влаги поднимающей-

slide 41:

ся снизу. Таким образом грязь окажется под покрытием и ее невозможно будет удалить. Существует и искусственный песчаник. Он представляет собой гомогенную смесь цемента с твердыми частицами. Это прекрасный строительный материал. По своим физическим свойствам он практически не уступает натуральному а сто- ит примерно вдвое дешевле. Кроме того он не такой хруп- кий как натуральный песчаник и со временем становится тверже. Искусственный песчаник имеет ровную но не скользкую поверхность. От натурального он отличается тем что не име- ет зернистой структуры. Цвет может быть различным но наиболее популярны сор- та точно копирующие натуральный песчаник. Выпускаются плиты различной формы и размера обыч- но от 250x250 мм до 675x450 мм при толщине 40 мм. Встре- чаются также непрямоугольные плиты. Искусственный пес- чаник укладывают таким же образом как натуральный: укрепляют на бетонном основании при помощи цементной смеси. Можно также класть плиты на 50-миллиметровый слой песка насыпанный поверх 75-миллиметрового слоя утрам- бованного щебн.я. Промежутки между камнями заполняют песком или цементной смесью. На искусственный песчаник можно нанести покрытие на основе кремнийорганических соединений или углеводоро- дов. Чистят его так же как натуральный. Большой популярностью при отделке территорий всегда пользовапись керамические плитки. Сейчас разнообразие их форм и окрасок так велико что любой хозяин может по- добрать то что подходит для его участка. Все керамические плитки сделаны из глины но их свой- ства существенно различаются в зависимости от технологии изготовления. Плитки обожженные при очень высокой температуре похожи на стекло и впитывают всего 3 влаги. Они бывают глазурованными или неглазурованными. Терракотовые плит- ки более пористые. Их плотность зависит от температуры

slide 42:

обжига но как правило они поглощают более 7 влаги по- этому подвержены загрязнению. Тем не менее терракото- выми плитками часто покрывают площадки в саду так как этот материал имеет шероховатую нескользкую поверх- ность. «Терракота» в переводе с греческого означает просто «обожженная земля». Этим термином часто называют все керамические плитки. Промышленность выпускает плитки самой разной формы. Обратная поверхность у них обычно ребристая. Цвет плиток зависит от сорта глины. В отличие от терракотовых плитки подвергнутые высо- котемпературной обработке очень твердые и не пористые. Они никогда не меняют цвет имеют более правильную фор- му и одинаковый размер. Обратная сторона таких плиток как правило покрыта сетчатым рельефом что значительно уве- личивает силу сцепления с клеем или строительным раство- ром. Стандартные плитки обычно имеют толщину 10 мм. Их размеры и форма сильно варьируют. Чаще всего они прямо- угольные или квадратные: 200x100 200x200 300x200 или 300x300 мм. Для мощения лучше использовать шероховатые плитки без глазури. Плитки часто выпускают с отделкой из шиферного сланца. У них совершенно нескользкая поверх- ность поэтому их используют для мощения дворов и терри- торий вокруг плавательных бассейнов. Плитки подвергнутые высокотемпературной обработ- ке укладывают также как терракотовые но несколько плот- нее друг к другу. Швы шириной 2-5 мм можно заполнять строительным раствором цемент с песком или специаль- ным окрашенным отделочным составом. Такие плитки не нужно покрывать защитным составом. Их можно мыть во- дой с обычными моющими средствами. Одной из разновидностей плиток прошедших высокотем- пературный обжиг являются метлахские плитки. Их можно использовать не только для украшения внутренних помеще- ний но и для мощения дворов и территорий у плавательных бассейнов. Метлахские плитки бывают различной формы:

slide 43:

квадратные 25x25 и 100x100 мм треугольные 70x50 мм и пря- моугольные 200x25 мм. Толщина плиток 10 мм. Плитки эти водонепроницаемы и никогда не выцветают поэтому идеально подходят для отделки сада и дворика. Из-за небольшого размера их укладка занимает много времени и требует сноровки но сейчас уже выпускаются го- товые блоки из плиток приклеенных лицевой стороной к бу- маге. Уложив такой блок на строительный раствор вам нуж- но будет только намочить бумагу и осторожно ее удалить. Кладут метлахскую плитку обязательно на твердую поверх- ность лучше всего на бетон. Если ваш участок расположен на склоне не расстраивай- тесь. Можно сделать оригинальную площадку для отдыха расположенную ниже уровня земли рис. 21 но при ее по- стройке необходимо предусмотреть дренажную систему. Основной конструктивный элемент здесь — поддержива- ющая стенка. Она является и защитой зоны отдыха от ветра и посторонних глаз и в тоже время может быть использова- на и в качестве скамейки. Стенка делается из вертикальных брусьев рис. 22. Из узких вертикальных брусьев можно делать как изогну- тые так и прямые стенки. Если брусья правильно установле- ны они прекрасно выдерживают давление почвы и воды осо-

slide 44:

бенно если сама площадка тоже вымощена деревянными чур- баками которые надежно фиксируют стенку на месте. Если высота стены составляет 300-350 мм то брусья следует закопать в землю не менее чем на 150 мм. Вы може- те сделать подобную стенку и из отрезков дерева меньшей длины. Чтобы она была прочной отрезки должны иметь дли- ну не менее 100 мм и быть надежно закреплены. Сначала сделайте «деревянную мостовую» из врытых в землю чур- баков а затем вбейте в землю брусья образующие стенку. Когда стенка будет готова насыпьте почву снаружи от нее. Диаметр круглой площадки расположенной ниже уровня ок- ружающей земли должен быть не менее 3 м. Тогда там смо- гут с комфортом расположиться несколько человек. Один из видов декоративного мощения — мозаика. Сравнительно несложно сделать небольшое панно эмбле- му или коврик у входа в дом причем в изготовлении мозаи- ки может принять участие вся семья. Даже малыши помогут собрать вам во время прогулок красивые камешки и рассор- тировать их по величине и по цвету. Как правило мозаику выкладывают на бетонном раство- ре. Выбрав место для декоративного мощения накройте его

slide 45:

досками пропитанными олифой. Сделайте налисте плотной бумаги рисунок мозаики в натуральную величину. Гальку или каменную крошку разложите на этом листе чтобы получить представление о цветовых сочетаниях и только после этого приступайте к работе. Составьте смесь из цемента и песка. Приготовьте сме- танообразный раствор добавив воды из расчета 22-25 л на 1 кг цемента. На дно формы окруженной досками поло- жите слой раствора толщиной 15-20 см. Мозаику начинай- те укладывать с углов формы постепенно добавляя раствор на толщину гальки. Камешки смочите водой для лучшего схватывания в растворе и плотно уложите прижимая друг к другу. Постарайтесь выложить весь рисунок часа за два пока раствор не потеряет пластичность. Работу можно разделить на несколько дней но каждый раз придется делать новый раствор. Мозаику можно выложить и на глиняном растворе но она получится менее долговечной. Для изготовления мозаики на глиняном растворе желательно устроить небольшой дренаж. Положите на дно формы слой песка в 2-3 см на него слой гальки или щебня толщиной 8-10 см а сверху глиняный ра- створ сметанообразной консистенции. Приготавливают его из сухой глины которую предварительно нужно растереть в порошок а затем смешать с водой. Так же как и при изготовлении мозаики на бетонном ра- створе поместите глиняный раствор в форму опалубку и начинайте с углов укладку камешков. Когда рисунок выложен и глина немного затвердела прижмите мозаику доской и вы- ровняйте слой гальки. Более долговечные рисунки получаются при использова- нии форм из металлических уголков. Так можно например изготовить декоративную мозаичную плитку «компас» в ви- де круга и стрелы выполненных из полосового цветного ме- талла или медной проволоки. Мозаику можно выложить из осколков керамической плитки или из плоского щебня двух цветов.

slide 46:

ТЕРРАСЫ Террасы служат связующим звеном между домом и са- дом. Здесь вы можете отдыхать и принимать гостей на све- жем воздухе. Можно построить высокую террасу или расположить ее почти на уровне земли чтобы она стала органической час- тью вашего сада и связала дом с дорожкой двором или ме- стом парковки автомобиля. Терраса испытывает значительные механические на- грузки и состоит из множества элементов поэтому преж- де чем приступать к строительству нужно все тщательно продумать. Большое значение имеет правильный выбор материала из которого будут изготовлены опоры балки и сам настил. Доски настила можно уложить по-разному: прямо по ди- агонали или «елочкой» как паркет. Перила делают из досок решетчатых деревянных панелей из фанеры для наружных работ или из пластика. Перила не только служат поручнями но и защищают террасу от ветра и посторонних взглядов и обеспечивают безопасность маленьких детей. Оформление террасы должно соответствовать стилю дома и сада. Все деревянные детали лучше всего делать из одной породы дерева. Низкая терраса может примыкать к дому с любой стороны или располагаться в любом другом месте сада. Вы можете построить террасу на мощеном дворе снабдив ее красивы- ми перилами скамейками и перголой или сделать несколь- ко террас-ступеней на пологом склоне рис. 23. Каждая ступень может служить местом отдыха и приема гостей а все вместе они образуют оригинальную дорожку которая создает неповторимый дизайн сада. Террасу кото- рая возвышается над землей всего на несколько сантимет- ров построить намного легче чем высокую. Для этого не нужно сооружать лестницу перила и сколачивать прочную высокую конструкцию. Кроме того такую террасу не обяза- тельно прочно соединять с домом.

slide 47:

Лучше всего строить террасу из твердых пород дерева например из тика или дуба но они очень дорого стоят по- этому можно остановить свой выбор на сосновых досках обработанных составом против гниения. Подсчитайте сколь- ко вам понадобится материала и прибавьте 10-ный запас так как некоторые доски могут оказаться бракованными или будут повреждены в процессе работы. Безусловно нужно подготовить подробный чертеж с указаниями расстояний между опорами и балками. Низкую террасу обычно устанавливают на деревянные столбики или опоры вставленные в специальные металли- ческие основания которые крепят болтами к бетонному фун- даменту. На опорах собирают раму а к ней при помощи ме- таллического крепежа присоединяют балки. Раму и балки делают из досок сечением 150x50 мм. Поверх балок приби- вают дощатый настил рис. 24. На совершенно плоском участке можно обойтись без опор уложив раму прямо на землю. Главное условие — она должна быть из древесины не подверженной гниению. Такую террасу можно построить вокруг любимых дере- вьев рис. 25. Очень важно правильно выбрать место для террасы. Сна- чала раскладывают доски на месте чтобы ясно представить себе будущую террасу.

slide 48:

Несущие брусья для крепления балок изготавливают из двух брусьев 100x100 мм. Материалом для них может слу- жить дуб или сосна обязательна обработка дерева против гниения. Готовую террасу покрывают морилкой или пропиткой предохраняющей древесину от гниения. Высокие террасы делать несколько сложнее чем низкие однако и это вполне по силам любителю в распоряжении которого есть молоток циркулярная пила электродрель и на- бор гаечных ключей для затягивания болтов. Болты обеспечивают более прочное соединение чем гвозди поэтому как правило применяются в ответственных местах конструкции. Одно из них — это место соединения террасы с домом. Именно с этой доски начинается постройка террасы. Ее рас- полагают строго горизонтально и надежно прикрепляют к дому расширяющимися болтами через каждые 600 мм а ес- ли стена дома деревянная — то болтами длиной 150 мм.

slide 49:

Еели вы собираетесь соорудить над террасой перголу можно использовать удлиненные опоры террасы или пост- роить ее другим способом. Высокая терраса значительно увеличивает жилое про- странство вокруг домика. Все террасы строятся по одному и тому же принципу рис. 26 будь то терраса у дома у бассейна или на склоне. Терраса обеспечивает удобный подход к бассейну осо- бенно если он расположен выше уровня земли. Ступенчатая терраса позволяет бассейну стать органич- ной частью места для отдыха. У воды приятно позагорать отдохнуть и побеседовать с друзьями в жаркую погоду. Здесь

slide 50:

можно установить экраны создающие тень и защищающие территорию от посторонних взглядов а также скамейки. Там где ваш участок имеет неудачный рельеф можно сделать террасу с лестницей. На рис. 27 показано как стро- ится терраса на склоне. Перила зрительно объединяют террасу с лестницей. Рама состоит из нескольких балок сечением 200x250 мм которые одним концом опираются на мощеную территорию а другим — на две опоры сечением 100x100 мм. Для проч- ности концы балок опирающиеся на мощеную территорию фиксируют металлическими уголками прикрепленными к кирпичам расширяющимися болтами. Настил делают из сосновых досок сечением 75x25 мм. По периметру прибивают сосновые брусья 50x50 мм. Дощатые настилы можно делать по-разному. Выбирают способ укладки досок рис. 28 который нра- вится учитывая что расположение балок должно соответ- ствовать укладке досок.

slide 51:

Доски укладывают по диагонали спилив их концы под углом 45°. Чтобы отпиливать доски ровно и аккуратно ис- пользуйте стационарную циркулярную пилу. Некоторые типы настила требуют сооружения рам осо- бой конструкции. Например если стыки идут по диагонали то нужно проложить двойную диагональную балку. Чтобы уло-

slide 52:

Рис. 28. Варианты настила: а — доски уложенные по диаго- нали б — перпендикулярные доски с диагональными стыками: 1 — балка 2 — двойная диагональная балка в — «елочка» г — «плетен- ка»: 1 — балка 2 — распорка д — рисунок имитирующий паркетную планку: 1 — балка 2 — распорка е — длинные параллельные доски жить доски «елочкой» нужно предварительно установить двойные балки через каждые 600 мм и спилить концы досок под углом 45°. Чтобы получить «плетеный» рисунок нужно прибить между балками распорки. Дополнительные под-

slide 53:

держивающие конструкции увеличивают вес и стоимость сооружения поэтому нужно заранее позаботиться о том что- бы терраса имела надежную раму. «Паркетную» укладку можно сделать на такой же раме как «плетеный» рисунок. Наиболее прочная но дорогая терраса получается из длинных досок сечением 100x50 мм. Чтобы подсчитать не- обходимое вам число досок разделите ширину террасы в миллиметрах на ширину доски. Если высота террасы более 200 мм необходимо делать ступеньки или лестницу а если более 1 м — лестницу нужно снабдить перилами. Минимальная высота перил составляет 865 мм а максимальное расстояние между горизонтальны- ми планками или вертикальными балясинами — 200 мм. Выбор конструкции и материала перил определяется их функциями и дизайном вашего дома. Высокие перила защи- щают террасу от ветра и посторонних глаз. Блоки армирован- ного стекла установленные между металлическими стойка- ми защищают террасу от ветра но не загораживают обзор. И все же чаще всего перила делают из дерева. Ниже описаны различные способы постройки деревянных перил рис. 29. Удобные перила сделать очень просто: прикрепите бол- тами к вертикальным опорам горизонтально доски 100x50 мм или 150x50 мм и прибейте сверху поручни 150x50 мм с за- кругленными краями. Если вы хотите чтобы перила скрывали вас от посторон- них глаз но в то же время пропускали прохладный ветерок прибейте к горизонтальным перекладинам вертикальные доски 200x25 мм с промежутками 50 мм. Этот дизайн станет интереснее если прибить доски через одну к разным сторо- нам перекладин. Вокруг низкой террасы рекомендуем установить низкие сплошные перила из горизонтальных досок 200x50 мм с по- ручнем 150x50 мм. Высота сплошных перил не должна пре- вышать 600 мм иначе ветер может их разрушить. Если опо- ры террасы недостаточно длинны чтобы служить стойками перил их следует удлинить прикрепив с обеих сторон бол-

slide 54:

Рис. 29. Перила: 1 — перила с поручнями 2 — перила из вер- тикальных досок 3 — низкие сплошные перила 4 — перила с гори- зонтальными перекладинами 5 — перила из фанерных щитов 6 — решетчатые перила 7 — перила с геометрическим рисунком 8 — простые перила 9 — перила из вертикальных планок скрепленных сверху тами доски 150x50 мм. К этим доскам прибивают горизон- тальные перекладины 50x50 и 150x50 мм. Перила в современном стиле можно сделать из квадрат- ных фанерных щитов 900x900 мм обитых по краю планками 50x25 мм. Вместо фанеры вы можете использовать армиро- ванное стекло или деревянную решетку.

slide 55:

На краю террасы можно установить деревянный решет- чатый экран закрепив его на раме из брусьев 100x100 мм. Промежуток между перилами и настилом террасы мож- но заполнить досками 100x25 мм прибитыми крест-накрест а поручни изготовить из брусьев 100x100 мм со скругленны- ми краями. Простые перила в сельском стиле можно собрать из гру- бо обработанных деревянных деталей. Сделайте в опоре брус 100x100 мм выемки вставьте в них перекладины дос- ки 100x38 мм и скрепите конструкцию шурупами. Перила из вертикальных планок 38x38 мм скрепленных сверху горизонтальными досками 100x38 мм обеспечивают защиту от посторонних глаз и ветра. Высота перил зависит от дизайна вашего сада. Патио — это терраса окруженная с нескольких сторон «стенами» которые могут быть различной высоты и конструк- ции. Этот удобный вид террасы — очень модная деталь заго- родных домов: дополнительная комната под открытым небом. Комната под открытым небом требует «мебели». Суще- ствует множество аксессуаров для патио рис. 30. Одни элементы строго обязательны а без других можно обойтись. Выбор очень велик поэтому нелишне будет еще раз предупредить что перегруженность аксессуарами так же нежелательна как и их скудость. Приподнятая клумба разнообразит ровную поверхность патио и украсит ее пятнами цвета. Размер клумбы должен быть не меньше 45x45x45 см. У основания приподнятой клумбы необходимы дренажные отверстия. Посадочный карман — высаживаются растения на не- замощенном участке или вынимаются из готового покрытия несколько плит. В посадочный карман высаживают однолет- ники луковичные не требующие выкапывания каждый год или карликовые вечнозеленые растения можжевельник на- пример. Контейнер — подбираются подходящие по размеру вазы горшки или кадки и расставляются так чтобы они не мешали проходу.

slide 56:

Вьющиеся растения помогут скрыть примыкающую к патио голую стену дома. Делают несколько посадочных кар- манов шпалеры укрепляют прямо на стене. Пергола служащая опорой для вьющихся растений за- щитит от жаркого солнца в летний день. Пергола гораздо декоративнее теневого навеса. Огороженную территорию можно использовать в качестве столовой. Мебель. Позаботьтесь о столе и достаточном количестве стульев. В качестве дополнительных предметов на патио можно установить барбекю шезлонг и большой зонт. Освещение. Фонари можно повесить на стене или уста- новить на штырях. Экран служит защитой от посторонних глаз солнца и вет- ра. Это может быть ряд деревьев кустарник живая изгородь стена из ажурных блоков или увитый зеленью забор.

slide 57:

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ При значительных перепадах рельефа более 05 м без подпорной стенки не обойтись. Стенки ставят для лучшего использования садовой площади при желании подчеркнуть неровности рельефа для наполнения площадки плодород- ным слоем и создания тем самым благоприятных условий для роста растений и т.д. Садовый участок со значительным ук- лоном с помощью подпорных стенок можно сделать горизон- тальным использовав привозной грунт. Подпорные стенки дают возможность делить участок на зоны — функциональные и эстетические. Промежуток меж- ду стенками можно превратить в водоем или пристенный фонтан. Очень красиво смотрится сочетание разных мате- риалов в кладке стены например кирпич и песчаник кир- пич и валуны. Разбивка стенки на части другими материала- ми задает определенный ритм движения и вносит элемент разнообразия. Часть подпорной стенки может заменить одну из стенок беседки или перголы. Небольшой водопад компо- зиционно завершит зону отдыха расположенную на площа- ди подпорной стенки. В зависимости от общего стилевого решения дома и са- да элементы подпорных стенок могут включать в себя кера- мику галечник и ракушки деревянные элементы балки розарии водопады и ручьи имитацию развалин — остатки стены и ворот. При постройке поддерживающих стенок надо учесть что на них будет приходится значительная нагрузка так как по- чва и вода имеют большой вес. Если высота сооружения пре- вышает 1 м нужно сделать его особенно капитальным. В подпорной стенке камни связывают известковым ра- створом. Камни можно укладывать и без известкового ра- створа в виде сухой кладки. С известковым раствором стену выкладывают там где необходимо получить особенно устой- чивую поверхность. Чем влажнее почва тем массивнее дол- жна быть подпорная стена. Минимальная толщина подпорной стены сложенной из естественного камня должна быть 50-60 см. Только совсем

slide 58:

низкие стенки из естественного камня можно сложить тол- щиной 30-35 см. Внешнюю сторону подпорной стены стро- ят с небольшим наклоном назад повышая этим ее устойчи- вость. Делать наклон больше чем 8-20 см на 1 м не следует. На насыпном грунте подпорные стены строить не реко- мендуется так как при дальнейшем оседании почвы они ра- стрескиваются. Если это необходимо нужно насыпать зем- лю послойно сильно утрамбовывать каждый слой и увлажняя его водой. Строить подпорную стенку на такой поверхности можно не ранее чем через год время от времени утрамбо- вывая ее. Чтобы стена на такой поверхности не осела фун- дамент желательно делать шире. Для строительства опорных стен используют естествен- ный камень плитняк. Очень красивую стену можно сделать из четырехугольных регулярно расположенных камней. В углах для большей прочности стены и ее украшения исполь- зуют большие камни. Стену из плитняка кладут в известко- вом растворе 1:2:10. Если подпорную стену хотят защитить от проникновения влаги из почвы ее наземную часть отделяют от фундамента слоем битума или толем. Чтобы подпорные стены были су- хими для стока воды необходимо сделать дренаж. Для это- го в стене оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубы диаметром 5 см . Стены высотой до 60 см можно делать без фундамента. В этом случае для основания стены достаточно подобрать камни покрупнее и уложить их в грунт примерно на глубину 10-15 см. При этом дно основания предварительно хорошо утрамбовывают и под камни укладывают щебень или гравий слоем 10 см. Для стенки сухой кладки в 60-100 см фундамент делают без известкового раствора углубляя его на 30-50 см. Ши- рина его должна быть на 10 см больше нижнего слоя кам- ней а сам он остается в земле. Чаще всего для фундамента используют непригодные в иных местах камни разнообразной величины но не более 10 см в диаметре. Камни плотно укладывают послойно что-

slide 59:

бы между ними не было больших промежутков. Под стены выше 1 м фундамент делают на глубину 60-80 см из любого местного материала щебенка известняк. В швах стен сухой кладки хорошо чувствуют себя свето- любивые высокогорные растения не требующие большой влажности. Для такого озеленения менее всего пригодна северная сторона стены где могут расти лишь некоторые теневыносливые растения. При озеленении стен сухой клад- ки каждую ложбинку и шов плотно заполняют влажной бога- той известью глинистой почвой смешанной с навозом. Что- бы предотвратить осыпание земли между камнями щели заполняют мхом. В дальнейшем растения сами будут предот- вращать осыпание почвы. Некоторые камни или углы камней могут выступать из стены чтобы избежать ее монотонности. Озеленять стену надо осторожно. Корни высаживаемых ра- стений не должны быть сухими их нельзя сжимать при по- садке и размещать в щели и ямки свободно. Молодые рас- тения приживаются легче. Уже во время кладки стен растения высаживают в швы или примешивают семена цветов к за- кладываемой между камнями почве. На переднем крае ог- рады хорошо смотрятся ампельные растения. САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ И АКСЕССУАРЫ Садовый участок не обретет свой индивидуальный и за- конченный облик если не уделить должного внимания эле- ментам оформления. Любовь к месту где мы живем скла- дывается из милых близких сердцу мелочей которые нам дороги. АРКИ ПЕРГОЛЫ ТРЕЛЬЯЖИ Арки перголы и трельяжи не только украшают сад но и придают разнообразие его облику расставляя вертикальные акценты. Арка — конструкция относительно узкая. Пергола

slide 60:

представляет собой более объемную арку или несколько свя- занных друг с другом арок — ряд декоративных столбов из камня или дерева соединенных вверху между собой. Арка и пергола ни в коем случае не должны случайно «ока- заться» посреди лужайки клумбы или цветника. Традицион- ное их применение — обрамление дорожки. Их размещают с обеих сторон дороги и сверху полностью или частично по секциям покрывают шестами. Очень легкие перголы пост- роенные из крест-накрест закрепленных шестов называют шпалерами трельяжами. Оба вида используют по границе сада для обособления определенной его части рядом с до- рогой как декоративный дающий тень элемент покрытый вьющимися растениями. Арку можно поставить у стены и в образовавшуюся нишу поместить скамейку или оформить в виде арки вход в сад или в одну из его зон. Арки бывают с плоским сводом с по- лукруглым сводом с двускатным сводом стрельчатые или готические из живой изгороди и полукруглые из кирпича. Дуговидная арка рис. 31 увитая розами выглядит очень живописно. Опору и верхнюю дугу делают из двух слоев 19-миллиметровой фанеры для наружных работ.

slide 61:

Детали вырезают лучковой пилой а затем скрепляют. Снаружи конструкцию обшивают планками 50x12 мм дли- ной 800 мм с промежутками по 35 мм. Эти планки служат опорой для лазящих растений. Экраном с аркой можно отделить внутренний дворик от части сада выходящей к улице. Такая ажурная арка смотрится очень эффектно а сделать ее нетрудно. Технология изготовления такова. Вырежьте из 19-миллиметровой фанеры для наружных работ пять полу- круглых полос а затем склейте их друг с другом и скрепите гвоздями. Ширина полос должна составлять 25 мм внутрен- ний радиус 400 мм а внешний радиус 425 мм. Другие четы- ре куска должны иметь ширину 75 мм внутренний радиус 375 мм внешний радиус 450 мм. Склейте из фанеры дугу и прикрепите ее к опорам сече- нием 100x75 мм и длиной 1550 мм. Для этого нужно сделать на верхнем конце опоры гребень который войдет в вилку на конце дуги. Проделайте желобки на наружных сторонах опор поддерживающих дугу чтобы закрепить решетчатые пане- ли. Прорежьте в решетчатой панели отверстие и установите в него арку. Приколотите панель к арке установите в землю три опоры закрепив их в бетоне или утрамбованной земле. Прикрепите к ним сверху и снизу горизонтальные перекла- дины сечением 100x38 мм. Соединив арку с рамой вы за- метите что два внешних слоя арки выступают на 100 мм образуя вилку для соединения сопорами арки. Эта вилка должна быть прямой а не продолжать дугу. На внутренней стороне рамы можно не делать желобка а вместо этого прибить по внутреннему периметру рамы рей- ки сечением 25x25 мм затем приколотить к ним решетчатую панель и наконец поверх панели опять прибить рейки. При- бейте горизонтальные перекладины длиной 125 мм между аркой и опорами на высоте 75 мм над землей. Многоугольную арку построить проще чем дуговидную а отделка решетчатыми панелями вырезанными по дуге создаст великолепный декоративный эффект. На рис. 32 по- казана схема изготовления такой арки.

slide 62:

Скаты крыши наклонены под углом 45°. Места где наклон- ные балки соединяются с горизонтальной надо укрепить оцинкованными пластинами. Когда рама будет готова оста- нется только вырезать из решетчатых панелей облицовку нужной формы. Квадратные многоугольные и дуговидные решетчатые арки увитые лазящими растениями хорошо смотрятся в саду разделяя территорию на части. Перголы часто выполняют роль зеленой комнаты во внут- реннем дворике-патио. При строительстве пергол большое значение имеет их архитектурная форма так как столбы по- крываются растениями не полностью. Опорные столбы пер- гол и решеток желательно закрепить на соответствующем бетонном основании. При устройстве трельяжей особенно важны лианы ибо сам трельяж по существу является лишь

slide 63:

опорой для растений. Перголы и трельяжи делают высотой 220-240 см. Их длина должна быть всегда больше высоты. Для строительства пергол и трельяжей используют дере- во пластик металл кирпич и камень. Иногда между рамок трельяжей вставляют стекла которые дают возможность выращивать растения с обеих сторон. Чаще всего такую стек- лянную защиту применяют в местах с сильными ветрами. В последние годы в продаже появились полимерные тен- ты которые защищают от ультрафиолета но пропускают другие солнечные лучи однако не стоит отказываться и от более традиционных материалов — деревянных планок со- здающих тень. Прибейте к стропилам поперечные планки. Обычно используют стандартные планки 38x38 мм и укреп- ляют их через каждые 38 мм однако вы можете выбрать бо- лее широкие или более узкие планки и расположить их так чтобы они давали тень нужной густоты рис. 33. Дизайн навеса будет более оригинальным если чередо- вать длинные и короткие планки. Планки прибитые близко

slide 64:

друг к другу снижают освещенность примерно вдвое. Луч- ше всего располагать их с севера на юг чтобы растения весь день получали рассеянный свет. Деревянные решетки. Крышу перголы можно сделать из перекрещивающихся деревянных планок которые будут служить опорой для вьющихся растений. Планки можно по- красить или оставить некрашеными. Некрашеная древеси- на со временем приобретает серый оттенок. Использовать тростник или бамбук непрактично. Эти материалы довольно дорого стоят и недолговечны. Синтетические тенты. Тенты из синтетической ткани защищают от ярких солнечных лучей но не ограничивают доступ влаги и воздуха. Синтетические материалы служат хорошей альтернативой традиционному брезенту так как не требуют никакого ухода и имеют самую разную плотность. Чаще всего такие тенты делают зелеными но бывают и дру- гие расцветки. Брезент. Этот плотный хлопчатобумажный материал со- здает густую тень и в некоторой степени защищает от дож- дя однако его нужно ровно натягивать чтобы на поверхнос- ти не скапливалась вода. Полимерные тенты. Изобретенные недавно полимер- ные тенты служат хорошей альтернативой навесам из тра- диционных материалов. Гибкий прозрачный синтетический материал прочнее стекла того же веса не разрушается под воздействием солнечной радиации и почти полностью отра- жает вредное ультрафиолетовое излучение. В продаже име- ются тенты самых разных оттенков. Тенты из стекловолокна. Гофрированные панели из стекловолокна легко вырезать и прикреплять шурупами. По- лог нужно располагать так чтобы с него стекала вода. Лазящие растения. Перголы по-прежнему часто покры- вают виноградом плющом и другими лазящими растения- ми. Осенью и весной зеленый навес проницаем для солнеч- ных лучей а летом разросшаяся листва создает густую тень. Автомобильные навесы часто Считают «бедными род- ственниками» гаражей и не придают особого значения их

slide 65:

внешнему виду но если оформить это сооружение со вку- сом то оно подобно перголе может служить связующим звеном между садом и домом. Важно только чтобы оно было сделано из тех же материалов и в том же стиле что и дом. Автомобильный навес может выглядеть как продолжение ограды когда он сделан из тех же материалов и покрашен в тот же цвет. Площадка вымощенная кирпичами хорошо будет смотреться рядом с кирпичной стеной а крышу наве- са покрывают точно такой же черепицей как крышу дома. Если пергола или трельяж непосредственно соединены с домом или расположены близко от него их окрашивают в один тон с домом или с какой-либо деталью. Подальше от зданий предпочтение отдают скромным тонам зеленому бежевому желтому или хорошо подобранным интенсивным красному лиловому и т.д.. Для декоративного оформления пергол и трельяжей используют лианы амурский виноград дикий виноград каприфоль актинидию и т.д.. Стиль арки и перголы должен сочетаться со стилем уча- стка и основного здания. Грубо обтесанные столбы хороши для сада в традиционном или сельском стиле. Пергола в во- сточном стиле подойдет для японского садика. У такой пер- голы поперечные балки со скошенными концами вставлены в пазы в главных балках но чтобы пергола имела действи- тельно восточный вид концы балок должны быть не просто скошены а загнуты вверх. Основу садовых трельяжей представляют решетки. Они могут быть различной формы с квадратным или ромбовид- ным рисунком. Универсальные панели для трельяжей обыч- но имеют высоту 19 м и ширину 300 610 или 915 мм. Кроме стационарных универсальных панели могут быть раздвиж- ными. Из сложенного состояния их можно раздвинуть как гармошку и получить панель с ромбовидным рисунком вы- сотой 19 м и шириной 300 510 610 915 мм или 12 м. Па- нели могут иметь вид веера: три или четыре направляющие соединяются у основания и расходятся вверху соединяясь поперечными перемычками между собой. Такие решетки очень хороши для вьющихся растений.

slide 66:

Для того чтобы трельяж можно было легко убрать со сте- ны не нарушая его конструкцию и не портя растения лучше крепить его подвижно: в нижней части на петлях а в верхней части закреплять крючком. Такую конструкцию можно легко «отстегнуть» от стены. Решетка панели должна находиться на некотором рассто- янии от стены. В этом случае при креплении можно использо- вать старые деревянные катушки или подобные им брусочки. При хорошем освещении на внутренней стенке трельяжа мож- но закрепить цветочные ящики или горшки. За трельяжами и перголами сажают многолетники и кустарники. Вьющиеся растения лучше разместить спереди пергол. Иногда трель- яж густо обсаживают вьющимися растениями так чтобы об- разовался уютный закрытый уголок. Перед таким местом на газоне хорошо разместить цветочные группы произвольной формы. Чтобы сделать садовый трельяж с ромбовидной решет- кой сначала рисуют схему конструкции на земле затем на- резают заготовки из мягкой древесины сечением 25x6 мм продольные планки и укладывают их по диагонали парал- лельно друг другу на расстоянии 50-70 мм. Аналогично ук- ладывают диагональ другого направления. В местах пересе- чения забивают гвозди 12 мм. С обратной стороны панели концы гвоздей следует отогнуть чтобы они не выскакивали. Для дополнительной прочности по периметру можно прибить к решетке тонкую рамку. Для трельяжа более прочной конструкции например панели в виде квадрата со стороной 18 м нужны заготовки с сечением 25x25 мм. Планки связывают состыковав напо- ловину толщины. Нарезают планки нужной длины выравни- вая концы и укладывают поперек друг друга. С помощью скотча закрепляют стыки. Проводят разметку учитывая тол- щину. Ножовкой с мелкими зубьями делают пропилы а за- тем осторожно стамеской выбирают дерево. Панель со- бирают смазывая места соединения клеем типа ПВА и фиксируют прочность конструкции одним оцинкованным гвоздем 25 мм.

slide 67:

ПОРТИК Портик — это конструкция которая не нуждается в допол- нительной опоре но для большей устойчивости ее можно расположить вдоль стены дома. Высота портика и расстоя- ние между колоннами определяется тем как устроен вход в дом. Если расстояние между колоннами более 4 м исполь- зуют дерево твердых пород. На портике можно установить поперечные балки которые станут опорой для вьющихся растений. Поперечные балки портика длиной 1800 мм крепят под карнизом. При этом расстояние между колоннами и стено- вой балкой составляет не больше половины длины балок т.е. 900 мм. Если дом двухэтажный балки можно прикрепить к стенке оцинкованным уголком. Между балками прибивают деревянные распорки на рас- стоянии 200 мм от каждого конца. К установленной конструк- ции прибивают 6 стропил 150x38 мм: одну пару к боковым сторонам опор еще две пары — к бокам распорок. Затем к стропилам прибивают поперечные планки с промежутками 38 мм. Чередование длинных и коротких планок создаст не- обычную игру света и тени. Если портик сделан в строгом сти- ле используйте планки одной длины. Концам балок и стро- пил следует придать декоративную форму. Если вы не хотите присоединять к дому стеновую балку то можно сделать портик с Т-образным креплением. Малень- кий портик может иметь всего две опоры. Для устойчивости конструкции край навеса можно прикрепить к дому метал- лическими уголками. Не забудьте готовое изделие покрыть пропиткой предо- храняющей дерево от гниения. БЕСЕДКИ И БЕЛЬВЕДЕРЫ Пергола — модная деталь современного сада но сама по себе без вьющихся растений она практически не защи- щает от солнца. К сожалению у растений есть один суще-

slide 68:

ственный недостаток: их нужно регулярно обрезать иначе они будут выглядеть неаккуратно и даже могут покрыть во- досточные трубы и карнизы. Чтобы избежать этого вы мо- жете превратить существующую или планируемую перголу в беседку. Окруженный разнообразной растительностью те- нистый уголок станет любимым местом отдыха вашей семьи. Беседка — это декоративная постройка с застекленны- ми окнами и дверью имеющая привлекательный вид. Бесед- ки служат украшением сада тихим местом уединенного от- дыха и любования природой. Для беседки одинаково важны и удобное расположение и красивая конструкция и отделка. Форма и размер беседки зависят от ваших вкусов и при- страстий состава семьи и целей для которых данное соору- жение предназначено. Существует два основных типа бесе- док — беседка для отдыха и беседка-комната. Последняя отличается меньшим количеством окон и открытой верандой. Такие «комнаты в саду» используют как летнюю читальню или как местообитание нелюдимого или слишком занятого чле- на семьи которому необходимо сосредоточиться и порабо- тать в одиночестве. Беседка для отдыха меньше по размерам и почти полно- стью застеклена. Беседки для отдыха можно сделать в виде сельского домика шале китайской беседки и если позво- ляет площадь участка сделать перед входом небольшое па- тио. Самый популярный и практичный вид беседки — с дву- скатной крышей и застекленными окнами. Ее даже хочется заставить мебелью рис. 34. Если беседка имеет решетча- тые стены то при необходимости на них можно накинуть тент. Он защитит вас и от непогоды и от насекомых. Наиболее популярны шестигранные беседки. На рис. 35 а показан способ построения шестиугольника для сооружения такой беседки. Как правило шестигранные беседки представляют собой простые конструкции без стен и капитальной крыши. Они служат опорой для вьющихся растений и создают тенистый уголок в котором приятно отдыхать наслаждаясь красотой сада.

slide 70:

Когда опоры установлены и забетонированы отпилите их концы на одной высоте при разметке пользуйтесь уровнем. Прикрепите балки к опорам при помощи рамных шпилек. Балки крепятся под углом 60°. В них делают пазы чтобы об- разовалась ровная поверхность в которую можно вбить гвоз- ди. На эти балки укладывают кровельный материал напри- мер кровельную дранку или полимерные листы. Верхушка столба может выступать или не выступать над стропилами в зависимости от того какой кровельный материал вы вы- берите. Простую прямоугольную беседку рис. 36 можно пост- роить за несколько часов. Эта легкая конструкция придаст очарование вашему саду. При желании ее можно покрасить или покрыть лаком или оставить некрашеной со временем дерево приобретет красивый серый оттенок. Решетчатые стенки делают беседку уютной. Увитые ро- зами стенки и крыша создадут романтическую атмосферу. Бельведеры по назначению подобны беседкам но у них либо решетчатые стенки либо стенок совсем нет. «Бельве- дер» — загадочное и непривычное слово что объясняется ис- торией этого элегантного но несколько специфического со-

slide 71:

оружения. Лет сто назад бельведеры были весьма популяр- ны: лишь из бельведера помещики имели право любоваться своими поместьями кстати слово belvedere так и перево- дится с итальянского — прекрасный вид. Но время шло вку- сы и мода менялись и бельведеры как впрочем и краси- вые виды были забыты. Но сейчас ажурные словно парящие над землей бельведеры вновь возвращаются в наши сады. Изменился и внешний вид бельведера — теперь это соору- жение без стен с решетчатыми опорными стойками и сплош- ной крышей рис. 37. Строят бельведеры из дерева алюминия и даже из пла- стика. Бельведер можно использовать по назначению — для любования пейзажем или как место уединенного отдыха. Увитый клематисами и плетистыми розами бельведер — мечта романтиков и поэтов — украсит любой сад. Алюмини- евая ажурная конструкция придется по вкусу людям совре- менным.

slide 72:

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗЫ И КОНТЕЙНЕРЫ Идея высаживать растения в ящики плошки горшки и прочие предметы быта пришла в голову человеку давным- давно. Древние греки выращивали апельсиновые деревья в огромных кадках а висячие сады Семирамиды — не что иное как гигантские контейнеры— завоевали всеобщую популяр- ность и до сих пор считаются чудом света именно из-за ори- гинального подхода к цветочному оформлению. Двор можно украсить растениями в разнообразных кра- сивых горшках вазах и контейнерах. Даже деревья и высо- кие кустарники можно посадить в квадратные кадки рядом поставить круглые горшки и плоские кашпо с цветущими ра- стениями. Почву под деревьями высаженными в кадках можно за- сеять фиалками колокольчиками или мелколепестником. Очень эффектно когда рядом стоит несколько горшков. Куст благородного лавра в квадратной кадке розмарин в круглом горшке и плоское кашпо с петрушкой и мятой наполнят сад ароматами. Кроме того эти растения можно использовать в качестве пряностей. Особенно красиво смотрятся разнообразные яркие цве- ты в ящиках и горшках но надо помнить что в отличие от растений высаженных в грунт горшечные культуры нужда- ются в регулярном поливе. Выбор горшков и растений — очень увлекательное заня- тие и здесь есть большой простор для фантазии. Советуем вам располагать горшки группами. Так они будут лучше смот- реться. Естественней всего растения выглядят в больших ящи- ках. Их не всегда можно купить но легко изготовить самому. Ящик делают из фанеры снаружи стенки обивают дос- ками. Внутрь ящика нужно постелить пленку из водонепро- ницаемого материала чтобы защитить древесину от влаги и соответственно от загнивания. В дне ящика и в этом ма- териале нужно сделать несколько дренажных отверстий ина- че скапливающаяся вода приведет к загниванию корней. Для дренажа на дно ящика насыпают слой крупного гравия.

slide 73:

Контейнером для растений может стать практически лю- бой предмет: ванны раковины закопченные чугунки и от- служившие свой век автомобильные покрышки старые тач- ки деревянные бочки. В контейнерах с успехом выращивают растения которые трудно вырастить в открытом грунте по причине тяжелой плохо дренированной или кислой почвы. В контейнере вы без труда сможете подготовить подходящую по составу смесь. Вазы и контейнеры устанавливают на балконах рядом с входной дверью дома по краю террасы у лестниц и перед ок- нами по краям дорожки во внутреннем дворике и в централь- ной части сада. Замаскировать крышки канализационных лю- ков мусорный ящик и другие прозаические сооружения поможет контейнер с яркими цветами. Располагая растения рядом с домом надо продумать гармонируют ли они с фа- садом дома и общим стилем. Цветочные контейнеры долж- ны сливаться со зданием в единую композицию. Промышленным способом контейнеры делают из дере- ва бетона терракоты стекловолокна и различных пористых материалов. Деревянные контейнеры желательно закрасить в один тон с домом или с одной из его деталей. Если в кон- тейнеры высаживают однолетники их освобождают от зем- ли осенью. Низкорослые многолетники на зиму оставляют в контейнерах укрывая еловыми ветками и листьями. Метал- лические контейнеры для растений непригодны: в жаркие дни почва в них сильно нагревается в результате чего по- вреждаются корни растений. Глубина и ширина цветочного контейнера должна быть не менее 20 см. Для сильнорослых растений такие контейнеры непригодны. Длину выбирают произвольно то есть по дли- не окна или балкона. На очень длинном балконе лучше по- ставить несколько контейнеров. Контейнер ставят горизонтально в противном случае вода будет стекать в наклонную часть. Иногда цветочные кон- тейнеры устанавливают прямо на земле. В этом случае дном для них служит поверхность почвы а стенки делают из мате- риала однородного с домом или с одной из его деталей.

slide 74:

Очень часто цветочные контейнеры размещают группа- ми по краям покрытых плитами площадок в местах отдыха около лестниц и водоемов. Такие контейнеры обычно дела- ют низкими и достаточно широкими так как маленькие кон- тейнеры не дают должного эффекта. Особенно тщательно необходимо продумать сочетание окраски контейнера с цветовым пятном высаживаемых рас- тений. Так в контейнерах желтых тонов красиво выглядят цветы светло-желтой темно-желтой или оранжевой окрас- ки а для контейнера оранжевой окраски хороши желтые цве- ты. В светло-лиловый контейнер желательно сажать темно- лиловые светло-синие темно-синие и желтые цветы. Для посадки в контейнер бледно-зеленой окраски годятся цве- ты любых тонов. Сделать контейнер самому несложно. Контейнеры из де- рева подойдут к дому из бруса. Сделайте их разной величины и формы — и проблема «мобильного» озеленения решена. Особого внимания заслуживают деревянные кадки всех раз- меров от маленьких до огромных. Они придают саду особый колорит. Для больших тяжелых растений следует делать кад- ки на колесиках. Такая кадка изображена на рис. 38.

slide 75:

Ширина кадки по верхнему краю 350 мм высота 30 мм маленькая или ширина 40 мм высота 350 мм большая. Каждую стенку делают из двух досок: 100x25 мм и 200х х25 мм маленькая или 150x25 мм большая. Материал пред- варительно пропитывают против гниения. Края досок обра- батывают рубанком или наждачной бумагой соединяют шпун- том склеивают. Так же соединяют детали подставки. Трапециевидные стенки кадки размечают так чтобы ниж- ний край был на 120 мм меньше верхнего и циркулярной пилой делают на торцах скосы под углом 45°. Пилят по ли- нейке. Склеивают стенки друг с другом и укрепляют это со- единение 40-миллиметровыми гвоздями. Нижние края сте- нок равняют рубанком и прибивают к ним дно. По углам дна маленькой кадки прибивают четыре дощеч- ки — это будут ножки. В дне кадки сверлят несколько дре- нажных отверстий диаметром 10 мм. Большую кадку удобно установить на платформу. Плат- форма состоит из доски двух брусьев прибитых к ней 40- миллиметровыми гвоздями и четырех колесиков укреплен- ных на брусьях. Готовые изделия красят и покрывают лаком чтобы защитить от влаги. Можно высадить растения на деревянную пирамиду рис. 39. Они покроют ее со всех сторон и создадут очаро- вательный зеленый каскад.

slide 76:

Сооружения из кирпича и камня контейнерами не назо- вешь. Они пожалуй являются полноправными жителями сада обычно располагаясь во внутреннем дворике вдоль лестничных маршей в комбинации с легкими перегород- ками. Таким сооружениям подходит название «приподнятая клумба» зеленый оазис в достойной оправе. Важная их осо- бенность — стационарность. Отсутствие возможности перенести контейнер в другое место заставляет сразу задуматься о выборе материала. Чаще всего используют кирпич искусственные и натураль- ные камни реже — дерево и в качестве облицовочного ма- териала — плитку. До заполнения емкости хорошей почвой насыпьте на дно контейнера слой мелкого гравия толщиной 25-50 см чтобы обеспечить надежный дренаж. Положите на него пласты пе- ревернутого дерна травой вниз а затем сверху удобрен- ную плодородную почву. Оставьте заполненный контейнер примерно на неделю чтобы почва осела а затем высаживай- те растения. У кирпичного цветника можно сделать невысо- кий выступ на который ставят цветы в горшках. Цветы в декоративных вазах уместны по краю водоема на открытом балконе на террасе или каменной стенке и ле- стнице. Вазы могут быть высокие или низкие но обязатель- но широкие. Выбор формы вазы зависит от окружающей среды. На маленьких площадках устанавливать огромные вазы не следует. Особенно некрасиво выглядит огромная ваза на маленькой площадке окруженной высокими растениями. Когда-то считалось красивым в центре круглой цветочной клумбы ставить укрепленную на столбе широкую вазу. В на- ши дни это мода устарела и не отвечает современным тре- бованиям. Оригинально смотрятся цветы в «корытце». Подберите отрезок бревна с красивой корой лучше не слишком сухой так как сухую древесину труднее обрабатывать. Наметьте место для продолговатой выемки и снимите стамеской кору

slide 77:

на концах бревна ее трогать не надо. Затем молотком и ста- меской выньте древесину на глубину 10-12 см желобком — «корытцем». Края этого углубления надо аккуратно выров- нять и зачистить. Переверните получившееся «корытце» и просверлите в дне его 2-3 отверстия для стока воды. На дно положите дре- наж — 10-15-сантиметровый слой гравия или мелких ка- мешков. Чтобы «корытце» было устойчивым прибейте к ос- нованию две планки. Теперь остается наполнить выемку плодородной землей и высадить цветы. Для посадки подойдут пышные невысокие летники с круп- ными яркими цветами — махровая петуния карликовые бар- хатцы настурция со свисающими побегами. Весной в «ко- рытце» будут очень нарядны двулетники — анютины глазки незабудки маргаритки особенно рядом с несколькими нар- циссами пересаженными из земли с комом. В таких условиях будут отлично чувствовать себя летом и ваши комнатные цветы: небольшие компактные кустики герани коллекция кактусов. Их не потребуется даже пере- саживать — достаточно поставить горшки в «корытце» и за- сыпать промежутки между ними торфом. Сверху также хо- рошо насыпать слой торфа или положить кусочки мха чтобы задекорировать горшки и предохранить землю в них от пе- ресыхания. Полено-«корытце» удобно тем что его можно переносить с места на место и украшать им то террасу то вход то еще какой-то уголок участка. А почему бы не сделать в саду романтичный уголок с за- росшей мхом каменной вазой Понадобится для этого всего лишь бетонная смесь. Вместо форм можно взять две проч- ные картонные коробки подходящего размера. Одну из них вставляют в другую оставив зазор в 5-6 см. Дно обеих ко- робок вырезают а вниз подстилают газету. Вначале делают дно: заливают в большую коробку бетон на высоту 5-6 см. Более тонкое дно будет крошиться а при более толстом ваза получится слишком громоздкой и тяжелой. По углам дна вты-

slide 78:

кают деревянные колышки. Впоследствии когда бетон зат- вердеет их выбьют и в дне останутся дренажные отверстия. Когда бетон чуть-чуть затвердеет в большую коробку вставляют малую надев ее на колышки. Между картонными формами вставляют куски проволочной сетки — арматуру которая придаст вазе прочность но верх сетки не должен выступать после заливки смесью. Заполнив форму бетоном и хорошо уплотнив его загла- живают верх и оставляют изделие на сутки. Стенки коробок нужно подпереть кусками дерева или камнями и закрыть от солнца. Когда смесь «схватится» коробки снимают. Прежде чем она окончательно затвердеет острой стамеской на по- верхности ее наносят рисунок «каменной кладки» чтобы ваза казалась сложенной из естественного камня. Если затем жесткой щеткой провести по этим линиям то создастся впе- чатление что камень выветрился от старости и это придаст вазе особую прелесть. Поставьте вазу на низкую подставку например из кир- пичей. На земле ее оставлять не следует. Во-первых это некрасиво а во-вторых земля в вазе может закиснуть без дренажа. Сажать в вазу лучше всего свисающие растения: настурцию любелию и различные сочетания цветов. Ассортимент растений высаживаемых в контейнеры и ва- зы довольно большой. Каждый год сажать одни и те же рас- тения нежелательно. В контейнерах и вазах выращивают од- нолетники многолетники вьющиеся растения и кустарники. Так в начале мая в контейнеры сеют ромашку васильки алис- сум кларкию и другие. Выбор цветов зависит от местополо- жения контейнера. Большинство однолетников предпочитает солнце. Так петуния прекрасно цветет все лето в теплом сол- нечном месте а на северной западной и восточной сторонах краска ее цветков блекнет растения вытягиваются и теряют свою декоративность. Крупноцветная клубневая бегония нуж- дается в высокой влажности воздуха и хорошо растет и при легком затенении. Темно-красная сальвия любит свет. Высота растений и размеры контейнера или вазы долж- ны соответствовать друг другу. Так в высокую вазу нельзя

slide 79:

сажать только низкие цветы как виола незабудка низкорос- лые флоксы и немезия. К ним необходимо добавить высоко- рослые или ампельные растения. Широкое распространение получило выращивание в вазах растений с гибкими стебля- ми таких как настурция и петуния. В большие вазы сажают один или несколько видов растений и сортов следя за тем чтобы преобладал какой-то определенный цветовой тон иначе получится пестрая смесь красок. Рано отцветшие ра- стения заменяют обычно астрами. Их высаживают в вазы вместе с комом земли когда проявится окраска цветочных бутонов и будет легко подобрать растения одного тона. За два дня до посадки контейнеры и вазы заполняют хо- рошей влажной перегнойной почвой. Почву меняют каждый год. В более глубокие контейнеры свыше 20 см желатель- но положить на дно песок слоем 2 см который будет впиты- вать лишнюю воду. С той же целью в дне контейнеров и ваз делают отверстия на которые до заполнения их почвой кла- дут черепки или осколки камней чтобы земля не забила от- верстия. Растения нельзя высаживать слишком густо. Внача- ле цветы кажутся красивыми но в дальнейшем им становится тесно они слабеют и вытягиваются. Если вместо рассады высаживают горшечные растения то земляной ком в горшке до посадки надо основательно ув- лажнить. Чувствительные к ночным заморозкам «неженки» такие как клубневая бегония высаживают позже. Уход за цветами выращиваемыми в ящиках и вазах заключается в прополке сорняков поливе легком рыхлении почвы и под- кормке. Удобряют растения слабым раствором минеральных или органических удобрений с конца июня до конца августа раз в неделю. Удобрения вносят вечером или в пасмурный день хорошо увлажнив перед подкормкой почву. Цветы в контей- нерах и вазах нуждаются в регулярных поливах так как зем- ля там быстро пересыхает от ветра и солнца. Летом в сухую погоду растения поливают обычно утром а если почва все же сухая то и вечером но только не холодной колодезной а отстоявшейся за день на солнце водой. В сухой и жаркий

slide 80:

период листья полезно время от времени опрыскивать во- дой чтобы удалить с них пыль. Особенно важно опрыскать растения водой сразу же после посадки так как их корни еще не могут получить из земли сразу достаточное количество влаги. Летом регулярно удаляют отцветшие цветки так как образование семян снижает интенсивность цветения. В цветочных контейнерах на солнечных местах южная сторона дома из многолетников выращивают ромашки ко- локольчики крокусы нарциссы гвоздики тюльпаны из од- нолетников — бегонию клубневую эшшольцию флоксы ро- машку алиссум лобелию гвоздику немезию бархатцы петунию портулак агератум вербену сальвию цинию ви- олу из вьющихся растений — хмель настурцию ипомею из горшечных растений — фуксию клубневую бегонию пелар- гонию. В цветочных контейнерах размещенных в тенистых мес- тах восточная и западная сторона дома из многолетников выращивают подснежник ландыш примулу сциллу из од- нолетников—лобелию незабудку петунию агератум саль- вию бархатцы из горшечных растений — фуксию и гортен- зию. Горшечные растения можно располагать в подвесных или напольных цветочницах различной формы на специальных полочках декоративных решетках. Примеры сочетания декоративных решеток рис. 40 с на- польными цветочницами хорошо вписываются в интерьер дачных участков. Для их изготовления не требуется особых материальных затрат. Материал для основы используется самый простой — наиболее подходит любая крепкая древесина. Размеры де- коративной решетки могут быть произвольными. Обычно мы подбираем рейки сечением 10x15 мм 10x20 15x15 15х х20 мм. Нужно соблюдать пропорции в размерах реек рам- ки и рельефных вставных элементов. Собранная рамка-ос- нова должна быть достаточно жесткой конструкции. Ориен- тировочные размеры ячеек рамки: 180x180 мм 100x200 230x230 мм.

slide 81:

Рис. 40. Примеры сочетания декоративных решеток и цве- точниц: а — варианты орнамента решеток б — кашпо укрепленное на решетке с помощью кронштейна в — внешний вид кронштейна- держателя г — открытый способ крепления кронштейна д— скры- тый способ крепления в разрезе е — вид крепления сзади Для вставных рельефных элементов нужен материал обладающий высокой пластичностью полоски многослой- ной фанеры толщиной 3-5 мм цветной пластмассы или орг- стекла полихлорвиниловые трубки. Подходит древесина липы клена вяза ясеня и т.п. Необходимую гибкость дере- во получает после пропаривания или проваривания дере- вянная заготовка выдерживается в кипятке на слабом огне в течение получаса. Затем дав ей немного остыть начина- ют осторожно изгибать изделие.

slide 82:

Есть и другой путь — приобрести в магазине пяльцы для вышивания. Это конечно дороже но значительно упроща- ет всю работу и намного сокращает время сборки. Размеры самих колец определяются соответственно выбранному изображению и общим размерам будущей решетки. Пяльцы используются здесь полностью без каких-либо отходов большое кольцо— в качестве внешней окружности мень- шее — для деталей орнамента. Перед сборкой можно пропитать детали морилкой или покрасить анилиновыми красителями. Для крепления кашпо к декоративной решетке использу- ется несколько вариантов. Сам кронштейн изготавливается из упругого металлического прутка либо проволоки диамет- ром 4-6 мм. В зависимости от толщины рамки-основы оп- ределяют длину хвостовика. На нем нарезают резьбу с по- мощью которой закрепляют кронштейн на решетке. При открытом способе кашпо просто вставляются в коль- ца-кронштейны. Другой скрытый способ сложнее но эффек- тнее — никаких колец не видно. В этом случае надо использо- вать пластмассовые кашпо с дополнительными объемными украшениями и рельефным ободком — их сейчас широко вы- пускает наша местная промышленность. Диаметр изогнутой части кронштейна соответствует внутреннему диаметру по- лости рельефного ободка. В эту полость с внутренней сто- роны кашпо и вставляется уже изготовленный кронштейн. Хвостовик его продевается сквозь кашпо изнутри в любой точке полого ободка и далее крепится в отверстии проде- ланном в рамке-основе декоративной решетки. Когда каш- по будет надежно зафиксировано в него устанавливают гор- шок с растением. Интересно выглядят решетки в комбинации с напольны- ми цветочницами. Сделать их можно из древесно-стружеч- ной плиты многослойной фанеры остатков пиломатериалов. Для отделки лицевых поверхностей подходят цветная пласт- масса строганый шпон ледерин текстурная бумага. Для удаления излишней влаги можно с успехом использовать специально изготовленные поддоны. На рис. 40 представ-

slide 83:

лено несколько вариантов напольных цветочниц в том чис- ле с миниатюрными водоемами. На фоне решеток лучше всего размещать ампельные или кустистые растения. Для этого используют нефролепис ади- антум фуксию бегонию всегда цветущую ампельную клуб- невую Фиста Клеопатры колеус традесканции и зебрины хлорофитум плектрантусы руэллии колумнеи и др. Подби- рая растения по форме и окраске листьев можно добиться весьма интересных сочетаний. Многие виды хороши и для подвесных устройств. В напольных цветочницах ассортимент может быть еще шире. В большой моде сейчас подвесные цветники-летники в различной посуде или в кашпо подвешенные на цепях. Тут большой простор для фантазии женщин увлекающихся пле- тением «макраме». Но во всем нужно чувство меры. Не рекомендуется пере- насыщать участок вазами с яркими цветами. Обычно их раз- мещают там где нет места для клумбы. Наиболее подходя- щие — вход в сад крыльцо балкон терраса площадка для отдыха каменная ограда. Иногда переносной цветник вре- менно ставят в уголок сада где в данный момент не хватает яркого пятна. Широко используют садовые контейнеры для летнего содержания комнатных цветов — клубневых бегоний пелар- гоний кактусов толстянок и др. Прежде чем вынести ком- натные растения в сад их «закаляют» — держат несколько дней на открытой веранде или защищенном полутенистом месте сада. В продаже появляется все больше различных цветочных контейнеров и разнообразных горшечных растений поэто- му многие садоводы отказываются от традиционного выса- живания растений в грунт и выращивают травы кустарники и даже деревья в контейнерах. Преимущество горшков цве- точных ящиков и кашпо состоит в том что в них можно полу- чать по два а то и по три «урожая» цветов в год переставляя их на зиму в дом. Кроме того уход за горшечными культура- ми очень прост так как не требуется ни перекопки земли ни

slide 84:

прополки ни установки постоянной системы орошения. Од- нако растениям в контейнерах недостаточно естественной дождевой влаги. Даже засухоустойчивые суккуленты нужда- ются в периодическом поливе из лейки или шланга. В контейнерах можно выращивать практически все: от овощей до довольно больших деревьев. Не стоит ограничи- ваться посадкой цветов которые выглядят красиво только несколько месяцев в году а в остальное время оставлять контейнеры пустыми. На зиму вы можете в буквальном смыс- ле унести свой цветник в дом и продолжать любоваться зе- ленью даже в лютые морозы. Цветник смотрится очень эффектно когда растения об- разуют ярусы. Можно например соединить трехуровневую весеннюю композицию из луковичных цветов стелящегося вереска и вечнозеленых растений скажем карликовых хвой- ных деревьев. В сезон цветения такой контейнер выглядит особенно красиво но и в остальное время он не пустует. Многие растения например недотрога бегония и пету- ния цветут очень долго до самых морозов а хоста клен дла- невидный и некоторые злаки вообще будут радовать вас круглый год. САДОВАЯ МЕБЕЛЬ Но вот основные работы по благоустройству сада закон- чены. Самое время подумать о деталях в частности об удоб- ной и красивой мебели. Трудно представить себе дачный участок без скамьи в тенистом месте без гамака шезлонга качелей. Вся это садовая мебель в том или ином варианте всегда присутствует на участке. Садовая мебель использу- ется с двоякой целью — для отдыха и декоративного офор- мления. С точки зрения использования садовую мебель можно разделить на стационарную круглый год стоящую в саду и складную. Стационарная мебель удобна в маленьком саду где про- сто не хватает места для специального сарая или в том слу-

slide 85:

чае если вы хотите чтобы скамейка или ваза круглый год украшали ваш сад а может быть вы не любите излишней суеты и предпочитаете из года в год находить привычные вам предметы на привычных местах — так или иначе а тяжелые чугунные или врытые в землю деревянные скамьи и стулья прослужат вам долго. Если большую часть участка занимает дом а подсад как таковой отведено мало места или вы пользуетесь садовой мебелью лишь раз в году когда приезжаете на природу в от- пуск следует отдать предпочтение складным стульям и сто- лам-шезлонгам металлическим креслам и креслам-раскла- душкам. Прежде чем покупать садовую мебель или делать ее соб- ственными силами решите что интересует вас больше все- го — внешний вид комфорт или практичность. Чугунные или декоративные скамьи в викторианском стиле привлекают взгляд и потому именно внешний вид должен интересовать вас при их покупке. Кресло или шезлонг предназначенный для приятного времяпрепровождения на солнышке в послеобеденные часы должен быть комфортным. При выборе обеденного стола и стульев на первый план выходят соображения практичнос- ти и если вы собираетесь обедать в саду постоянно сове- туем вам приобрести стационарную мебель. Долговечность цена и внешний вид садовой мебели за- висят от материалов из которых она сделана. Пластмассо- вая мебель может стоять в саду круглый год ее не надо уби- рать в дом при первой угрозе дождя она разнообразна по цвету и форме незначительна по весу. За пластмассовой мебелью легко ухаживать —достаточно протереть ее влаж- ной губкой или окатить водой из шланга. Патио детский уголок терраса — пластмассовая мебель подойдет для любого случая. И все же на зиму советуем уби- рать ее в сарай. Алюминий — материал неприхотливый и не ржавеющий от непогоды — используется для изготовления недорогих и легких складных кресел и стульев. Дождь для алюминия не

slide 86:

страшен но металлические детали и обивка могут испор- титься от такого бесцеремонного обращения. Деревянную садовую мебель принято делать из дуба березы осины или лиственницы. Сосна или ель для этих це- лей не годится — выступающая на древесине смола может испортить одежду. Не окрашивайте деревянную мебель мас- ляной краской — прозрачный древесный лак сохранит при- родную текстуру дерева и придаст ему «теплый» оттенок да и среди зеленой листвы и разноцветных цветов естествен- ный тон деревянной мебели будет смотреться лучше чем любой другой. Деревянная мебель самая неприхотливая и демократичная. Разнообразие конструкций и стилевых ре- шений настолько велико что удовлетворит любой вкус. Ори- гинальные столы и стулья без лишних затрат можно соору- дить из старых отслуживших свой век бочек из пней стволов деревьев кряжистых сучьев и любых других природных от- ходов сохранившихся на участке. Приложив фантазию мож- но создать разнообразную садовую мебель рис. 41 или во всяком случае нечто на нее похожее.

slide 87:

Стационарную мебель типа скамеек делают основатель- ной: из стальных труб на бетонном основании. Обрешетку скамейки привинчивают оцинкованными кадмированными шурупами к стальным уголкам. Если скамейку устанавливают на открытом месте ее обо- рудуют зонтиком тентом. Если скамейку устанавливают у с- тены дома то ее затеняют с помощью устройства называе- мого маркизой . Для садовой мебели как упоминалось предпочтитель- нее древесина осины дуба бука но используют и другие ли- ственные породы. Хвойные породы деревьев тоже идут в дело но их необходимо тщательно обессмолить. Древесину обессмоливают раствором ацетона и едкого натра в воде взятых в пропорции 1:4 по массе. Эффектив- ный обессмоливающий состав: сода каустическая едкий натр — 4 части ацетон — 20. Обоими составами несколько раз обмывают поверхность древесины лучше со щеткой затем несколько раз смывают водой. Применяют также пастообразный обессмоливающий со- став состоящий из соды кальцинированной и поташа взятых в пропорции 6:5 по массе. Воду добавляют до сметанооб- разного состояния. Этим составом покрывают поверхность 2-3 раза каждый раз смывая его теплой водой и протирая по- верхность щеткой. Поверхность сиденья выравнивают с помощью драчево- го напильника с приклеенными к нему эпоксидным клеем руч- ками. Шлифуют поверхность шкурками лучше водостойкими укрепленными в специальном устройстве для шлифования. При необходимости некоторые участки мебели выбира- ют долотами и стамесками затем выравнивают и шлифуют. Поверхность садовой мебели покрывают 2-3 слоями нату- ральной олифы или какими-либо атмосферостойкими лака- ми. Некоторые умельцы предпочитают покрывать садовую мебель смесью натуральной олифы и лака типа ПФ-283 взя- тых в соотношении 1:1 по объему. Крупный пень врытый в землю может быть отличным капитальным столом.

slide 88:

Столешницу к нему делают из среза крупного дерева или даже железобетона. При изготовлении столешницы из же- лезобетона цементный раствор замешивают на клее «Бус- тилат». Окантовку для бетонной столешницы из дюралевой полосы скрепляют проволокой с сетчатой арматурой. При отливке столешницы в форму закладывают 3-4 шпильки с помощью которых столешница укрепляется на пне. Вертикальные стойки спинки скамейки крепят к бревнам врезая их в полдерева. Кроме того эту связь усиливают с помощью металлических скоб соединяющих стойки с дос- кой скамейки. В свою очередь доски скамейки привернуты к обрезкам бревен шурупами оцинкованными или кадмиро- ванными. Спинки и сиденье скамейки декорируют отделывают резьбой по дереву или рисунками выжигаемыми с помощью раскаленных шаблонов. Скамейку можно соорудить из бревна с затесанной верх- ней частью уложенного на два бревнышка. В последних де- лают поперечные желобки для укладки основного бревна. Вертикальные стойки спинки закрепляют к бревну стальны- ми скобами или крупными шурупами. К нижним бревнышкам стойки прибивают гвоздями. Шезлонги — наиболее удобная мебель для отдыха. Кон- струкций их множество: деревянные из алюминиевых труб из лозы и т.п. Легкий складной шезлонг выходит из двух каркасов ста- рых раскладушек. Он представляет собой две рамы — одна для сиденья другая для спинки. Рамы соединены между со- бой двумя болтами. По всему периметру рам на пружинах закреплено полотнище из плотной ткани. Наклон рам отно- сительно друг друга регулируют двумя зубчатыми рейками как у изголовья раскладушек. Раму для сиденья расширяют до 740 мм установкой двух вставок. Детали рам соединяют вкладышами из отрезков трубок подходящего диаметра или выточенных из дюралю- миния на токарном станке. Все детали соединяют на заклеп- ках.

slide 89:

В месте подвижного соединения рам ставят элемент же- сткости — стандартный от раскладушки. Две зубчатые рей- ки фиксирующие наклон спинки изготовляют из стальной полосы сечением 3x30 мм. Стандартное полотно от раскла- душки конечно укорачивают. В карманы полотна обязатель- но ставят спицы к которым прикрепляют растягивающие пружины. Удобный шезлонг получается и из водопроводных труб диаметром 3 / 4 дюйма и своеобразного съемного покрытия которое представляет собой плотную двойную сшитую ткань с карманами в которые вставлены деревянные рейки покрытые с трех сторон плотным поролоном. Каркас из труб гнут на приспособлении. Места стыков каркаса соединяют стальными вкладышами на заклепках. Буковые дубовые вставки имеют сечение 20x50 мм и длину 500-600 мм. Рейки с помощью клея «Момент» 88Н 88НП «Стилит» оклеивают с трех сторон плотным поролоном толщиной 25-30 мм. Нижнюю крайнюю рейку к которой кре- пят два крючка из стальной полосы сечением 2x20 мм дела- ют несколько шире — 60-70 мм. Верхняя крайняя рейка под- локотник имеет ширину 80-90 мм и толщину 60 мм. К ней тоже крепят два крючка. Разметку ткани проводят после изготовления реек. Ткань сшивают капроновой нитью. Один боковой шов делают на швейной машине другой — вручную после установки реек. Из стальных оцинкованных водопроводных труб удаются шезлонги и другой формы. Детали каркаса соединяют свар- кой или на болтах. Для оплетки каркаса подходит пластико- вый шнур полоски из искусственной кожи плотная кипер- ная лента и т.п. Кто овладел искусством плетения из ивовой лозы может и ее использовать для оплетки шезлонга. Довольно перспективна садовая мебель из стеклоплас- тика. Она проста в изготовлении достаточно долговечна и не боится неблагоприятных атмосферных воздействий. Рассмотрим вначале материалы которые необходимы для изготовления стеклопластика. Бывают стеклоткани по- лотняного и сатинового переплетения — это тонкие стекло-

slide 90:

ткани. Выпускается также толстая стеклоткань — стеклоро- гожа. Все стеклоткани покрыты пропитаны парафином по- этому их перед работой прожигают паяльной лампой. Про- цесс ведут до пропадания голубых огоньков от горящего парафина. Для соединения слоев стеклоткани применяют клеи на син- тетических смолах: полиэфирных ПН-3 ПН-6 эпоксидных ЭД-5 ЭД-6 ЭД-20 мочевино-формальдегидных МФ-9 и др. При изготовлении самодельных стеклопластиков ис- пользуют также относительно дешевые лаки для полов с от- вердителями. Рассмотрим для примера как делают из стеклопластика элементарную табуретку. Вначале изготавливают каркас из прочных дюралевых трубок стального корпуса или оцинко- ванных водопроводных труб диаметром 1 / 2 дюйма. Алюми- ниевые трубки скрепляют заклепками стальные— заклеп- ками или сваркой. Точно по внешнему обводу верхнего обруча вырезают три-четыре круга из стеклорогожки. Затем готовят два кру- га из стеклоткани сатинового или полотняного переплетения. Они должны иметь радиус на 7-8 см больше чем круги из стеклорогожи. На листе кровельного железа фанеры и т.п. готовят гли- няную болванку необходимой формы. После полного высы- хания все трещины затирают густой глиной и сушат. Сухой болван покрывают так называемым разделитель- ным составом из керосина и стеарина от свечи взятых в со- отношении 2:1 по массе. Расплавляют стеарин и в него при перемешивании вливают нагретый на водяной бане керосин. На болванку укладывают первый большой круг из стек- лоткани пропитывают его середину лаком для полов остав- ляя сухими края шириной 7-8 см. На первый круг укладыва- ют второй большой круг хорошо прикатывая его к первому рифленым роликом. Далее таким же образом приклеивают все мелкие круги. Сверху на будущее сиденье табуретки ставят ножками вверх каркас. Верхний обруч должен точно соответствовать

slide 91:

малому кругу. Выступающие края больших кругов подреза- ют уголками а там где к обручу крепятся ножки делают П-образные вырезы. Смазывают лаком верхний обруч все выступающие за него края обоих слоев стеклоткани и все сиденье снизу. Угол- ки закладывают на обруч и приживают к низу сиденья низ застилают полиэтиленовой пленкой укладывают на него ши- рокий прижимной обруч выпиленный например из 8- 10-миллиметровой фанеры и на обруч ставят груз. Через сутки обруч снимают. Бензином или ацетоном смы- вают остатки разделительного состава. В центре сиденья сверлят одно-три отверстия для стока дождевой воды. Сверху сиденье покрывают двумя слоями лака просушивая первый слой 6-8 часов. Через сутки табуреткой можно пользоваться. Табуретка будет более декоративной если самым пер- вым слоем положить круг из цветастой ткани изнанкой вверх причем лучше взять ткань красных оранжевых или желтых тонов. Если же ткани синих голубых и зеленых то- нов желтоватый лак перекрасит их в темновато-грязный цвет. По вышеприведенной технологии изготавливают и сту- лья отдельно выклеивая на болванах сиденье и спинку. Про- цесс изготовления облегчится если для стульев выклеить от- дельно сиденья и спинки а затем обрезать их и прикрепить к каркасам заклепками. Стол из стеклопластика делают так же как и табуретку но без болвана. Стеклоткань кладут на лист железа фане- ры покрытый разделительным составом. Число слоев стек- лорогожи увеличивают до 6-7. Вообще из самодельного стеклопластика получаются всевозможные навесы для беседок стоянок автомобилей и многое другое. Чтобы мебель не выглядела кустарной необходимо точ- но соблюдать технологию. Учтите что окончательный вид изделия определяется деталями: пазы и шипы должны точ- но подходить друг другу края досок нужно скруглить и от-

slide 92:

шлифовать. Если правильно подобрать размер деталей ме- бель будет прочной и красивой. Метод соединения деталей мебели шипами требует тер- пения и точности но зато изделие будет иметь аккуратный вид. Примером могут быть конструкции стола и скамейки показанные на рис.42. Для изготовления стола сделайте на каждом конце нож- ки шип высотой 100 мм. Для этого разметьте на торце ножки прямоугольник 100x25 мм и пропилите заготовку вдоль на 100 мм предварительно закрепив деталь на верстаке. За- тем пропилите соответствующие стороны на 25 мм и отде- лите блоки древесины. Чтобы сделать пазы наметьте в се- редине верхних и нижних опор прямоугольники 100x25 мм а затем выберите пазы шириной 25 мм при помощи 20-мил- лиметровой стамески. Поперечина имеет на концах шипы длиной 100 мм кото- рые выступают из ножек на 25 мм. Паз для поперечины сле- дует делать на расстоянии 500 мм от нижнего края ножки. чтобы поперечина находилась ближе к столешнице чем к земле. Соберите раму предварительно промазав места со- единения клеем.

slide 93:

Выпилите планки для столешницы по размерам указан- ным в табл. 1 скруглите острые кромки. Планки прикрепляют к раме 65-миллиметровыми шурупа- ми утопленными в дерево не менее чем на четверть длины. Расстояние от конца планки до места крепления — 386 мм. Сначала просверлите в планке отверстие для шурупа а затем расточите его до диаметра 13 мм на небольшую глубину. Ввер- ните шуруп и закройте его головку деревянной пробкой диа- метром 13 мм. Обработайте торец пробки так чтобы она на- ходилась на одном уровне с поверхностью стола. Чтобы расстояния между планками были равными вставляйте в про- межутки кусочки дерева или фанеры толщиной 3 мм. Аналогичным образом делают и скамейку. Выпиливают опоры ножки и поперечину по табл. 2. Учтите что вогнутое сиденье скамейки намного удобнее плоского поэтому вер- хний край опор должен быть вогнут к середине примерно на 10-15 мм. Обратите внимание что у средней опоры проуши- на вырезана снизу. Сузьте опоры и поперечину к концам. Перед сборкой скруглите все острые кромки. Уложите опоры ножки и поперечину так как они будут расположены после сборки. Это укажет вам где нужно со- единить детали внакладку. Все основные элементы рамы выберите в соответствующих местах вполдерева стамеской под прямым углом. Промажьте места соединения клеем и со- берите раму. Выпилите верхние и краевые планки. Прикрепите верх- ние планки к раме шурупами длиной 65 мм оставив между планками промежутки по З мм. Закройте головки шурупов деревянными пробками диаметром 13 мм. Затем точно так же прикрепите краевые планки и придайте им полукруглое сечение. Удобны во дворе и стационарные скамьи. Такую скамью можно прикрепить к перилам террасы или сделать отдельно стоящую стационарную скамью. В любом случае стойки дол- жны быть прочно закреплены на бетонных основаниях раз- мером 300x250 мм. Расстояние между стойками должно быть около 860 мм.

slide 94:

Сиденье должно быть слегка наклонено чтобы его зад- ний конец был на 10-15 мм ниже переднего тогда скамья будет удобной. Если вы сделаете удобные скамейки на тер- расе то сами удивитесь как обходились без них раньше. Рас- положите скамейки так чтобы отдыхая можно было любо- ваться красивым пейзажем наслаждаться восходом или заходом солнца. Кроме того скамьи служат красивой отдел- кой края террасы и ограждают ее от зеленых насаждений. Конструкция может быть разной но скамейки должны соот- ветствовать террасе по стилю поэтому их делают из того же материала.

slide 95:

Например на низкой террасе лучше сделать скамьи без спинки чтобы они не закрывали обзор а на высокой можно прикрепить сиденье к перилам. Высота спинки может быть различной. Низкая спинка не закрывает обзор высокая удобна тем что загораживает место отдыха от посторонних глаз и ветра. Открытая конст- рукция из планок прибитых с промежутками не препятствует циркуляции воздуха на ней не будет скапливаться вода пос- ле дождя. Отдельно стоящая скамья удобнатем что ее мож- но поставить куда нужно. Продумайте заранее как ваша будущая скамейка будет сочетаться с другими элементами садового дизайна. Напри- мер место для отдыха из стола и двух скамеек можно отго- родить от хозяйственных построек усадьбы решетчатым эк- раном а под ним разместить перголу. Глубина скамейки а также высота сиденья над уровнем земли составляют 400-450 мм. Ширина скамейки — по 600 мм на каждого человека. Лучше всего чтобы высота спинки была тоже около 400-450 мм. Для изготовления опор необходимы две доски сечением 300x25 мм. Спилите у каждой один угол см. рис. 43. Доски крепят с двух сторон к вертикальной стойке и прибивают между ними короткую поперечную планку сечением 100х х50 мм. Остальные опоры делают так же. Используйте толь- ко оцинкованные гвозди для наружных работ иначе конст- рукция покроется ржавыми пятнами. Чтобы сделать переднюю ножку скрепите три доски се- чением 100x50 мм вставьте получившуюся конструкцию в опору и прибейте к поперечной планке и террасе а также к боковым доскам 300x25 мм. Соединения должны быть плот- ными углы прямыми а линии параллельными иначе скамей- ка будет выглядеть кустарно. Скамейка будет удобной если кромку верхней планки спинки и передней планки сидения скруглить рубанком. Для изготовления сидения используют только высококачествен- ные гладко обструганные планки. Это очень важно потому что любой заусенец может зацепиться за одежду.

slide 96:

Планки прибивают к спинке и сидению. Шляпки гвоздей следует утопить. Сверху к спинке прибивают доску сечени- ем 150x25 или 150x50 мм чтобы защитить торцы досок от воздействия влаги. Для большей надежности можно закре- пить планки шурупами но нужно использовать только латун- ные шурупы с потайными головками. Для скамейки шириной больше 1200 мм продольную бал- ку нужно делать из досок сечением 150x150 мм а через каж- дые 400 мм прикрепить к ней горизонтальные подпорки се- чением 75x25 мм. Планки сиденья также можно сделать из досок 75x25 мм. Между планками оставьте промежутки по 5 мм чтобы на сидении не скапливалась вода. Снимите фаску с кромок планок и обработайте их наж- дачной бумагой чтобы сгладить все неровности. Скамейку можно покрыть морилкой или покрасить. Очень практична скамейка вокруг дерева так как в лю- бое время дня какая-нибудь часть скамьи находится в тени ствола рис. 43. Сделав такую шестиугольную лавочку вы сможете отдыхать под любимым деревом в послеобеденную жару. Если оно еще растет в толщину надо навести справки не достигают ли деревья этого вида толщины более 600 мм. Вокруг дубов и некоторых других деревьев рекомендуется делать скамьи на более длинных планках чтобы централь- ное отверстие имело больший диаметр. Определите где будет располагаться скамейка. Сделай- те на земле разметку в виде правильной шестиконечной звез- ды наложив друг на друга два одинаковых равносторонних треугольника длина стороны 1575 мм все углы по 60°. Про- тивоположные вершины двух треугольников находятся на рас- стоянии 1850 мм друг от друга в этих шести точках передние части опор будут на уровне земли. Выпилите опоры в соот- ветствии с табл. 3. Задней и горизонтальной опоре нужно при- дать удобную форму при помощи лучковой пилы рис. 43 б. Соберите шесть опорных рам. Пару горизонтальных опор прикрепляют к задней и передней опоре болтами длиной 175 мм. Снизу переднюю и заднюю опоры скрепляют оцин- кованными кузовными болтами длиной 100 мм.

slide 98:

Другие материалы: 24 оцинкованных болта на 175x10 мм с шайбами и гайками 6 болтов длиной 100 мм оцинкованные фи- нишные гвозди длиной 50 мм два мешка цемента пропитка для дерева от гниения краска или лак для отделки. Выкопайте шесть ям глубиной 400 мм в тех местах где оканчиваются лучи звезды. Обработайте нижние части опор раствором предохраняющим дерево от гниения и устано- вите опоры в ямы. Передние стороны опор должны выходить из земли в вершинах треугольников. Подоприте опоры вре- менными деревянными брусками прибивая их гвоздями если нужно. Противоположные стороны шестиугольного сидения дол- жны быть параллельны друг другу и находиться на равном расстоянии от ствола. Проверьте при помощи спиртового уровня вертикальность рам и горизонтальность горизонталь- ных опор. Заполните ямы бетоном. Когда через 24 часа бетон за- стынет удалите подпорки. Измерьте расстояния между опорными рамами и выпи- лите планки необходимой длины. Приложите планку сидения между двумя задними или двумя горизонтальными опора-

slide 99:

ми. На ее концах прочертите линию отпила совпадающую со средней линией рамы и отпилите концы при помощи ши- повой пилы. Прикрепите передние планки сидения и верхние планки спинки предварительно спилив их концы под необходимым углом они скрепляют всю конструкцию. Затем прикрепите остальные планки через равные промежутки как показано на схеме. Там где необходимо концы планок должны быть скошены. Готовую скамейку при желании можно покрасить или по- крыть лаком. Эта схема рассчитана для ствола диаметром не более 500 мм. Если ваше дерево шире планки сидения и спинки должны быть длиннее. В основе конструкции лежит правиль- ная шестиконечная звезда составленная из двух пересека- ющихся равносторонних треугольников. В каждом из шести углов установлена опорная рама. Установку начинайте с уг- лов звезды то есть с тех точек где передний край опор на- ходится на уровне земли. Вокруг дерева можно сделать удобные топчаны рис. 44 внутри которых разместить ящики для инструментов. Это от- личное место для отдыха тем более что в таком месте могут отдыхать несколько человек. Красивую мозаичную лавку и стол рис. 45 можно сде- лать из лакированных деревянных планок уложенных в виде правильного геометрического рисунка. Технология изготов- ления скамеек и стола практически одинакова. Для изготовления стола длиной около 12 м шириной — 09 м а высотой —425 мм понадобится 18 м бруса 75x75 мм 85 м досок 75x50 мм 26 планок 50x25 мм табл. 4. Сделайте раму столешницы из двух продольных и двух поперечных досок 75x50 мм склеив между собой и скрепив места соединения гвоздями. Отпилите 4 ножки из бруса 75x75 мм и прикрепите их шурупами к углам рамы. Утопите шляпки шурупов просверлив предварительно отверстия а затем закройте их деревянными пробками. Установите в раме продольную балку 75x50 мм и укрепите ее поперечны-

slide 101:

Другие материалы: деревянные пробки клей шурупы гвоз- ди наждачная бумага морилка если необходимо лак. ми распорками 75x25 мм а также диагональными распорка- ми упирающимися в углы. По периметру рамы прикрепите краевые планки столеш- ницы 50x25 мм которые должны быть скошены на концах как показано на рис 45. Соберите из планок 50x25 мм столешницу начиная с кра- ев и двигаясь к центру. Планки нужно приклеивать к раме с промежутками около 5 мм скрепляя соединения гвоздями. Утопите шляпки гвоздей и закройте отверстия пробками. В заключение обработайте поверхность наждачной бумагой и покройте стол лаком. Такой красивый стол придаст законченный вид вашему дворику. Сделать эту конструкцию совсем несложно. Сове- туем только перед окончательной сборкой приложить дета- ли друг к другу чтобы убедиться что все они имеют нужную длину. В последнее время часто используют кованую мебель: скамейки арки столики всевозможные подставки и т.п. Эти произведения искусства долго прослужат своим хозяевам украшая собой подворье но это дорогая элитная мебель. Наиболее всего загородному отдыху соответствует изящ- ная плетеная мебель. Она удобна прекрасно смотрится как

slide 102:

на улице так и в доме на веранде на террасе но к сожале- нию плетеная мебель не отличается прочностью и не любит сырости а во время дождя ее рекомендуется заносить в дом. В любом случае под мебель должна быть подготовлена площадка с покрытием. Тогда скамьи и столы со временем не «врастут» в землю а перед качелями после дождя не бу- дет стоять лужа. САДОВЫЕ АКСЕССУАРЫ В последнее время вновь стало модным украшать учас- ток садовой скульптурой и различного рода садовой плас- тикой — от имитации классических образцов до всевозмож- ного китча. Материалы используются разные: крашеный пластик керамика резной камень литой металл и т.д. Хоро- шо выглядят скульптуры из полимерных материалов имити- рующих натуральный камень. Только вот перегружать учас- ток скульптурой не стоит так как это доминантное украшение сада по крайней мере одна из доминант. Тщательно выби- райте ее месторасположение. Умело подобранные аксессуары делают участок обжи- тым удобным придают саду некую законченность и особую индивидуальность. Окружающие растения должны подчер- кивать прелесть и уместность именно этой скульптуры. В классическом саду будет кстати скульптура классических образцов а при современном дизайне — типа модерн. В некоторых случаях в саду лучше расположить один или несколько крупных натуральных камней. Камни обязатель- но закапывают на одну треть в землю. У основания можно сделать гравийную или песчаную отсыпку а можно посадить почвопокрывные растения — все зависит от вашего вкуса и желания. Нельзя не остановиться на садовых фонарях. В малых са- дах их располагают вдоль дорожек для декоративной подсвет- ки растений водоемов или фонтанов. Сферические фонари дают рассеянный свет прожекторы — направленный. Для во- доемов применяют плавающие или погруженные фонарики.

slide 103:

Высота и форма фонарей зависят от их назначения. Зад- ний план освещают рассеянным светом ближний — более ярким направленным. Фонари устанавливают с таким рас- четом чтобы свет от них был направлен от наблюдателя и не слепил глаза. Растения освещаются снизу вверх поток све- та направляют на листву. Рассеянный свет внутри группы ра- стений придает ей объемный вид а направленный на группу пучок света подчеркивает фактурность растений. Дорожки освещают грибовидными невысокими фонарями а у входа на участок или в дом лучше установить более яркие фонари-тор- шеры или укрепить настенные фонарики. Не следует подве- шивать фонари на стволах деревьев. Все садовые фонари выключатели розетки кабели и другое оборудование должны быть только заводского про- изводства и обладать соответствующей коррозионной стой- костью водо- и влагонепроницаемостью. Места прокладки кабеля следует отметить на схеме на случай проведения ка- ких-либо земляных работ в саду. В этом смысле удобны пе- реносные фонари с заостренными стойками втыкающими- ся в землю — при необходимости их можно просто на время убрать или перенести в другое место. Светильники создают неповторимую атмосферу в вечер- нем саду. Вотуж где можно проявить свою фантазию. Исполь- зуя отходы металлов и некоторые природные материалы при старании можно своими силами изготовить светильники не уступающие по качеству заводским а по оригинальности не имеющие себе подобных. Несложные но достаточно красивые светильники дела- ют из специально подобранных прикорневых участков моло- дых деревьев и кустарников которые легко найти в лесу в местах корчевки порубках и т.п. На рис. 46 приведены не- сколько вариантов светильников. При прямолинейных подводах электропроводки как правило проблем нет но при сверлении на криволинейных участках создаются определенные трудности. На рис. 46 в показан вариант сверления отверстий под проводку при кри- волинейном подводе.

slide 104:

После установки электропроводки она должна быть в двойной изоляции места выхода сверл шпаклюют исполь- зуя в качестве основы шпаклевки мелкие опилки. Основание зачищают тонизируют морилкой и покрыва- ют несколькими слоями бесцветного нитролака. Патрон в лампе устанавливают с помощью переходной втулки закреп- ленной сверху основания рис. 46 г. Абажуры для лампы делают из березовой коры склеи- вают на болванке сплетают из ивовой лозы и т.п.

slide 105:

В лесу часто встречаются засохшие экземпляры пирами- дального можжевельника. Ствол с корнями — идеальная ос- нова для оригинального торшера рис. 46 д. Абажур для такого торшера выполняют из природных материалов или плотной цветастой ткани. Сшитую из ткани заготовку пропитывают сахарным сиропом и натягивают на болванку предварительно поместив на него полиэтиленовую пленку. После полного высыхания абажур фиксируют на про- волочном каркасе. Из отрезка ствола с крупными пороками древесины в виде отверстий а это бывает у осины ольхи растущих по болотам выходит оригинальный ночник. Древесину обраба- тывают морилкой и лаком. С торцов ставят декоративные накладки из просечного материала латунь медь мельхиор. Раскройка их приведена на рис. 46 е. Верхнюю накладку слегка развальцовывают внутрь. Из подходящего куска дерева корни со стволом или вет- ви со стволом получается оригинальная люстра на несколь- ко лампочек рис. 46 ж. Здесь особенно важно подобрать форму плафонов и основу из древесины. Ненавязчивые до- полнительные детали из металла только украсят люстру. Подплафонную чашку 1 делают из листового металла листики отчеканивают и изгибают по месту. Пружину 2 удер- живающую плафон 3 устанавливают между патроном 4 и чашкой 1. Завитки 5 из медной шины сечением 2x100 мм изгибают по шаблону и укрепляют двумя шурупами. Донышко 6 прикрывающее большое углубление где скрыта вся разводка электропроводки изготавливают сле- дующим образом. Из металлической ленты ширина 10- 15 мм толщина 03-05 мм с помощью круглогубцев и плос- когубцев изгибают контур точно по обводам среза. Боковой шов пропаивают припасовывают и припаивают дно. Излиш- ки металла срезают запиливают чтобы его не было видно. Донышко 6 крепят двумя-тремя мелкими шурупчиками. Припотолочную розетку чеканят а затем запаивают в ко- робку. Цепи делают из металлической шины. Звенья цепи гнут плоскогубцами и круглогубцами из одинаковых обрез-

slide 106:

ков шины сечением 2x5 мм инструмент должен иметь на губ- ках накладки из меди. Медную шину разнообразного сечения берут от старых крупных силовых трансформаторов. Обрабатывают медную шину если ее в дальнейшем не паяют в следующем порядке. Сначала чернят и полируют на войлочном круге узкие стороны. Затем фрагменты светиль- ника тщательно обезжиривают и с помощью тампона покры- вают тонким слоем лака составленного из клея БФ-2 и аце- тона взятых в соотношении 1:5 или 1:8 по объему. После сборки головки шурупов и заклепок маскируют черным нит- ролаком. Умельцы выполняют самые разнообразные светильники бра канделябры и т.п. используя только медную трансфор- маторную шину или различные полосы из цветных и черных металлов. Если вы овладели чеканкой то можете сделать светиль- ник на одну лампочку из полосы с чеканным абажуром. Гнутые фрагменты одним концом приклепываются к че- канному абажуру. Нижним концом фрагмент крепят к чашке под плафон. Снизу к чашке прикреплен еще один витой фраг- мент. Сверху по краю чашки припаивают фигурный бордюр поддерживающий плафон. Внешний вид этого светильника станет более привлека- тельным если оформить его не простыми цепями а более сложными. Цепи делают из медной проволоки от старых трансфор- маторов толщиной более 1 мм. На газовой плите сжигают изоляцию протирают проволоку шерстяной тряпкой прово- лока будет черного цвета. Затем навивают пружину фикси- руя ее тонкой проволокой. Поверхность пружины шлифуют сначала мелкой шкуркой а затем полируют на войлочном кру- ге с пастой ГОИ. Не снимая пружину с оправки слегка разво- дят ее обезжиривают ацетоном и покрывают сверху с помо- щью тампона тонким слоем лака на основе клея БФ-2. Снимают пружину с оправки сушат и раскусывают на колеч- ки ножницами по металлу.

slide 107:

Если трудно подобрать плафон нужной формы то исполь- зуют подходящую вазочку отпилив алмазным кругом дно. Очень красивый и одновременно строгий светильник можно сделать имея подходящее стекло. Тонкий латунный чеканный поясок небольшие гнутые детали красивые цепи и минимум хрусталя — все это обес- печивает одновременно красоту и строгость. Лампочки 2- 4 штуки закрепляют на крестовине которая через трубку закреплена к припотолочной розетке. Довольно нарядные люстры получаются из латунной по- лосы шириной 20-25 мм толщиной 25-35 мм. Обе люстры в зависимости от количества лампочек име- ют трех- или четырехгранное деревянное основание выпол- ненное из высококачественной древесины с красивой тексту- рой. Основание тонируют морилкой и вощат. Вощение — отделка поверхности древесины — дает по- луматовую поверхность особо подчеркивающую красоту ее текстуры. Отделку выполняют специальными ваксами из на- турального воска и скипидара взятых в соотношении 1:2 по массе. Воск расплавляют на медленном огне отдельно на водяной бане разогревают скипидар и горячий воск малы- ми дозами вливают в разогретый скипидар при перемеши- вании. Подготовленную поверхность древесины покрывают теплой ваксой. Сушат сутки и полируют суконной тряпкой. В основании сверлят одно большое отверстие для раз- мещения всех электрических соединений и три четыре от- верстия для вывода проводов к лампочкам с плафонами. Оба торца основания закрыты заглушками из листовой латуни толщиной 05 мм. К верхней заглушке припаяна трубка-штан- га идущая к припотолочной розетке по ней идут электро- провода. Заготовленные из полос фрагменты соединяют между собой заклепками. К основанию фрагменты крепят двумя шу- рупами с припаянными к ним шестигранными латунными го- ловками под ключ М8 толщина латуни 3-4 мм. Отверстие под шурупы в основании предварительно прогоняют тем же шу- рупом. Проводку делают электропроводом желтого цвета.

slide 108:

При наличии красивых плафонов например матовых с алмазной гранью люстру можно украсить небольшим коли- чеством подвесок из хрусталя. Некоторым умельцам предпочитающим строгий инте- рьер предлагаем сделать светильники в стиле модерн. На план-шайбе токарного станка вытачивают из подходя- щей древесины конусообразное основание. По деревянной матрице установленной на план-шайбе токарного станка из отожженной листовой латуни выдавливают усеченный конус к которому припаивают цилиндр из латунного листа. Шов при- крывают кольцом из латунной проволоки диаметром 1 -3 мм. Особо надо обратить внимание на изготовление цилин- дра. Он не должен иметь забоин царапин короблений и дру- гих дефектов поэтому технология должна быть щадящей. Заготовку цилиндра делают резаком изготовленным на то- чиле из полотна ножовки. Особо припасовывают две проти- воположные стороны которые будут спаиваться с помощью внутренней накладки. Заготовку начинают гнуть на цилиндрической деревян- ной оправке имеющей специальную стальную накладку. Лист краем заводят под накладку прижимают и гнут. Затем так же поступают с другим краем. В процессе работы помогают себе резиновым молотком. Монтаж светильника начинают с установки основания. Его закрепляют за припотолочный крюк отрезком проволо- ки проходящей через сквозное отверстие в основании. На специальной узкой пластине из листового металла устанав- ливают патрон. Подсоединяют электропровода изолируют соединения. Заправляют провода внутрь основания крепят пластину к основанию двумя шурупами. Конус с цилиндром соединяют с основанием двумямаленькими шурупами. Светильники у люстры натри лампочки делают так же как и в предыдущем случае. Малый и большой цилиндры соеди- няют пайкой с помощью фигурной пластины к которой кре- пится патрон. Для основания наиболее подходят ценные породы дре- весины. Основание закрепляют с помощью проволоки за

slide 109:

припотолочный крюк. Отверстие где скрыта разводка про- водов закрыто полированной накладкой из латунного листа толщиной около 1 мм. Провода проходят через полиэтиле- новые пробки например от валокордина развальцованные сверху горячим паяльником. И наконец о подсвечниках и канделябрах без которых наверное в наше время не обходится ни один дом. Здесь необозримое поле деятельности для умельцев. Для подсвечников и канделябров можно использовать красивые сучки прикорневые части молодых деревьев ук- рашая их чеканкой просечным металлом гнутой полосой рис. 47 а б. Из полосового или листового металла с точеными дере- вянными или камнерезными деталями выходят довольно кра- сивые подсвечники рис. 47 в г.

slide 110:

Конечно можно сделать подсвечник из одного материа- ла например из металлической полосы рис. 47 д. Подсвечники устанавливаемые на полочках или подве- шиваемые у стен лучше снабжать стеклом рис. 47 е ж. Такие подсвечники безопасны и ровнее горят. Дно на которое устанавливается свеча и опирается стек- ло это обычные плафоны от электроламп или подходящие вазочки со срезанными донышками должно быть переде- лано с учетом прохода воздуха. При изготовление подсвечников и канделябров нужно учитывать некоторые новшества которые позволят лучше эксплуатировать их. Первое — установка свечей в отчеканен- ной чашечке с помощью трех-четырех фигурных пружинок изготовленных из листового материала. Второе — на каждую свечу сверху плотно надевают металлический из фольги поясок который препятствует образованию потеков и поз- воляет получать более ровное горение свечи. Очень красиво смотрятся кованые предметы украшен- ные декоративными элементами: это различные спирали ви- тые стержни стилизованные цветы и розетки. Не старайтесь добиться равномерного освещения всего пространства. Это скучно и утомительно. Лучше устраивать островки освещения за счет различных источников. Советов по благоустройству участка можно предложить множество но у каждого человека свой эталон красоты уюта комфорта. Прислушайтесь к своей душе доверьтесь интуи- ции и все у вас получится.

slide 111:

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Садовые дорожки 4 Лестницы 19 Пандус 30 Мостики 31 Площадки 32 Террасы 46 Подпорные стенки 57 Садовые постройки и аксессуары 59 Литература 111

slide 113:

www.infanata.org Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере Скачав файл вы берёте на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку вы подтверждаете своё согласие с данными утверждениями Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах и на CD DVD дисках с целью получения прибыли незаконна и запрещена По вопросам приобретения печатной или электронной версии данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям их представителям либо в соответствующие организации торговли www.infanata.org

authorStream Live Help